Хонда срв как подтянуть ремень генератора

Хонда срв как подтянуть ремень генератора

Замена приводных ремней и генератора Honda CR-V

Автомобильный генератор – узел достаточно надёжный, но, поскольку он имеет электромеханическую конструкцию, то, как и любые другие механические детали, подвержен износу. Имеют определённый ресурс и его электрические узлы – щётки, регулятор напряжения, диодный мост. Наконец, может произойти разрыв или КЗ обмотки статора. Некоторые неисправности сразу приводят к потере работоспособности генератора, другие проявляются постепенно, ухудшая его способность выдавать нужное для питания бортовой сети напряжение.

1. Как узнать, что приводные ремни растянулись или нуждаются в замене
2. Как натянуть обвисший ремень генератора Honda CR-V
3. Как менять приводные ремни на Honda CR-V
4. Ремонт/замена генератора Honda CR-V

Как узнать, что приводные ремни растянулись или нуждаются в замене

Honda CR-V принадлежит к моделям, на которых генератор, ГУР и кондиционер имеют независимый привод с тремя раздельными ремнями. Такая конструкция в целом считается более сложной в обслуживании, но зато более надёжной: обрыв ремня гидроусилителя или кондиционера не приведёт к остановке генератора.

Но автовладелец, дабы не допустить такого негативного сценария, должен уметь самостоятельно диагностировать состояние генератора и его узлов.

Первым признаком изношенности или провисания приводных ремней считается появление скрипа или свиста, слышимого из моторного отсека. О природе этого звука можно судить по косвенным признакам.

Так, если свист раздаётся при пуске непрогретого мотора и усиливается при резком нажатии на педаль акселератора, то, скорее всего, это признак изношенности или ослабления ремня генератора. Если эти звуки возникают во время поворота руля, особенно если он вывернут на максимальный угол, можно говорить о проблемах с ремнём рулевого гидроусилителя. Если скрип раздаётся при включении кондиционера, следует проверить соответствующий ремень.

Натяжка ремней производится, если их провисание при нажатии с усилием 10 Н превышает 5 мм. О необходимости замены ремня генератора будут свидетельствовать следующие симптомы:

• на приборной панели мигает или постоянно горит лампочка отсутствия зарядки АКБ;
• при осмотре ремня видны его дефекты: разрывы, отслоения корда, сильные потёртости, масляные пятна и следы от антифриза.

Эксперты советуют производить замену приводных ремней раз в два года и дважды в год проверять их натяжение.

Как натянуть обвисший ремень генератора Honda CR-V

Вами потребуется рожковый ключ на 12, монтировка, головка на 17. Для облегчения доступа к ремню нужно демонтировать левое колесо, желательно также с этой стороны отогнуть защиту мотора, освободив две клипсы.

Теперь нужно ослабить гайки крепления генератора (сверху – ключом на 12, снизу – головкой), после чего вставить монтировку или другой подходящий предмет (например, кусок арматуры) между генератором и корпусом силового агрегата, там имеется специальный выступ для упора. Поджимаем рычаг на себя, натягивая ремень. Достигнув нужного натяжения, затягиваем верхнюю гайку, не отпуская монтировку, после чего можно затянуть и гайку нижнего крепления генератора.

Слишком натянутый ремень – плохо, поскольку он может стать причиной преждевременного износа подшипников генератора.

Как менять приводные ремни на Honda CR-V

Поскольку все три ремня расположены последовательно, осуществить замену генераторного ремня не удастся без снятия двух остальных, то же касается и ремня кондиционера: снять его мешает привод ГУР, так что последовательность разборки понятна: гидроусилитель, кондиционер, генератор.

Рекомендуется производить замену комплектом, но не обязательно: обычно больше всех страдает ремень привода генератора, в то время как остальные могут находиться в удовлетворительном состоянии. Если вы не планируете их менять, обязательно пометьте направление вращения, чтобы потом вставлять их так же.

Схема приводного ремня генератора Honda CR-V

В любом случае при снятии ремней нужно проверять и состояние натяжных роликов и при необходимости производить их замену.

Пошаговый алгоритм замены ремня генератора Honda CR-V:

• поддомкрачиваем левую сторону автомобиля, снимаем переднее колесо;
• демонтируем левую нижнюю подпорку силового агрегата;
• ослабляем натяжения ремня привода насоса ГУР, снимаем ремень со шкивов;
• повторяем операции по отношению к ремню кондиционера, снимаем ремень с натяжного ролика и шкивов коленвала и привода компрессора системы кондиционирования;
• проверяем изношенность подшипника натяжного ролика, вращая его. Он должен крутиться свободно, без шумов, и иметь минимальный люфт;
• если требуется его замена, чтобы снять ролик, ключом на 12 откручивают ось натяжителя, зажимают ролик и шестигранным ключом на 8 выкручивают фиксирующий болт;
• после замены ролика необходимо перед затяжкой болта наложить на его резьбу немного герметика;
• теперь можно ослаблять натяжение ремня генератора, снимать его и менять на новый, насадив ремень сначала на шкив генератора, а затем – коленвала;
• осуществляем натяжку ремня в соответствии с вышеописанным алгоритмом;
• приступаем к надеванию и натяжке ремня кондиционера, и в последнюю очередь – ремня привода насоса ГУР.

Размеры ремней: генератора – 820 мм, кондиционера – 845 мм, гидроусилителя – 898 мм. Не обязательно ставить дорогие оригинальные детали, неплохими по качеству считаются ремни Gates или SUN, стоящие значительно дешевле, в пределах 150-250 рублей.

Ремонт/замена генератора Honda CR-V

Зачастую проблемы в работе генератора случаются по причинам, не связанным с приводом. В таких случаях требуется диагностика устройства, требующая его демонтажа.

Рассмотрим, как своими силами снять генератор на Honda CR-V RD1/RD2. Для этого нам понадобятся ключи на 12, 19, удлинитель ключа (полая труба), головка на 10/12, трещётка небольшой длины, деревянный брусок и молоток.

• откручиваем верхний крепёжный болт генератора;
• второй болт находится чуть ниже, он смещён по направлению к радиатору. Откручиваем и его, работать придётся на ощупь;
• отсоединяем фишку со жгутом проводов;
• ключом на 19, усиленным рычагом, отжимаем генератор в сторону кабины и методом раскачивания снимаем генератор.

После ремонта/замены генератора установка на место проводится в обратном порядке: сначала ставим его на место, закручиваем нижний болт (не до конца), с помощью бруска и молотка подбиваем корпус генератора, чтобы можно было вставить верхний болт, зажимаем их.

Неисправный генератор можно отнести в автосервис, но можно проверить работоспособность регулятора и диодного моста и самостоятельно и заменить их в случае необходимости.

Замену щёток генератора Honda CR-V однозначно можно произвести самостоятельно:

• открутить верхнюю крышку;
• демонтировать щёточный узел;
• осмотреть контакты и коллектор и прочистить их, если они загрязнены;
• вставить новые щётки в щёткодержатель, для их фиксации в подпружиненном состоянии можно использовать любой тонкий предмет, например, иголку или кусок проволоки;
• прикручиваем щёточный узел и крышку.

При замене диодного моста или регулятора на неоригинальные детали без схемы распиновки генератора не обойтись, а ещё лучше доверить эту операцию специалисту во избежание неприятностей с неправильно припаянными проводами.

В целом замену ремней и генератора на Honda CR-V нельзя назвать сложной процедурой, хотя доступ к ним и ограничен. Но какой современный автомобиль не страдает дефицитом свободного пространства в моторном отсеке?

Замена приводных ремней на Хонда СРВ (Honda CRV) своими руками.

Самостоятельная замена приводных ремней на автомобиле Honda CRV (Хонда СРВ).

На данном автомобиле установлено три приводных ремня, и в ходе эксплуатации они изнашиваются. Признаки износившихся приводных ремней бывают разные, рассмотрим некоторые из них.

При заводе холодного двигателя автомобиля, скрип ремня, как правило, указывает на износ или слабою натяжку ремня генератора, скрипы при поворотах руля, либо поворота до упора, в какую либо сторону, указывает на износ, либо слабую натяжку ремня гидроусилителя. Скрип при включении кондиционера, соответственно указывает на износ, либо не достаточное натяжения ремня кондиционера. Замена ремней производится в следующем порядке: ремень гидроусилителя, ремень кондиционера, ремень генератора.

Снятие приводных ремней.

1. Ослабляем два болта 14 мм, показанные на фото, отодвигаем насос гидроусилителя вниз, и снимаем первый ремень.

2. С помощью домкрата поднимаем переднюю, левую сторону и снимаем колесо.
3. Снимаем пластиковый пыльник, открутив несколько пистон.

4. Так же с помощью ключа 22 мм и 14 мм, снимаем дополнительную опору двигателя.
5. Ключом 14 мм, ослабляем болт крепления ролика натяжителя кондиционера. Затем сверху под насосом гидроусилителя, откручиваем контро гайку 14 мм, штока натяжки ролика. И с помощью головки, ключа 7 мм, ослабляем шток натяжения ролика кондиционера, снимаем ремень.

6. Для снятия ремня генератора, ослабляем верхнюю гайку 12 мм и нижнюю 14 мм, крепления генератора. Сдвигаем генератор к двигателю. и снимаем ремень.
Размеры ремней на Хонда СРВ (Honda CRV) — 4PK820, 4PK841, 4PK890.

Установка приводных ремней.

Устанавливаем ремни в обратной последовательности, ремень генератора натягиваем так, с помощью монтажки оттягиваем генератор, и при нужном натяжении ремня фиксируем его закрутив гайки 12,14 мм. Ремень кондиционера натягиваем с помощью ролика, ремень гидроусилителя, так же можно натянуть с помощью монтажки.

Важно не перетянуть ремни, во время натяжки, как правильно натянуть приводные ремни, вы сможете посмотреть в нашем видео.

Ремень привода навесного оборудования бензинового двигателя 2,4 л Honda CR-V с 2012 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремень привода Honda CR-V , ремень привода генератора Honda CR-V , ремень привода грм Honda CR-V , замена ремня привода Honda CR-V , приводной ремень Honda CR-V , приводный ремень Honda CR-V

4. Ремень привода навесного оборудования

Ремень привода навесного оборудования двигателя K24Z9 (версии до рестайлинга 2015 года)

Проверка ремня привода навесного оборудования

1. Проверить приводной ремень на наличие трещин или повреждений. При обнаружении любых дефектов заменить ремень новым.

2. Убедиться, что указатель автоматического натяжителя ремня безопасности (А) находится в пределах диапазона (В), показанного на рисунке. Если указатель выходит за пределы диапазона, приводной ремень нужно заменить новым.

Снятие и установка ремня привода навесного оборудования

1. Установить гаечный ключ на автоматический натяжитель ремня привода навесного оборудования (А). Медленно поворачивая ключ в направлении стрелки, ослабить натяжение приводного ремня (В) и снять его со шкивов двигателя.

2. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка ролика автоматического натяжителя

1. Снять ремень привода навесного оборудования (см. выше).

2. Отвернуть болт крепления и снять ролик автоматического натяжителя приводного ремня.

3. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Проверка автоматического натяжителя ремня привода навесного оборудования

1. Включив зажигание, убедиться, что кондиционер выключен, после чего снова выключить зажигание автомобиля.

2. Проверить положение указателя автоматического натяжителя приводного ремня (А).

3. Запустить двигатель на холостых оборотах и снова проверить положение указателя. Если указатель смещается или значительно колеблется, выполнить удаление воздуха из автоматического натяжителя (см. ниже), после чего проверить положение указателя снова. Если указатель по-прежнему колеблется, заменить автоматический натяжитель новым.

4. Проверить шкив натяжителя на наличие посторонних шумов. В случае обнаружения посторонних звуков при вращении шкива заменить автоматический натяжитель новым.

5. Снять ремень привода навесного оборудования (см. соответствующий раздел выше).

6. С помощью гаечного ключа сместить автоматический натяжитель приводного ремня до упора в направлении стрелки. Убедиться в том, что автоматический натяжитель перемещается плавно и без посторонних шумов. Если автоматический натяжитель не перемещается плавно или слышны посторонние звуки, заменить его новым.

7. Отвернуть болты крепления и снять паразитный ролик приводного ремня.

8. Отвернуть болты крепления и снять автоматический натяжитель приводного ремня.

9. Зажать автоматический натяжитель приводного ремня (А) с помощью двух 8 мм болтов (В) и тисков (С) как показано на рисунке. Не зажимать автоматический натяжитель за основание, поскольку оно может лопнуть.

10. Поместить динамометрический ключ (D) на болт шкива как показано на рисунке.

11. С помощью динамометрического ключа совместить указатель на основании автоматического натяжителя приводного ремня (Е) (см. рисунок выше) с крайней меткой (F) на рычаге автоматического натяжителя, измерив при этом величину момента сопротивления вращению. Если величина момента сопротивления вращению не соответствует норме, заменить автоматический натяжитель приводного ремня новым.

Если указатель автоматического натяжителя приводного ремня вышел за пределы крайней метки, нужно перепроверить момент сопротивления вращению.

Момент сопротивления вращению автоматического натяжителя приводного ремня: 32,5

12. Установить снятые компоненты в порядке, обратном снятию.

Ремень привода навесного оборудования двигателя K24W2 (версии после рестайлинга 2015 года)

Проверка ремня привода навесного оборудования

1. Проверить приводной ремень на наличие трещин или повреждений. При обнаружении любых дефектов заменить ремень новым.

2. Убедиться, что указатель автоматического натяжителя ремня безопасности (А) находится в пределах диапазона (В), показанного на рисунке. Если указатель выходит за пределы диапазона, приводной ремень нужно заменить новым.

При установке нового приводного ремня положение указателя автоматического натяжителя ремня безопасности должно находиться в пределах диапазона (С).

Снятие и установка ремня привода навесного оборудования

1. Установить гаечный ключ на автоматический натяжитель ремня привода навесного оборудования (А). Медленно поворачивая ключ в направлении стрелки, ослабить натяжение приводного ремня (В) и снять его со шкивов двигателя.

На данном двигателе используется автоматический натяжитель приводного ремня гидравлического типа, поэтому нужно поворачивать ключ медленно в течение трех секунд.

2. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Проверка автоматического натяжителя ремня привода навесного оборудования

1. Включив зажигание, убедиться, что кондиционер выключен, после чего снова выключить зажигание автомобиля.

2. Проверить положение указателя автоматического натяжителя приводного ремня (А).

3. Запустить двигатель на холостых оборотах и снова проверить положение указателя. Если указатель смещается или значительно колеблется, выполнить удаление воздуха из автоматического натяжителя (см. ниже), после чего проверить положение указателя снова. Если указатель по-прежнему колеблется, заменить автоматический натяжитель новым.

4. Проверить шкив натяжителя на наличие посторонних шумов. В случае обнаружения посторонних звуков при вращении шкива заменить автоматический натяжитель новым.

5. Снять ремень привода навесного оборудования (см. соответствующий раздел выше).

6. Установить гаечный ключ на автоматический натяжитель приводного ремня. Медленно повернуть ключ по направлению стрелки на рисунке. Убедиться в том, что автоматический натяжитель приводного ремня перемещается плавно и без посторонних шумов. Если автоматический натяжитель не перемещается плавно или слышны посторонние звуки, заменить его новым.

— На данном двигателе используется автоматический натяжитель приводного ремня гидравлического типа, поэтому нужно поворачивать ключ медленно в течение трех секунд.

— Проверить приводной ремень на наличие трещин или повреждений. При обнаружении любых дефектов заменить приводной ремень новым.

— Проверить наличие утечек масла через пыльники амортизатора натяжителя. При обнаружении любых дефектов автоматического натяжителя заменить его новым.

7. Установить все снятые компоненты на свои места.

Удаление воздуха из автоматического натяжителя приводного ремня

1. Снять ремень привода навесного оборудования (см. выше).

2. Установить гаечный ключ сверху двигателя не автоматический натяжитель приводного ремня. В течение не менее трех секунд полностью сжать автоматический натяжитель, поворачивая гаечный ключ в направлении стрелки на рисунке. После этого в течение еще трех секунд полностью разжать автоматический натяжитель, поворачивая ключ в противоположном направлении. Повторить описанную процедуру не менее трех раз.

3. Установить ремень привода навесного оборудования (см. выше).

Снятие и установка автоматического натяжителя приводного ремня

1. Снять ремень привода навесного оборудования (см. выше).

2. Отвернуть болты крепления и снять автоматический натяжитель приводного ремня (А).

3. Проверить наличие утечек масла из амортизатора натяжителя (В). Проверить наличие повреждений резиновых деталей натяжителя.

4. Если нужно, отвернуть болт крепления и снять амортизатор натяжителя.

*TORX T50 8 мм 32 Н·м*

5. Установка производится в порядке, обратном снятию.

После установки удалить воздух из автоматического натяжителя приводного ремня (см. раздел выше).

Снятие и установка паразитного ролика ремня привода навесного оборудования

1. Снять ремень привода навесного оборудования (см. выше).

2. Отвернуть болт крепления и снять паразитный ролик.

3. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Клуб Honda CR-V Россия

Технические форумы, связанные с эксплуатацией и ремонтом Honda CR-V всех поколений, мануалы и т. д. => Honda CR-V 2007 — 2012 г.в. (III поколения). => Тема начата: РафаильГ от 13 Июня 2011, 22:00:36

Обычно с этим борются увеличением силы натяжения.
Поскольку у наших машин натяжитель автоматический, повлиять на процесс мы не можем. Так что похоже, что никак.

Вообще темка интересная образовалась. Предлагаю отписаться тех, кто уже менял этот ремешок. При каком пробеге сие произошло, меняли-ли натяжитель или его подшипник, ремень какого производителя поставили, его маркировка, длинна и количество ручьёв. По какой причине поменяли (обрыв, разлохмачивание). Может кто сделал работу самостоятельно и есть фотоотчёт.

приблизительно сразу после покупки обратил внимание на то что ремень свистит когда попадаешь в глубокие лужи, на мой вопрос: нужно ли подтянуть? ОД сообщил: «автоматический самонатяжитель», езжу и не заморачиваюсь.

про доп.защиту от брызг интересно . . . ждём фото, по возможности

Начни с WD40. Назначение спрэев для ремня это размягчить пересохшую резину. Испортить ты ничего им несможешь. Если проблема с пересохшим ремнём то поможет, правда на более короткий срок чем специализированный спрэй. В момент когда будешь брызгать сначала шум может усилится а затем пропадёт. Если ремень вытянулся то при высыхании WD 40 он немного станется. (Как джинсы после стирки). Вовсяком случае это поможет тебе убедится что проблема в ремне а затем ты сможешь купить специальный спрэй. Я всегда обходился WD 40.

Если ремень свистит, возможны две причины:
1. Ремень некачественный или ему приходит конец — сильно растянут.
2. «Наелся» автоматический гидронатяжитель — он меняется.

Самостоятельно ремень снимается и меняется за 10 минут. Понадобится накидной ключ на 19 с трубой-удлинителем — для выжима натяжителя ремня требуется приличное усилие.

поставил такой же

сейчас заметил мигания фар на холостых

Если ремень свистит, возможны две причины:
1. Ремень некачественный или ему приходит конец — сильно растянут.
2. «Наелся» автоматический гидронатяжитель — он меняется.

Самостоятельно ремень снимается и меняется за 10 минут. Понадобится накидной ключ на 19 с трубой-удлинителем — для выжима натяжителя ремня требуется приличное усилие.

Спасибо)
Заказал ремень Гейтс, завтра приедет! На выходных буду менять)

Подскажите. Не много чет запутался.
Нужно поменять приводной ремень (он же ремень генератора я так понимаю).
По этой теме нашел коды
38920-RBB-E03 — ремень
31180-PNA-003 — ролик натяжителя
————————————
Тут Белан скидывает какой комплект он взял и там Dayco APV2784, он же 31170-PNA-003 — устройство натяжителя в сборе.
Так менять ролик нужно, или лучше в сборе менять натяжитель?! ( пробег 130т.)

Подскажите пожалуйста , подойдет ли такой : 7PK1760 ? Просто если по нашему номеру смотреть 38920-RBB-E03 аналоги выходят 7PK1750
заказал оригинал с роликом (но блин как всегда закон Мёрфи блин ) Надо на дальняк в сумме 4000 км. ехать, а придет заказ только через пять дней . Пробег 70000 у нас нашел только 7PK1760 и 7PK1740 или 6PK1750( уже на один ручеек) что лучше взять чисто чтобы на трассе колом не встать? Просто смотрел на Ютьюбе видео по замене там ребята ставили на 2,4 7PK1780 ..

Да нет, внешних не видно , внутри тоже не покоцан сильно , другое дело что посвистывал весной при заводке, сейчас не свистит даже когда очень сыро, тут недавно было почти как в Сочи , улицы плыли все, ездили по хорошей воде , даже не свистанул ни разу..
p.s. извиняюсь , 2,4 7PK1780 ставили на аккорд 2,4, там двигатель такой же но чуть другой :- , и выпускался он 2003-2007.Но алгоритм замены тот-же. Это тут:

1 >:(
[/quote]
Прошу прошения, не тот размер написал, конечно же 2056.

Поищите по номерам детали на фото (мой проверенный магаз выдает такие). Кстати, Gates в РФ можно найти по цене до 2тр. Однако, в спецификациях по Dayco указана длина 2061мм, а к примеру, SKF отмечает, что его длина полностью соответствует оригиналу. По отзывам с «дружественных» форумов, Gates и Conti народ принимает без возражений.

Кстати, не стоит ли подумать и о параллельной замене роликов-натяжителя? Обидно, если в дороге в дали от дома заклинит.

Как вариант, что бы исключить АКБ, можно заранее зарядить его дома, и утром поставить и послушать будет ли свист.

Так и давайте отделим мух от котлет: аккумулятор небольшой ёмкости — проблема, как есть, решения (многочисленные) в соответствующей теме, тут не про ремень, никак.

Про бензин — это священная война, кто куда и чего льёт.

На форуме нет демократии, нет однозначного мнения администрации, нет навязанного мнения клубного сервиса — на данном форуме свобода выбора, основанная на субъективном мнении пользователей, постарайтесь воспользоваться ей максимально ответственно, в противном случае — пользуйтесь мануалом производителя

Уж коли проблемы начались после замены шкива КВ, то перво-наперво смотреть в его сторону.
Хотя возможно, что при его демонтаже-монтаже, что-то не так поставили или повредили.
Перескакивать ремень может в случаях если:
— приводимые ремнем шкивы находятся не в одной плоскости;
— есть механические повреждения ручьев одного из шкивов;
— в ручье шкива застрял посторонний предмет;
— ось вращения натяжного ролика либо одного из шкивов не параллельна остальным осям в этой кинематической цепи.
Пhи этом по уму проверять надо все шкивы приводимые этим ремнем.

to Kvan74
Привет!
Для общей информации:
Пробег 185т.км. стоит родной ремень, ни каких признаков для замены нет. В сервисе сказали не чего его трогать.

Родной, это тот, что на заводе при сборке двигателя установили?

Тогда — да ну на.

Родной, это тот, что на заводе при сборке двигателя установили?

И всë же считаю совет «Крокодила Гены» правильным и исчерпывающим. «Вскрытие» покажет. Я ж его не просто от нечего делать менять собрался. При проезде луж скрипит гадёныш, а это однозначно износ.Определить износ можно только сняв ремень и вывернув его на изнанку. Пытался прощупать микротрещины не снимая-дохлый номер! И по роликам похоже таже история, пока ремешок не скинешь не определишь.
P.S. Может кто подскажет какой ремешок прикупить? Спасибо!

Для нормальной дефектовки приводного ремня его действительно лучше снять, так как если ремень установлен на двигатель, довольно таки трудновато найти такие признаки для его замены как:
1. Поперечные трещины.
2. Попадание песчинок-камешков.
3. Повреждение боковин ремня.
4. Выкрашивание.
5. Износ рабочих поверхностей.
6. Расслоение.
7. Неравномерный износ.
8. Попадание масла.
То, что ремень не просится на замену это далеко не показатель, что с ним всё в порядке.
Физический износ рабочих поверхностей наверняка присутствует. Определить его величину можно сравнив с новым ремнём, либо приложив к профилю специальный калибр-индикатор.

Если есть опасения за ремень, то не проще ли будет перед поездкой заменить его на новый?
А если за муфту, то лучше бы её отремонтировать. Тем более перед поездкой на юга. Торчать в тамошних пробках на жаре без кондиционера тот ещё кайф!

Касаемо ремня в обход шкива компрессора. Есть у меня в пометках, что на 2,4 можно надеть ремень длинной 1415 мм, однако сам не пробовал, поэтому поручиться не могу.

Hutchinson (артикул на мотор 2.0 — 2060K7) ремни кто нибудь ставил? :popcorm1:

Зы. Заказывал ранее на ММС этот Hutchinson, думал придет, хоть посмотреть как он, по деньгам совсем недорого, made in EU (Польша — моя ред.) и т. д., но Экзистовские маркетологи, вместо Hutchinson, привезли оригинал «Лянча», что по размерам было один в один, но в 3 — 4 раза дороже, прикинув, что оригинальный хуже быть не должен и отдают за копейки, не стал оспаривать сделку.
В итоге Hutchinson так и не видел..

При (реальном) пробеге в 50ткм пришлось заменить ролик натяжителя в сборе, ибо его стук заглушал цоконье клапанов — было как-то неприятно.

До кучи заменил ролик натяжителя, болт крепления натяжителя (тот, что по центру), помпу и ремень. Натяжитель и обводной ролик INA (по факту натяжитель INA, а ролик Koyo в упаковке INA), болт оригинальный, помпа Aisin (+антифриз Honda), ремень взял Contitech по совету парней с амерского форума Honda Civic (на старых Сивиках стояли движки R18 — близнецы R20).

При осмотре старого натяжителя заметил, что на нем чехол демпфера не порвался, все визуально было в норме. Стук был от не сильно затянутого болта крепления демпфера к двиглу (болт, который за генератором). При сравнительном осмотре нового и старого натяжителя заметил, что в месте крепления демпфера к колену натяжителя люфт у нового был больше, чем у старого — пришлось подтянуть болт на новом где-то на 90 градусов — после этого разница по люфту не замечалась.

После сборки все чики-пики и наконец-таки тихо.

Вывод — и у супернадежной машины тоже может что-то «ломаться» даже на детском пробеге, особенно если долго стоит без движения.

Хонда срв как подтянуть ремень генератора

Вторая замена ремня ГРМ на Honda CR-V (RD1 B20B)

Замену ремня собирался делать еще осенью, так как после суровых морозов начала подтекать помпа, но в силу разных обстоятельств тогда пришлось отложить, и вот наконец собрался.
Такие операции стараюсь делать сам, чтобы потом ездить спокойно до следующей замены, да и просто, нравится это дело )

По первой замене выложил только заметки, сейчас же решил полностью процесс описать, вдруг пригодится..

I этап, откручивание болта шкива..

Итак, загоняем авто на яму, для удобства, левое колесо ближе к краю ямы, ставим на ручник.. Сразу снимаем клипсы грязевого фартука, особенно справа(слева можно и с ямы дотянуться) Откручиваем болты крепления дуги-защиты двигателя и фартука, снимаем фартук с дугой..
Приступаем к откручиванию болта шкива, это нужно сделать в первую очередь, так как при неудаче, просто переносим работы на другой раз..

В этот раз подготовился более основательно, был приобретен надежный вороток, спецключ уже проверенный, сомнений не вызывал )

Брызгаем на болт унисмой или вэдэхой, вставляем спецключ, проворачиваем КВ против часовой стрелки, чтобы спецключ уперся в рычаг, фиксируем скотчем. Затем вставляем вороток с головкой на 19.

Надеваем на вороток усилитель плеча, я использую бракованные штаны от москвича412 )) Встаем в яме по удобнее, раааззз..

II этап, разборка лобовины двигателя..

Выкручиваем свечи, снимаем провода, клапан PCV, еще какой-то патрубок у горловины, освобождаем шланг ГУРА от держателя

откручиваем болты клапанной крышки, отсоединяем массу с крышки, отбрасываем отрицательную клемму аккумулятора, снимаем крышку..

Накрываем чистой тряпкой, чтоб мусор не попал..

Снимаем ремни навесного оборудования (если ремень ставить назад, то перед снятием, незабываем рисовать стрелками направление вращения ремня), ослабляем болты крепления ГУРа, снимаем ремень, снимаем ГУР с бачком, и отводим их немного вбок, так будет удобнее.. Ослабляем болт крепления ролика натяжителя ремня кондиционера

Откручиваем контрагайку и ослабляем регулировочный болт ролика натяжителя кондиционера

снимаем ремень кондиционера.. полностью его снять мешает нижняя опора двигателя, поэтому снимаем и ее
Важно. перед откручиванием, полезно все болты обрабатывать унисмой или вэдэхой!

Ослабляем 2 болта крепления генератора и снимаем его ремень..

Устанавливаем первый цилиндр в ВМТ, для этого поворачиваем шкив КВ так, чтобы метка на крышке ремня ГРМ была точно на белой метке шкива,

обе звездочки распредвалов были метками UP вверх, а отверстия в распредвалах совпали с отверстиями крепления валов, вставляем сверла в эти отверстия, чтоб застопорить распредвалы

Поддомкрачиваем двигатель, глубокой головкой на 17, откручиваем три гайки кронштейна верхней опоры двигателя, снимаем кронштейн. Снимаем шкив КВ, осторожно вытаскиваем шпонку, все кладем в сторонке.. маленькой головкой на 10 откручиваем болты крышек кожуха ремня ГРМ и снимаем их.. снимаем шайбу звездочки КВ.

III этап, замена водяного насоса, сальников распредвалов и КВ

Для дальнейшего контроля правильности установки ремня, штрихом наносим метки на старый ремень ГРМ, звездочки КВ и обоих распредвалов.

Откручиваем болт натяжителя, снимаем старый ремень ГРМ..

Так как нужно было заменить помпу, ставим емкость под радиатор и сливаем антифриз.. Тем временем переносим метки со старого ремня на новый,

заодно убеждаемся в одинаковости ремней

Важно. ИМХО, все коплектующие лобовины двигателя, вплоть до пружинки натяжителя следует заказывать оригинальные!

Подставляем емкость под двигатель и откручиваем помпу.. чтоб открутить верхние болты пришлось снять еще одну пластиковую накладку, она закрывала доступ к болтам сверху, и снизу никак не получалось до них добраться ((
Пока сливаются остатки антифриза откручиваем болты звездочек распредвалов, аккуратно снимаем звездочки, вытаскиваем шпонки, тыльную шайбу звездочки КВ..

В принципе еще живая, если бы в первую замену ремня ГРМ заменить ее прокладку, то не было бы никаких подтеканий и можно было бы спокойно ездить тыщ 160, так как ремень нормальный был

Протираем посадочное место, достаем новую помпу

Черным герметиком RTV слегка смазываем, прокладку помпы, 10 минут перекуриваем и устанавливаем помпу на место. Болты затягиваем с моментом 12Nm, устанавливаем пластиковую накладку над помпой(прокладку обработал герметиком)
Выковыриваем отверткой старые сальники распредвалов и КВ

Смазываем наружные поверхности сальников моторным маслом и запресовываем, в качестве оправок используем старые сальники и подходящие кольца от подшипников. Вставляем шпонки распредвалов, одеваем звездочки, достаем новые болты, затягиваем с моментом 37Nm

IV этап, замена ремня ГРМ

Устанавливаем новый ролик натяжителя с новый болтом, слегка прикручиваем, устанавливаем тыльную шайбу звездочки КВ, шпонку звездочки, саму звездочку, надеваем ремень ГРМ, чтоб метки на ремне совпали с метками на звездочке КВ, фиксируем ремень, вставив ветошь между датчиком КВ и ремнем..
Заводим ремень тыльной частью за натяжитель, вводим в зацепление со звездочкой помпы.
Осторожно вводим ремень на 1/3 в зацепление со звездочкой выпускного распредвала, затем вводим ремень в зацепление со звездочкой впускного распредвала и до конца на звезду выпускного.. при этом нужно совместить метки на ремне с метками на звездочках!

Надеваем и натягиваем пружину натяжителя, убираем фиксаторы из распредвалов, ветошь от звезды КВ, прикладываем усилие к звездочке впускного распредвала по часовой стрелке, чтобы убрать провисание между звездочками, быстро отпускаем и затягиваем болт натяжителя чтобы ремень натянулся
Так было написано в камасутре, и я честно пытался этому следовать, но похоже не все получилось ) потому, что когда я надел шкив и прокрутил КВ, то мои метки перескочили на один зуб! но т.к. они перескочили аналогично со всех звездочек, то было решено так все и оставить! )
Далее натягиваем ремень, для этого устанавливаем 1 цилиндр в ВМТ, ослабляем болт натяжителя на полоборота, проворачиваем КВ так, чтобы ремень на шкиве распредвала сместился на 3 зуба, затягиваем болт натяжителя с моментом 54Nm

Устанавливаем крышки кожуха ремня ГРМ, затягиваем болты с моментом 9.8Nm, ставим на место кронштейн двигателя, гайки затягиваем с моментом 75Nm, сначала гайку кузова, потом гайки двигателя, убираем домкрат.. надеваем шайбу звездочки КВ, аккуратно вставляем шпонку, надеваем шкив, наживуливаем болт, снова вставляем спецключ, вороток с головкой на 19 и закручиваем болт шкива с усилием 177Nm

V этап, замена подшипника натяжителя ремня кондиционера, установка ремней навесного оборудования

Ролик уже года два как шумел, вот наконец добрался до него, открутил болт крепления ролика, снял ролик. Покрутил его около уха, выработка налицо.. шож, зажал в тиски, шестигранником раскрутил втулки подшипника, при помощи молотка, подходящей головки из набора и трубой(в качестве опоры), выпрессовал подшипник из корпуса ролика

затем старым подшипником запрессовал туда новый, скрутил втулками, все! Старый был NTN, новый NSK..
Далее занялся установкой ремней, сначала генератора, накинул ремень, по направлению вращения(согласно нарисованной стрелке), натянул ремень, путем забивания деревяного клина, между геной и приливом на двиге, затянул верхний болт.. посередине нижнего плеча ремня накинул безмен, и оттянул с силой 10кг, прогиб нового/старого ремня гены должен быть 8.5/11.5 добившись нужного прогиба, затянул нижний болт..
Установил ролик натяжителя кондиционера, накинул ремень, начал натягивать.. тут я лоханулся немного ) у меня был новый ремень, я думал, что для кондишена, натягиваю натягиваю — а он не натягивается! уже и регулировочный винт вышел за пределы диапазона.. снял ремень — оказалось, что это ремень для ГУРа! ))) ну ладно, поставил старый ремень кондишена, натянул, установил нужный прогиб, для кондишена он (новый/старый) 7.5/10.5 законтрил регулировочный винт, затянул болт крепления..
Далее устанавливаем ремень ГУРа.. прикручиваем насос, ставим бачок на место, накидываем новый ремень.. воротком, упираясь в кронштейн и корпус насоса создаем натяжение, закручиваем нижний регулировочный болт, добиваемся прогиба (ремень ГУРа новый/старый) 11.0/14.5 затягиваем верхний болт.
Устанавливаем нижнюю опору двигателя.

VI этап, завершение сборки

Проверяем регулировку клапанов..
Для этого устанавливаем 1 цилиндр в ВМТ, проверяем впускные, вставляем щуп 0.08 , если щуп не проходит — регулируем, если проходит, вставляем 0.15, если проходит — регулируем, если не проходит — в допуске! зазор впускных 0.08-0.12
Для проверки выпускных вставляем щуп 0.15, если не проходит — регулируем, если проходит вставляем 0.22, если проходит — регулируем, если не проходит то в допуске! зазор выпускных 0.16-0.20
Далее проверяем зазоры в 3,4,2 цилиндрах, поворачивая КВ на 180° для установки ВМТ в каждом цилиндре..

Подготавливаем ГБЦ к установке крышки, протираем крышку, посадочные места, смазываем герметиком новые уплотнения свечных колодцев со стороны крышки, немного ждем и запрессовываем их в крышку, устанавливаем новую прокладку, наносим 1мм герметика на углы прокладки, где прокладка огибает постель распредвалов, по сантиметру в каждую сторону, ждем 10 минут и одеваем крышку, затягиваем от центра к краям, с моментом 9.8Nm
Вкручиваем свечи, одеваем провода, вставляем клапан PCV, какой-то патрубок около маслоналивной горловины) шланг ГУРа вставляем в держатель, прикручиваем массу к клапанной крышке, одеваем минусовую клемму АКБ, устанавливаем грязевой фартук..

Смешиваем концентрат антифриза с дистиллированой водой 50/50, закручиваем сливной кран радиатора, заливаем антифриз в радиатор. Запускаем двигатель, включаем печку на максимум ждем пока дважды не включатся вентиляторы, глушим двигатель, доливаем антифриз

На этом процедура замены ремня ГРМ закончена

моя любимая цитата — «Не надо ожидать, что после проведенной процедуры что-либо изменится в работе машины. Это просто регламентная замена установленная разработчиком»

Бонус1, замена масла в редукторе DPS

Загоняем машину на яму, чтоб был доступ к редуктору DPS, подставляем емкость для сбора отработки, откручиваем верхнюю пробку, срываем нижнюю и аккуратно выкручиваем, чтоб не уделаться и не уронить пробку в емкость, сливаем масло

Достаем канистру со свежим маслом, в этот раз honda DPF-II, снимаем колпачок, нагреваем отвертку с подходящим диаметром, протыкаем колпачок и вставляем отрезок шланга стеклоомывателя, устройство для заправки готово!

Закручиваем нижнюю пробку и заливаем свежее масло до нижнего края верхней пробки, закручиваем пробку
Важно. флакончика, что на фотке не хватает для полноценной замены, еще грамм 100 нужно!

Бонус2, частичная замена масла в АКПП

Устанавливаем авто на ровной площадке, можно с уклоном в правую сторону, выкручиваем руль вправо, срываем сливную пробку,

подставляем емкость для сбора отработки и аккуратно откручиваем пробку

сливаем жидкость.. сливается примерно литра три

достаем приблуду для заливания свежего масла, у меня вот такая

протираем пробку, закручиваем.. и заливаем свежее масло..

когда зальется примерно 3литра контролируем щуп, должно быть между метками, либо около верхней..
Вставляем щуп, заводим двигатель даем поработать, садимся и начинаем переключать передачи задерживаясь на каждой.. останавливаем двигатель и контролируем уровень масла в АКПП, не должно быть меньше нижней метки

Honda CR-V RD1 РЕМЕНЬ ГРМ, и что нужно знать еще

Ремонт Honda CR-V 1998 г.в.

К тому же у меня спереди с осени стало жестко скрипеть слева спереди и слегка постукивать.

Двигателя,МКПП, Подвески, Замена ГРМ,сцепления, маслосъемных колпачком, колодок, шаровых.

Тем временем переносим метки со старого ремня на новый, заодно убеждаемся в одинаковости ремней Важно. Снимаем с коленчатого вала внешнюю направляющую ремня. Покачивая из стороны в сторону, снимаем шкив с коленчатого вала.

Снимаем крышку головки блока цилиндров.

Снимаем нижнюю крышку ремня привода ГРМ. Снимаем с коленчатого вала внешнюю направляющую ремня. Убеждаемся, что метка на зубчатом шкиве коленчатого вала расположена напротив метки, выполненной на крышке блока цилиндров.

Торцовым ключом на 14 мм ослабляем болт крепления натяжного ролика.

Снимаем пружину натяжного ролика. Снимаем ремень привода ГРМ. Для проверки состояния подшипника натяжного ролика выворачиваем болт его крепления и снимаем ролик вместе с натяжным механизмом.

Проверяем состояние ролика он должен вращаться легко, без заедания и не иметь заметного на ощупь люфта. При замене ремня привода ГРМ в соответствии с регламентом ТО следует заменить натяжной ролик вне зависимости от его состояния.

После снятия ремня необходимо проверить состояние насоса охлаждающей жидкости. Врашая зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости, проверяем состояние подшипника насоса шкив должен вращаться легко, без заеданий и не иметь заметного на ощупь люфта.

Визуально убеждаемся в отсутствии потёков охлаждающей жидкости. Потёки из-под шкива насоса, свидетельствуют об износе сальника.

И слабый люфт правой верхней шаровой. Также косо посмотрел на яйца передние и задние. Ну и клапана отрегулируем?

Если вы всё это прочитали, то осталось уже совсем немного…наверное. А дальше неделя ожиданий, ибо для ГРм всё было заказано, а вот по ходовке пришлось заказывать в тот же день и ждать еще неделю.

Для шоу «Займись секасом со своим авто» был выбран субботний день С утра мчу забираю запчасти, после чего мчу на мойку, где прошу девушек тщательнее промыть днище и подкрылки авто.

Для исполнения главных ролей были выбраны следующие актеры: Помпа водяная GMB P — 1 шт 2. Сальник свечного колодца Оригинал PT — 4 шт. Прокладка крышки клапанов Оригинал PR4-A00 -1 шт. Сальник коленвала Оригинал PR — 1 шт. Сальник распредвала Оригнал PFB — 2 шт. Один из главных героев: Тяга переднего стабилизатора Qsten STB — 2 шт. И главный герой выходит последним на площадку съемок.

I этап, откручивание болта шкива..

Которая не без помощи нашей нищебродской долларозависимой экономики стоила на момент приобретения руб. Отлично понимая важность этого участника сценария и путем самобичевания была убита ЖАБА и контракт с главным героем подписан.

Правда удалось выпросить у магазина скидку и забрать её за руб. Именно поэтому фото главного героя идет первым: Оригинальная запчасть стоимотью в руб лежит в чмошном оригинальном пакете. В комплектацию входит воздух внутри пакета.

II этап, разборка лобовины двигателя..

Опора нижняя шаровая оригинальная. Без гайки, видимо добавление гайки слишком сильно увеличило бы стоимость запчастюлины.

Поэтому япы сжалились и не стали перегружать комплектацию гайкой…она ведь не нужна совсем Яичко qsten. Made in Япония Развернулось яичко Верхние шаровый, в отличие от нижней.

А в коробке в упаковке шаровая с гайкой, смазкой и инструкцие по установке. В принципе еще живая, если бы в первую замену ремня ГРМ заменить ее прокладку, то не было бы никаких подтеканий и можно было бы спокойно ездить тыщ , так как ремень нормальный был Протираем посадочное место, достаем новую помпу Черным герметиком RTV слегка смазываем, прокладку помпы, 10 минут перекуриваем и устанавливаем помпу на место.

Материалы по теме

Болты затягиваем с моментом 12Nm, устанавливаем пластиковую накладку над помпой прокладку обработал герметиком Выковыриваем отверткой старые сальники распредвалов и КВ Смазываем наружные поверхности сальников моторным маслом и запресовываем, в качестве оправок используем старые сальники и подходящие кольца от подшипников. Вставляем шпонки распредвалов, одеваем звездочки, достаем новые болты, затягиваем с моментом 37Nm IV этап, замена ремня ГРМ Устанавливаем новый ролик натяжителя с новый болтом, слегка прикручиваем, устанавливаем тыльную шайбу звездочки КВ, шпонку звездочки, саму звездочку, надеваем ремень ГРМ, чтоб метки на ремне совпали с метками на звездочке КВ, фиксируем ремень, вставив ветошь между датчиком КВ и ремнем..

Как правильно заменить ремень генератора и водяного насоса в Honda CR V 2007 2011 часть1

Заводим ремень тыльной частью за натяжитель, вводим в зацепление со звездочкой помпы. Надеваем и натягиваем пружину натяжителя, убираем фиксаторы из распредвалов, ветошь от звезды КВ, прикладываем усилие к звездочке впускного распредвала по часовой стрелке, чтобы убрать провисание между звездочками, быстро отпускаем и затягиваем болт натяжителя чтобы ремень натянулся Так было написано в камасутре, и я честно пытался этому следовать, но похоже не все получилось потому, что когда я надел шкив и прокрутил КВ, то мои метки перескочили на один зуб!

Далее натягиваем ремень, для этого устанавливаем 1 цилиндр в ВМТ, ослабляем болт натяжителя на полоборота, проворачиваем КВ так, чтобы ремень на шкиве распредвала сместился на 3 зуба, затягиваем болт натяжителя с моментом 54Nm Устанавливаем крышки кожуха ремня ГРМ, затягиваем болты с моментом 9. Покрутил его около уха, выработка налицо.. Далее занялся установкой ремней, сначала генератора, накинул ремень, по направлению вращения согласно нарисованной стрелке , натянул ремень, путем забивания деревяного клина, между геной и приливом на двиге, затянул верхний болт..

Установил ролик натяжителя кондиционера, накинул ремень, начал натягивать.. Далее устанавливаем ремень ГУРа.. Устанавливаем нижнюю опору двигателя.

VI этап, завершение сборки Проверяем регулировку клапанов.. Для этого устанавливаем 1 цилиндр в ВМТ, проверяем впускные, вставляем щуп 0.

Источник: nevinka-info.ru