Щетки генератора заз 968

Щетки генератора заз 968

Автомобиль ЗАЗ-968М «Запорожец» (стр. 13 )

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

очистить от пыли и грязи клапаны для выпуска воздуха из колес­ных цилиндров и снять резиновые защитные колпачки. Надеть шланг для прокачивания гидропривода на головку клапана выпуска воздуха одного любого колеса, а свободный конец шланга опустить в стеклянный сосуд. При этом необходимо иметь в виду — нельзя нажимать на педаль тормоза, когда снят .хотя бы один тормозной барабан, так как давление в системе выжмет из колесного цилиндра поршни и тормозная жидкость вытечет наружу;

резко нажать 3. 5 раз педаль тормоза с интервалом между нажатием 2. 3 с и, удерживая педаль в нажатом положении, от­вернуть на 1/2. 3/4 оборота клапан, вытесняя нажатием на педаль находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом до полного упора педали. Не отпуская педаль, клапан завернуть. Повторить эти операции для каждого колеса. При выполнении указанных операций в питательном бачке должен поддерживаться нормальный уровень жидкости.

Удалить воздух из системы можно также путем подачи в бачок воздуха под давлением (для каждой пары тормозов) не более 2 кгс/см2 при открытом клапане прокачки, не трогая при этом педаль тормоза.

При нормальных зазорах между тормозными колодками и бара­банами и отсутствии в системе воздуха педаль тормоза при нажатии на нее ногой не должна перемещаться более чем на 90. 95 мм ее хода. При этом нога должна ощущать сильное сопротивление (ощущение «жесткой» педали). Если педаль перемещается дальше, но педаль «жесткая», то это указывает на увеличенный зазор между колодками и тормозными барабанами. В этом случае необходимо сделать пять-шесть резких торможений при движении автомобиля вперед со скоростью 30 км/ч и несколько резких тор­можений при движении задним ходом.

Разборка и сборка привода стояночного тормоза. Для снятия с автомобиля привода стояночного тормоза необходимо:

расшплинтовать и снять с пальца разжимного рычага 8 (см. рис. 133) наконечник троса 4, отогнуть скобу II крепления оболочки к рычагу задней подвески и вывести трос из упорного кронштейна. Такие же операции выполнить и на втором рычаге задней подвески;

вывернуть пять винтов 12 крепления крышки 3 туннеля пола и вы­вести из отверстий крышки трос;

отвернуть четыре болта 5 крепления рычага стояночного тормоза к туннелю и вытянуть его из туннеля в сборе с тросом.

Для разборки рычага привода стояночного тормоза следует расшплинтовать и снять пальцы ролика и сектора, снять стопорное

кольцо и выбить ось рычага, затем отвернуть кнопку и снять с рычага пружину и стержень кнопки.

Детали привода тормоза необходимо тщательно промыть в бен­зине и осмотреть. Основными неисправностями привода может быть чрезмерная вытяжка троса, который подлежит замене (при условии, если все три регулировки по вытяжке троса были исполь­зованы), или износ зуба собачки. Изношенную собачку заменяют новой.

Сборку привода стояночного тормоза и установку его на авто­мобиль производят в обратной последовательности. При сборке все трущиеся поверхности привода (валик оси и трос) следует смазать графитной смазкой.

Регулировка привода стояночного тормоза. При правильной ре­гулировке стояночный тормоз должен надежно удерживать авто­мобиль на уклоне. Необходимость регулировки привода стояночного тормоза в эксплуатации вызывается двумя причинами: износом фрикционных накладок тормоза задних колес и вытягиванием и ослаблением троса привода.

Для регулировки следует установить автомобиль на подставки так, чтобы задние колеса вращались свободно, убедиться по величине свободного хода педали тормоза в правильности зазоров между колодками и тормозными барабанами привода рабочего тормоза. Рычаг привода стояночного тормоза при этом должен находиться в крайнем нижнем положении.

Имеются три способа регулировки привода стояночного тормоза (см. рис. 133):

изменение натяжения троса путем перемещения кронштейна 6 рычага вперед. Для этого необходимо отпустить четыре болта крепле­ния кронштейна к туннелю и сдвинуть кронштейн по овальным отверстиям вперед. Затянуть два болта и проверить ход рычага. Ход рычага до полного затормаживания колес не должен превышать четырех-пяти щелчков храповика. После регулировки болты крепле­ния кронштейна затянуть;

при использовании всей длины овальных отверстий имеется возможность дополнительной натяжки троса путем перестановки уравнительного ролика на следующее отверстие А в рычаге, после чего следует повторить операции, указанные в предыдущем пункте;

независимо от вытяжки троса ход разжимного рычага на щите тормоза увеличивается за счет износа накладок тормозных колодок и автоматического их сдвига в сторону барабана.

При износе тормозных накладок на 50. 60% их толщины и не­возможности обеспечить эффективность действия тормоза только за счет указанных выше регулировок следует переставить распорные планки 9 обоих тормозов на больший размер. Если после перестанов­ки планок торможение происходит при перемещении рычага на два-три щелчка, необходимо ослабить натяжку троса с помощью крон­штейна рычага или перестановкой ролика-уравнителя.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Электрооборудование автомобиля — 12-вольтовое, с генератор­ной установкой переменного тока, состоящей из генератора Г502-А, реле-регулятора РР310-В и реле блокировки РБ1-10.-

В качестве источника энергоснабжения при неработающем или работающем в режиме холостого хода двигателе применяется аккумуляторная батарея 6СТ-55.

Электрооборудование автомобиля показано на рис. 140, распо­ложенном на форзаце в начале книги. На рисунке приня­ты следующие обозначения:

1— фара; 2 — указатель поворота; 3 — звуковой сигнал; 4 — скользящий пру­жинный контакт; 5 — кнопка включения звукового сигнала; 6 — оптический элемент фары; 7 — лампа габаритного освещения; 8 — лампа дальнего и ближнего света; 9 — регулировочный винт; 10 — повторитель указателя поворота; 11 — выключатель стоп-сигнала; 12 — выключатель аварийной сигнализации тормозов; 13 — реле ава­рийной сигнализации тормозов; 14 — аккумуляторная батарея; 15 — блок предохра­нителей; 16 — реле-прерыватель; 17 — стеклоомыватель; 18 — контрольная лампа «разряда»; 19 — указатель уровня топлива; 20 — контрольная лампа отопителя; 21 — контрольная лампа указателя поворота; 22 — лампы освещения комбинации приборов; 23 — контрольная лампа дальнего света фар; 24 — контрольная лампа аварийной сигнализации тормозов; 25 — контрольная лампа аварийного давления масла; 26 — указатель температуры масла; 27 — розетка переносной лампы; 28 — стеклоочисти­тель; 29 — переключатель стеклоочистителя и выключатель стеклоомывателя; 30 — переключатель указателя поворотов; 31 — переключатель света фар: 32 — выключа­тель наружного освещения; 33 — выключатель аварийной сигнализации; 34 — вы­ключатель зажигания; 35 — датчик уровня топлива; 36 — реле блокировки; 37 — реле стартера; 38 — выключатель фонарей заднего хода; 39 — реле-регулятор; 40 — плафон освещения салона; 41 — стартер: 42 — штепсельный разъем; 43 — гене­ратор; 44 — катушка зажигания; 45 — распределитель зажигания; 46 — свеча за­жигания; 47 — датчик давления масла; 48 — датчик температуры масла; 49 — задний фонарь; 50 — лампа указателя поворотов; 51 — лампа габаритного осве­щения; 52 — лампа сигнала заднего хода; 53 — лампа сигнала торможения; 54 — подкапотный фонарь; 55 — фонарь освещения номерного знака.

Цвета проводов: Ф — фиолетовый; 3 — зеленый; Кч — коричневый; Б — белый; С — серый; К — красный; О — оранжевый; Р — розовый; Ж — желтый; Ч — черный; Г—голубой.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Приведение сухозаряженной батареи в рабочее состояние. В за­пасные части аккумуляторные батареи поступают без электролита. Поэтому при необходимости замены устанавливаемую аккумулятор­ную батарею следует привести в рабочее состояние, для чего:

твернуть пробки и в зависимости от конструкции батареи удалить уплотнения пробок или срезать с пробок вентиляционные выступы; залить в батарею электролит с температурой от 15 до 25 °С; выдержать батарею 2 ч, чтобы пластины и сепараторы пропи­тались электролитом, затем проверить плотность электролита. Если плотность понизилась не более чем на 0,03 г/см^, батарею после проверки уровня электролита следует досуха протереть и можно устанавливать на автомобиль. Если же плотность электролита по­низилась более чем на 0,03 г/см^, то батарею необходимо подза­ряжать током 5 А в течение примерно 5 ч при температуре электро­лита не выше 27 °С. Если температура электролита выше, батарею следует охладить. Зарядка прекращается, когда начинается обильное выделение газа во всех аккумуляторах батареи, а напряжение и плотность электролита в течение последних 2. 3 ч зарядки будут оставаться постоянными.

При зарядке батареи необходимо периодически проверять темпе­ратуру электролита и не допускать ее увеличения выше 40 °С.

Если температура достигает 40 °С, следует уменьшить наполовину силу зарядного тока или прервать зарядку и охладить батарею до 27 °С.

Если в конце зарядки плотность электролита отличается от нормальной (1,28 г/см^—для районов с умеренным климатом и 1,22 г/см^—для тропиков), ее необходимо довести до нормы, как указано ниже.

Зарядку после заливки электролита требуется выполнять в сле­дующих случаях: батарея не использовалась в течение 24 ч после заливки в нее электролита; первоначальная эксплуатация батареи будет происходить при тяжелых условиях (в холодную погоду, с час­тыми пусками двигателя и т. д.): батарея хранилась более 6 мес с даты выпуска.

Если батарея будет эксплуатироваться при температуре ниже О °С, то после заливки электролита ее рекомендуется подзаряжать током 15 А в течение 15 мин.

Осмотр и уход. Батарея (особенно ее верхняя часть) должна быть всегда чистой и сухой. Очищают батарею щеткой с жесткой щетиной, не допуская попадания внутрь, элементов грязи и пыли. Если на поверхность батареи пролит электролит, его необходимо вытереть чистой ветошью, смоченной в 10%-ном растворе нашатырного спирта или соды. Нельзя допускать попадания электролита на метал­лические части автомобиля, так как это приводит к коррозии. Такие места зачищают и окрашивают кислотостойкой краской.

Полюсные выводы (особенно положительный), наконечники и зажимы периодически (не реже чем через 10000 км пробега) очи­щают щеткой, обмывают теплой водой и смазывают техническим вазелином. Необходимо следить за целостностью корпуса и заливоч- ной мастики батареи, проверяя, нет ли трещин и просачивания электролита, проверять и прочищать вентиляционные отверстия в пробках.

Гайки наконечников проводов следует затягивать или отверты­вать только гаечным ключом. Пользоваться для этой цели плоскогуб­цами нельзя.

Не допускается ударять по наконечнику, чтобы снять или надеть его на выводной зажим или дергать за провод, чтобы снять наконеч­ник выводного зажима.

Такие действия могут привести к образованию трещин в крышке элемента или в заливочной мастике и вызвать утечку электролита.

Через каждые 2500 км пробега или через каждые 15 дней (если автомобиль не находится в эксплуатации) требуется проверять уровень электролита. Если наблюдаются отказы в пуске двигателя, следует проверять степень заряженности батареи замером плотности электролита не реже 1 раза в 3 мес. Если автомобиль длитель­ное время не эксплуатируется, батарею ежемесячно необходимо подзаряжать.

Проверка уровня электролита. При эксплуатации батареи уровень электролита постепенно понижается вследствие испарения воды. Нельзя допускать чрезмерного понижения уровня, так как это может привести к соприкосновению верхних кромок пластин с воздухом, к их сульфатации и преждевременному отказу аккумуляторной батареи.

Для восстановления уровня электролита необходимо доливать только дистиллированную воду. Если точно установлено, что причи­ной низкого уровня является выплескивание электролита, следует доливать электролит той же плотности, что и оставшийся в эле­менте батареи.

Нормальный уровень электролита для батареи, имеющей зали­вочную горловину (тубус), доходит до нижнего края отверстия в тубусе.

Для батарей, не имеющих тубуса, уровень электролита опре­деляют стеклянной трубкой.

При этом уровень должен быть на 10. 15 мм выше верхних кромок сепараторов.

Уровень не должен быть больше нормального, так как электролит будет выплескиваться из элементов при выделении газов, попадать на наконечники, выводные зажимы, металлические части автомобиля и вызывать ‘;х коррозию.

Проверки степени разряженности батареи. Проверку выполняют измерением плотности электролита (табл. 3). Проверять состояние батареи нагрузочной вилкой категорически запрещается, так как это приводит к повреждению заливочной ма^гики и нарушению герме­тичности батареи.

Таблица 3. Зависимость плотности электролита от степени заряженности батареи

Плотность электролита, приведенная к 25 °С, г/см’, для районов

Щетки генератора заз 968

Автомобиль ЗАЗ-968М «Запорожец». Фучаджи К. С., Стрюк Н. Н.

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Проверка работы генератора на автомобиле. Неисправность генератора на автомобиле определяется по следующим признакам: после пуска двигателя не гаснет контрольная лампа на щитке приборов; контрольная лампа гаснет только на повышенных частотах вращения коленчатого вала двигателя; аккумуляторная батарея разряжается при езде с выключенными потребителями (фары, отопитель, стеклоочиститель и др.); повышенный шум при работе генератора.

Для определения причин неисправности генератора, не снимая его с автомобиля, следует проделать следующие операции:

отсоединить шунтовый провод от клеммы «Ш» (см. рис. 140) реле-регулятора 39 и, поворачивая вал ротора генератора, кратковременно прикоснуться к клемме «+» реле-регулятора (двигатель не работает, зажигание включено). Если при этом появляется небольшая искра, то цепь возбуждения исправна. Такое же искрение должно быть и на клемме «Ш» реле-регулятора при включении зажигания, что указывает на исправность токовой обмотки регулятора и нормальное состояние контактов реле-регулятора. Отсутствие искрения на клемме «+» указывает на нарушение контакта между щетками и контактными кольцами генератора, на отпайку выводов катушки возбуждения от колец или на обрыв цепи в проводе, соединяющем зажимы «Ш»:

устранив повреждение в цепи возбуждения, следует подсоединить шунтовый провод к клемме «Ш» реле-регулятора и пустить двигатель. Контрольной лампой между выводом «+» генератора и массой проверить наличие напряжения на выходе выпрямителя;

отсоединить от реле блокировки 36 два фазовых провода генератора, пустить двигатель и на холостом ходу подсоединить лампу (12 В) или вольтметр переменного тока между фазными проводами генератора. Если нить лампы накаливается или вольтметр показывает 12 В, это указывает на исправность генератора. Отсутствие напряжения укажет на обрыв фазных обмоток, выводных зажимов или проводов;

при наличии повышенного шума снять приводной ремень вентилятора (двигатель при этом не работает) и провернуть от руки приводной шкив вентилятора. Повышенный шум подшипников укажет на необходимость их промывки и смазки или на их неисправность;

если обнаружится задевание рабочего колеса о направляющий аппарат, следует проверить крепление генератора к направляющему аппарату.

Если указанной проверкой неисправность генератора не обнаружена, для определения причин отказа системы необходимо проверить выпрямительный блок генератора и другие элементы, входящие в комплект генераторной установки: реле-регулятор, реле-блокировки и соединительные провода.

Проверка выпрямительного блока. Выпрямительный блок проверяют с помощью контрольной лампы или вольтметра. Для проверки подключают к выводам блока через контрольную лампу или вольтметр аккумуляторную батарею или другой источник постоянного тока напряжением не выше 12 В. При этом к одному из выводов выпрямительного блока сначала присоединяют через контрольную лампу или вольтметр «+» от батареи, а к противоположному выводу «—», затем провода меняют местами.

При исправном выпрямительном блоке нить контрольной лампы не накаляется, а стрелка вольтметра не отклоняется. При обратной полярности нить лампы должна накалиться, а вольтметр показать полное напряжение на зажимах аккумуляторной батареи. Если лампа горит или вольтметр показывает напряжение в обоих направлениях, то это свидетельствует о коротком замыкании в выпрямительном блоке. Если лампа не горит или вольтметр не показывает напряжения, то это указывает на наличие обрыва в выпрямительном блоке. Такие выпрямительные блоки непригодны к дальнейшей эксплуатации.

Проверка генератора на стенде. Генератор следует закрепить на стенде со стороны щеткодержателей и соединить с приводом стенда. В процессе испытаний необходимо обеспечить принудительный обдув выпрямительного блока генератора от постоянного вентилятора. Длительное испытание генератора без обдува выпрямителя приведет к отказу его в работе из-за перегрева.

Источник питания обмотки возбуждения генератора должен иметь напряжение 12 В постоянного тока. Электрическую схему для испытания генератора собирают, как показано на рис. 142. Для проверки генератора необходимы: вольтметр 0. 15 В и амперметр 0. 30 А постоянного тока: ключ 10 мм, отвертка. Проверку рекомендуется выполнять следующим образом:

соединить вал ротора генератора с приводом стенда. Увеличить частоту вращения вала привода генератора до 1100 об/мин при разомкнутых контактах выключателей QI и Q2,

включить выключатель QI (от аккумуляторной батареи подается при этом напряжение на обмотку возбуждения) и определить по вольтметру напряжение генератора (без нагрузки должно быть не менее 12 В):

включить нагрузку генератора и увеличить частоту вращения вала генератора до 2500 об/мин, установить нагрузочным реостатом силу тока 20 А (отсчет ведется по амперметру РА), при этом напряжение по вольтметру PV не должно быть менее 12 В.

Уменьшить частоту вращения вала генератора с 2500 до 1200 об/мин и отключить нагрузку. Если генератор при указанном испытании не развивает напряжение более 12 В, необходимо определить неисправность и устра-нить рр

Рис. 142. Схема электрических соединений для испытаний генератора: GI — генератор; 02 — аккумуляторная батарея; PV — вольтметр; РА — амперметр; QI, Q2 — выключатели; R — нагрузка

Выявление неисправности генератора при проверке на стенде. По вольтметру переменного тока замеряют напряжение на выводах фаз обмотки генератора при замкнутых контактах выключателя Q1 и частоте вращения вала генератора около 1500 об/мин. Если напряжение на фазах генератора будет менее 12 В, необходимо заменить выпрямитель и сделать повторную проверку.

Отсоединяют от шунтовой клеммы генератора провод, снимают щеткодержатели 23 (см. рис. 141) со щетками и через отверстия в крышке 19 генератора замеряют сопротивление обмотки возбуждения, прикасаясь наконечниками омметра к контактным кольцам. Сопротивление обмотки возбуждения должно быть 7,13. 7,18 0м. Меньшее сопротивление обмотки укажет на наличие короткозамкнутых витков в обмотке, большее—на плохой контакт в местах пайки, а бесконечное сопротивление — обрыв.

Наличие замыкания на массу шунтовой обмотки ротора проверяют напряжением от аккумуляторной батареи через контрольную лампу. Минусовой вывод батареи подсоединяют к валу ротора, а плюсовой — через контрольную лампу на контактные кольца. Если лампа при этом загорится, то обмотка ротора замыкает на массу

Проверяют с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи наличие цепи от щеток к выводам щеткодержателей. При этом ротор следует медленно провернуть на один-два оборота. Щетки в щеткодержателях должны легко передвигаться, а контактные кольца ротора должны иметь чистую поверхность с сероватым оттенком.

В случае если генератор не обеспечивает номинального напряжения 12. В при вращении ротора с частотой 2500 об/мин и нагрузке 20 А, необходимо: снять выпрямительный блок, подключить контрольную лампу к одному из выводов фаз генератора и подать напряжение от аккумуляторной батареи на контрольную лампу и другому выводу фаз. Если нить контрольной лампы накаливается, это указывает на наличие цепи между двумя фазами. Проверку следует повторить и с третьей фазой. Отсутствие накала контрольной лампы укажет на обрыв в фазе, при этом генератор работает на двух фазах.

Если после указанных выше проверок устранена причина неисправности генератора, но выявлен повышенный шум, генератор рекомендуется разобрать, осмотреть статор и подшипники. Наличие на обмотке потемневшей изоляции укажет на межвитковое замыкание обмотки. Такой статор генератора подлежит замене.

В случае появления незначительного шума в подшипниках генератора следует вскрыть уплотнители, промыть подшипники и заменить в них смазку.

Мощный генератор Г502 для автомобилей ЗАЗ

Мощный генератор модели Г502, созданный специально для использования на различных моделях автомобиля марки «Запорожец», может отдавать ток в 30 ампер. Но это утверждение будет верно только в том случае, если максимальное количество оборотов будет равно не менее, чем 2300. Итак, сам генератор переменного тока — это электрическая машина, которая имеет три фазы и шесть полос, а так же электромагнитное возбуждение и встроенный блок.

Генератор Г502 служит для того, чтобы обеспечивать электрической энергией все те приборы на автомобиле, которым она необходима. Но главное ее предназначение заключается, конечно же, в постоянном питании аккумулирующей батареи. Установлен прибор в расточке направляющего аппарата вентилятора, к которому закреплен при помощи трех надежных болтов. Вращение генератора выполняется благодаря шкиву.

Генератор Г502 для автомобилей «Запорожец» имеет два хвостика вала якоря, один из которых используется в качестве шкива приводного ремня, а второй — для охлаждения. Сам генератор в автомобиле располагается в специальном тоннеле. Так же генератор имеет целых два вывода. И оба они подключается к реле блокировка стартера.

Составляющие генератора Г502

Хоть данный мощный генератор имеет небольшой размер, состоит он из множества деталей, без которых работа прибора была бы невозможна. И и даже если будет отсутствовать хоть малейшая деталь, генератор либо вообще не будет работать, либо делать это очень отвратительно. Итак, из чего состоит мощный генератор Г502? Из следующих составляющих:

• щеткодержатель;
• винт щеткодержателя;
• изолирующая шайба клеммный винт обмотки возбуждения;
• крышка;
• винт с шайбой;
• гайка с шайбой;
• транспортная втулка;
• упорная втулка;
• простая шайба и шайба упорная;
• шарикоподшипник;
• винт;
• клемма фазных выводов обмотки статора;
• контактные кольца;
• выпрямляющий блок;
• пакет пластины;
• болт стяжной;
• сборный ротор с обмоткой возбуждения;
• клемма на плюс и клемма на минус;
• полюсный наконечник.

Весь узел генератора установлен прямо на крышке двигателя, где крепиться при помощи гаек на шпильках. Любому генератору нужно охлаждение, и модель Г502 не является исключением. Поэтому данный процесс здесь происходит при помощи потока воздуха, проходящего через специальный вентилятор.

Как уже было сказано выше, максимальная сила тока генератора составляет 30 ампер, при этом его номинальное напряжение равняется 12 вольтам. Масса самого генератора со всеми его составляющими равна 3,5 килограммам. Некоторые владельцы автомобилей с данной моделью мощного генератора в целях сделать его еще мощнее, а автомобиль быстрее, дополнительно устанавливают к нему еще один мощный генератор, который берет на себя всю основную работу.

Причины неисправности генератора Г502 на автомобилей

В нашем мире нет ничего идеального, поэтому и мощный генератор Г502 может прийти в неисправность. Определить это на автомобиле можно по следующим показателям.

После того, как двигатель запущен, контрольная лампа не щитке приборов продолжает гореть, а не гаснет, как положено.

Контрольная лампа на щитке приборов начинает гаснуть только в тот момент, когда двигатель достигает повышенных оборотов.

Батарея аккумулятора начинает разряжаться, даже если автомобиль едет без включенных фар, стеклоочистителей и прочих систем.

При работе генератора издается сильный шум.

Чтобы определить, откуда идет причина неисправности, можно снять самостоятельно генератора с автомобиля. Процесс это сложный поэтому если нет навыков, лучше доверить дело тому, что в этом разбирается.

Если вы все-таки заехали в автосервис для починки или замены генератора, то заодно можете и покрасить авто, особенно, если старая краска начала облазить. Сама качественная покраска авто в Рязани проводится быстро и вы можете быть уверены в том, что краска продержится в течении нескольких лет и не облезет.

Основные неисправности генератора и реле-регулятора, как их устранить

Причины, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля

Ниже будут рассмотрены причины, по которым может не заряжаться аккумулятор. Диагностировать отсутствие зарядки не составит труда, поскольку это сразу отразится на состоянии аккумулятора. Если во время поездки генератор не заряжает АКБ, то заряженная батарея будет полностью садиться. Если генератор заряжает аккумуляторную батарею, но недостаточно, сразу понять это будет сложнее. Просто аккумулятор будет садиться быстрее, чем обычно. Но на большинстве автомобилей есть индикатор заряда аккумулятора. На приборной панели есть индикатор, который загорается, если возникли проблемы с зарядкой АКБ. Если горит индикатор, то это значит, что ток от генератора не поступает и питание потребителей в автомобильной сети идёт от батареи.

Принцип работы

Регулятор напряжения автогенератора предназначен для поддержания напряжения бортовой сети в необходимых пределах при любом режиме работы и различной частоте вращения генератора, изменении нагрузки и перепадах внешней температуры. Также он способен выполнять дополнительные функции – защищать генератор от перегрузок и аварийного режима работы, автоматически подключать к бортовой цепи обмотки возбуждения или систему сигнализации аварии генератора.

Работа любого регулятора напряжения основана на одном и том же принципе, и определяется следующими факторами:

1. Частотой оборотов ротора.
2. Силой тока, которую генератор отдает в нагрузку.
3. Показателем магнитного потока, которую создает ток обмотки возбуждения.

Более высокие обороты ротора определяют повышение напряжения генератора. Рост силы тока на обмотке возбуждения делает сильнее магнитный поток, и одновременно напряжение. Любой регулятор напряжения стабилизирует его за счет изменения тока возбуждения. При росте или снижении напряжения, регулятор понижает или повышает ток возбуждения, регулируя напряжение в необходимых пределах.

Сам реле-регулятор представляет собой электронную схему с выходами к графитным щеткам. Его устанавливают как в самом корпусе генератора рядом со щетками, так и вне его, и тогда щетки крепятся к щеткодержателю.

Странности после замены регулятора на генераторе

26 февраля выскочила ошибка 62103

Ситуация была такая: сел в машину, завел, загорелась лампа акб. Поехал, не гаснет, вернулся домой, пока парковался – погасла. Поехал снова, снова загорелась и потом снова погасла. В сети с горящей лампой 12,4-12,3, когда гасла сразу подскакивало до 14,4-14,5 при этом холостые почему то с расходом 0,9, хотя обычно 0,6-0,7, буд-то нагрузка дополнительная на сеть. Потом поставил авто, спедалировал ошибки: 62103 и все. Снова ради интереса завел, погасла лампа, нагрузил сеть печкой, фарами, отопителем стекла – сразу загорелась лампа акб.

Поехал в клубный сервис, диагностировали поломку клеммы на регуляторе напряжения на генераторе. Заменили регулятор, поставили гену на место.

И вот теперь замечаю следующее: Сажусь с утра в машину, вставляю ключ и получаю небольшой удар током – статика и так каждый раз. После запуска напряжение по БК 14,4, как только на месте кручу руль падает до 13,6 с падением оборотов, потом восстанавливается до 14.4, если включить отопитель заднего стекла то обороты и напряжение просаживаются до 13,6 потом восстанавливаются. И мотор работает как буд-то под нагрузкой. Проверил педалями – ошибок нет. За долгую дружбу с машиной уже привык к ее звуку, а тут явно не так. Заводится она как буд-то вздрагивает. Народ знающий в электрике подскажите мне может это банально АкБ разрядилась.

Благодарю за советы!

PS Машинка Астра Н, 1,6л 115лс, коробка ручная. 2010гв. Масло в норме, GM dexos2, бенз лукоил 98

Последний раз редактировалось Xenomorph22; 30.03.2015 в 10:58 .

Проверка совмещенного реле-регулятора

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2110

Для выполнения соответствующей проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Для этого используются зарядное устройство или блок питания с регулируемой нагрузкой (важно, чтобы с его помощью была возможность регулировать значение напряжение в цепи), лампочку на 12 В (например, от поворотника или фары, мощностью 3. 4 Вт), мультиметр, непосредственно регулятор напряжения (это может быть как от генератора bosch, так и valeo или другой). Используемые для коммутации провода желательно иметь с “крокодилами”.

Проверка регулятора напряжения у генератора 37.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — вывод «масса» регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 – вывод «Ш» регулятора; 5 — вывод «В» регулятора; 6 — контрольная лампа; 7 — вывод «Б» регулятора напряжения.

Если собрать схему, напряжение в которой будет со стандартным значением 12,7 В, то лампочка будет просто светиться. Но если с помощью регулятора напряжения поднять его значение до 14. 14,5 В, то при исправном реле лампочка должна погаснуть. В противном случае регулятор неисправен. То есть, при достижении напряжения в 14. 14,5 В (в зависимости от модели машины и, соответственно, регулятора) и выше лампочка тухнет, а при понижении до такого же уровня вновь загорается.

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2107

Проверка регулятора напряжения на автомобилях ВАЗ 2108/2109

До 1996 года на машине ВАЗ 2107 с генератором марки 37.3701 устанавливался регулятор напряжения старого образца (17.3702). Процедура проверки приводилась выше. После 1996 года использовался более современный генератор марки Г-222 (стоит интегральный регулятор РН Я112В(В1).

Как видите, алгоритм проверки у всех регуляторов практически одинаков. Разница состоит лишь в значениях отсечки, когда срабатывает реле.

О чём нужно помнить?

Мы рассмотрели основные причины отсутствия зарядки аккумуляторной батареи от генератора. По статистике большинство автолюбителей при таких проблемах обращаются в сервис. Это нормально, но информация вам пригодиться, чтобы на месте понять причину поломки. К тому же, если вы в курсе ситуации, ушлым сотрудникам автосервиса будет сложно вытянуть с вас лишние деньги за ремонт.

Одно дело, когда вы говорите мастеру «мне нужно подтянуть ремень генератора», и совсем другое «там у меня сломалось что-то». Вот вам за это что-то и насчитают в два раза больше.

И напоследок, о чём нужно помнить при эксплуатации аккумулятора.

Периодически при заведённом двигателе проверяйте напряжение на выводах АКБ. На разных авто это значение может отличаться, но должно укладываться в интервал 13─14,4 вольта. Если напряжение будет больше, то в батарее будет активно идти процесс гидролиза воды с выделением водорода. Если значение меньше, то аккумулятор не будет нормально заряжаться при поездке.

В обоих случаях нужно обратиться к специалисту для устранения проблемы.

Решетчатый настил — материал с уникальными свойствами, нашедший свое широкое применение при эксплуатации во многих отраслях промышленности.

Данный материал служит для изготовления лестничных галерей, различных рабочих площадках, трапов и пешеходных переходов через железнодорожные пути и автострады, всевозможных видов ограждений, перекрытий, варианты различного использования при дизайнерском оформлении помещений, эстакады, мосты различного назначения и даже целые стадионы.

Решетчатый настил выглядит как ячеистая конструкция, прочная и прозрачная. Это его свойство создает обманчивое впечатление несерьезности и ненадежности решетчатого настила и конструкций из него, с одной стороны. А с другой стороны так же прозрачность сварного настила придает всему строению легкость и оригинальный внешний вид. Решетчатый настил состоит прочных и жестко скрепленных между собой металлических полос, расположенных перпендикулярно друг к другу или образующих ромб в своем сечении. Жесткое крепление позволяет такому настилу выдерживать большие механические нагрузки без всякой деформации и изменения эксплуатационных характеристик, и даже ни в чем не уступать самому прочному бетону.

Главное преимущество сварного настила перед другими материалами, использующимися для настила поверхности, это его несомненная легкость. А такое его свойство как влагоустойчивость, дает неоспоримое преимущество при использовании этого материала для выполнения настила во влажных помещениях, на предприятиях с открытой территорией и различных производствах.

Решетчатый настил легко монтировать, что значительно уменьшает его ценовые показатели. А демонтаж отдельных ее участков, позволит вам не нарушать всей конструкции в целом.

Решетчатый настил имеет эстетический внешний вид, что дает ему безусловное преимущество для использования в интерьерных проектах дизайнеров. Из такого настила может быть выполнена совершено оригинальная винтовая лестница, которая отлично впишется в интерьер арт-помещения или студии.

Решетчатый настил изготавливают с применением различных новейших технологий и строго в соответствии со всеми правилами безопасности при его дальнейшей эксплуатации в странах Европы, таких как Бельгия, Голландия, Франция и Германии. Решетка может быть прессованная или сварная, и оборудована противоскользящим покрытием и шипами.

При изготовлении решетчатого настила прессованным методом, верхний слой покрывают антикоррозийным покрытием. Это дает возможность устанавливать такой прессованный настил на улице в виде пешеходных мостиков через автострады и железнодорожные магистрали и перед входом в различные общественные здания. Антикорозийное покрытие обеспечивает решетчатому настилу долгий эксплуатационный срок службы при различной погоде, и многократно выдерживать циклы — зима-лето.

Сварной настил получают путем сварки друг с другом оцинкованных полос с поперечными металлическими прутьями. Такой способ изготовления решетчатого настила делает его надежным и особо прочным. Благодаря защите от коррозии и влаги, такой настил находит свое самое широкое применение в различных отраслях промышленности.

Возможность видеть сквозь решетки настила, широко используется при применении его в конструкциях многоэтажных складов, на подъемных кранах и других высотных сооружениях. Каркас решетчатого настила позволяет вентилировать естественным образом помещение, что дает хорошую экономию при установке вентиляции.

Генератор заз 968м схема подключения

Все, кто восстанавливает «пожилую» технику, рано или поздно сталкиваются с непониманием электросхем. И это и понятно, время идёт вперёд, техника меняется. Да и визит в автосервис, порою, не даёт результат. Авто слесарь, терпимо разбирающийся с современной техникой, на старые образцы смотрит, как баран на новые ворота.
Вот характерный пример — генератор Заз 965 (30 л.с).

Хотя, на тридцатку устанавливалось два разных генератора.
Один прямоточный: всасывал воздух с боков, через рёбра цилиндров и через генератор выбрасывал за капот. Этот генератор был постоянного тока Г-114.
Все подключения, на задней стороне генератора, скрыты крышкой с трубкой. В трубку подавался холодный воздух.

Подключение очень простое: чёрный -масса генератора, масса реле; красный — питание обмотки возбуждения (короче +); желтый — ток идущий с генератора потребителям. Как подключить этот генератор, можно посмотреть по схеме.

Второй генератор более современный — переменного тока (типа, как на Жигулях). Устанавливался на Заз 968 М (30 л. с.). Г -501, преременного тока. Для его подключения требуется уже два реле. Но, гораздо проще его подключать через жигулёвское реле. Генератор немного отличается по виду, провода выходят из передней части генератора. Воздух засасывался турбиной генератора из-за капота и подавался в среднюю часть двигателя, проходил через рёбра цилиндров и выбрасывался, через патрубки в район колёс.

В принципе, он работает в паре с РР310 и реле болкировки. Реле блокировки блокирует включение стартера, при работающем двигателе.
У меня подключен через одно реле Р109 . Постарался сфотографировать подключение на реле и генераторе. Те, два чёрных провода идут на реле блокировки (у меня никуда не идут и просто изолированы)
Дальше есть обмотка возбуждения (Красный провод, на реле идёт на клемму Б — батарея), обмотка выдающаяя получаемое напряжение (коричневый провод идёт на реле клемму Я), и массовый провод (идёт на реле, боковую клемму).

Проверить подключение просто: при работающем(оборотоы выше холостых )двигателе снимаешь с аккумулятора плюсовую клемму, если, при этом двигатель продолжает работать, значит правильно подключил, ток генератор выдаёт. Если, глохнет, при снятии клеммы, — неправильное подключение. Не надо бояться скидывать клемму на короткое время, сгореть там нечему.
Так же, можно включить в электросхеу вольтметр на 12 вольт с любой машины, хоть с Уаз. Включается просто: + в любом месте и — в любом месте.
Он будет наглядно показывать, выдаёт генератор напряжение или нет.

Так же, можно подключить через жигулёвское реле. Вот этот, коричневый провод, выдающий напряжение, должен подключаться на клемму реле (там один провод, — маса крепится на кузов). Должно тоже работать.

Очень много самодельных конструкций, с добавкой второго генератора, их можно поискать на Драйв 2. Но, на мой взгляд, надо просто уменьшать мощность протребителей — приборов (перейдя на светодиодные лампы).

С общим подключением проводки заза к мотору ваза все вроде бы было понятно. Затрахала вот эта фишка.

После подключения двиг завелся без проблем, колеса крутятся (одно было подвешено) — радостно. Так как охлаждение пока еще не готово, то немного полюбовавшись ровно работающим мотором пошел его глушить…ключ повернул — реакция отсутствует. Особо думать не стал, уехал домой курить схему. Почему то циклился на зазовском подключении и ничего из этого не получалось. Решив что раз двиг ваз, датчики ваз — почему схема заз ?! Купил 2 релюхи: РР от классики и реле света. Накурил:

Глушится. После очередной заводки при скинутой плюсовой клемме двиг задорно поднабрав обороты продолжил работать. Релюшки закрепил на воздуховодах ушей.

Подсобрал проводку, где надо подкоротил, обжал новые наконечники и получилась вот такая годнота. На датчик температуры и масла проводка выходит из отверстия с тросиками, на коробку провода проложены по салону. Теперь нет этих свисающих медных соплей. Смущают оставшиеся 2 релюшки. Осталось победить лампочку заряда. Черепашку я перепаивал, так как решил на лето ставить родной масляный фильтр, а на зиму буду ставить сухой.

А копеечку мы спешно распилили, наковырял себе хламушка немного, на 1300. Пока разбирал 01 мужик принес новый РВ на москвича, который стоял рядом.

Полный сборник электросхем, для различных модификаций отечественных автомобилей ЗАЗ. Схемы можно увеличить кликнув на них. Показаны такие модели, как ЗАЗ-968М, ЗАЗ-965, ЗАЗ-966 и ЗАЗ-110206.

Электросхема ЗАЗ-965

Электросхема ЗАЗ-966

Электросхема ЗАЗ-968

1 фара в сборе; 2 указатель поворотов; 3 звуковой сигнал; 4,5 пружинный контакт и кнопка включения сигнала; 6 оптический элемент; 7 лампа габаритного освещения А12-4; 8 лампа фары А12-45+40; 9 ободок фары; 10 повторитель указателя поворота (лампа А12-4); 11 включатель сигнализации тормозов «стоп» ВК-412; 12 выключатель аварийной сигнализации тормозов ВК12Б; 13 реле аварийной сигнализации тормозов РС525А; 14 аккумуляторная батарея :СПБ-55; 15 блок предохранителей ПР112; 16 реле-прерыватель РС-950Б; 17 стеклоомыватель; 18 контрольная лампа работы генератора А12-1; 19 указатель уровня топлива в баке УБ-26А; 20 контрольная лампа работы отопителя А12-1; 21 контрольная лампа указателя поворота А12-1; 22 лампа освещения комбинации приборов А12-1; 23 контрольная лампа включения дальнего света фар А12-1; 24 контрольная лампа аварийной сигнализации тормозов А12-1; 25 контрольная лампа аварийного давления масла А12-1; 26 указатель температуры масла УК273; 27 розетка переносной лампы ПС500; 28 стеклоочиститель СЛ226 В; 29 рычаг переключателя стеклоочистителя и включателя стеклоомывателя; 30 рычаг переключателя указателей поворота; 31 рычаг переключателя света фар; 32 выключатель наружного освещения ВК343-02; 33 включатель аварийного состояния автомобиля или вынужденной его остановки ВК422-12 (лампа А12-0,8); 34 замок зажигания ВК347; 35 датчик уровня топлива БМ159А; 36 реле блокировки РБ1-10; 37 реле стартера РС534; 38 включатель фонарей заднего кода ВК418; 39 реле-регулятор РР310В; 40 плафон освещения салона ПК140 (лампа АС12-5); 41 стартер СТ368; 42 штепсельный разъем; 43 генератор Г-502А; 44 катушка зажигания Б115-В; 45 прерыватель-рапределитель зажигания Р-114Б; 46 свеча зажигания А23-1; 47 датчик давления масла ММ111Д; 48 датчик температуры масла TM-100A; 49 фонарь задний правый; 50 лампа указателя поворота А12-21-3; 51 лампа габаритного освещения А12-5; 52, 53 пампа сигнала заднего хода и сигнала «стоп» А12-21-3; 54 подкапотный фонарь ПД-526 с лампой А12-8; 55 фонарь освещения номерного знака с лампой А12-5; 56 фонарь задний левый.

Электросхема ЗАЗ-968 – второй вариант

Схема ЗАЗ-110206 Таврия

1 – указатель поворота, 2 – фара головного света, 3 – реле включения электродвигателя вентилятора радіатора, 4 – термовыключатель вентилятора радиатора, 5 – электродвигатель вентилятора радиатора, 6 – звуковой сигнал, 7 – аккумуляторная батарея, 8 – стартер, 9 – свечи зажигания, 10 – датчик – распределитель зажигания, 11 – генератор, 12 – коммутатор, 13 – катушка зажигания, 14 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, 15 – датчик аварийного давления масла, 16 – реле контроля заряда аккумуляторной батареи, 17 – выключатель фонарей заднего хода, 18 – электродвигатель омывателя ветрового стекла, 19 – датчик аварийного уровня тормозной жидкости в бачке, 20 – концевой выключатель экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ) карбюратора, 21 – электромагнитный клапан, 22 – электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла, 23 – боковой указатель поворота, 24 – реле включения ближнего света фар, 25 – реле-прерыватель указателей поворота, 26 – реле включения дальнего света фар, 27 – блок управления ЭПХХ, 28 – штепсельная разетка, 29 – переносная лампа, 30 – выключатель стоп-сигналов, 31 – жгут проводов передний, 32 – блок предохранителей, 33 – выключатель аварийной сигнализации, 34 – выключатель противотуманных фонарей, 35 – выключатель наружного освещения, 36 – выключатель(замок) зажигания, 37 – дополнительное реле выключателя зажигания, 38 – подрулевой рычажный переключатель света фар и включатель сигнализации дальним светом, 39 – подрулевой рычажный переключатель указателей поворота, 40 – выключатель звукового сигнала, 41 – подрулевой рычажный выключатель стеклоочистителя ветрового стекла, 42 – рычажный выключатель стеклоотмывателя ветрового стекла, 43 – переключатель отопител, 44 – добавочный резистор, 45 – электродвигатель отопителя и вентиляции, 46 – термобиметаллический предохранитель (16А), 47 – щиток приборов, 48 – указатель уровня топлива в баке, 49 – указатель температуры охлаждающейся жидкости, 50 – контрольная лампа дальнего света фар, 51 – контрольная лампа аварийного уровня тормозной жидкости в бачке и включения стояночного тормоза, 52 – контрольная лампа указателей поворота, 53 – контрольная лампа аварийного давления масла, 54 – контрольная лампа работы генератора (заряда батереи), 55 – спідометр, 56 – плафон освещения салона, 57 – соединительная колодка переднего и заднего жгута проводов, 58 – жгут проводов задний, 59 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза, 60 – лампа заднего указателя поворота, 61 – двухнитиевая лампа стоп – сигнала и габарита, 62 – лампа фонарей заднего хода, 63 – лампа заднего противотуманного заднего света, 64 – лампа освещения номерного знака, 65 – задний фонарь, 66 – датчик указателя уровня топлива.

Как Проверить Генератор Заз 968

Как проверить генератор ЗАЗ 968

Дополнительный генератор для ЗАЗ

Опыт использования ЗАЗ-968М и ЛуАЗ-969М, особенно зимой при слабом дневном освещении, показывает, что стандартная установка генератора G502 не обеспечивает достаточного заряда аккумулятора, если основной свет, боковые фонари и обогреватель включаются немедленно. Для дополнительных устройств, таких как радиоприемники и т. Д., Питания обычно не оставляют.

Предлагается простой способ установки двигателя MeMZ-969. дополнительный генератор 58,3701 с машины «мусковит» проверено на два года эксплуатации (рис. 1). При этом стандартный генератор остается на месте, но работает исключительно как вентилятор и, кроме того, играет роль запасного. Если новый основной генератор 5 выходит из строя, предыдущий может быть просто подключен, что повышает надежность всей силовой установки автомобиля.

Предлагается простой способ установки двигателя MeMZ-969. дополнительный генератор 58,3701 с машины «мусковит» проверено на два года эксплуатации (рис. 1). При этом стандартный генератор остается на месте, но работает исключительно как вентилятор и, кроме того, играет роль запасного. Если новый основной генератор 5 выходит из строя, предыдущий может быть просто подключен, что повышает надежность всей силовой установки автомобиля.

Сравнительные характеристики генераторов G502 и 58.3701

Заметка. Nnom. число оборотов коленвала, соответствующее максимальному току, указанному генератором; Nmin. низкая частота вращения коленчатого вала, соответствующая номинальному току.

Как видно из таблицы, G502 генерирует ток в 20 А только при 2300 об / мин коленчатого вала двигателя, что соответствует скорости автомобиля на четвертой передаче около 70 км / ч. Этот режим не долгий при поездках по городу. в среднем не хватает зарядного тока за поездку, а батарея разряжена. Генератор 58.3701 выдает ток 32 А на холостом ходу (960 об / мин). Таким образом, даже когда вы останавливаетесь на светофоре, аккумулятор заряжается. При 3000 об / мин коленчатого вала, что соответствует скорости автомобиля на четвертой передаче около 100 км / ч (быстрее, чем «казаки» время от времени) частота вращения генератора не превышает 7500 об / мин, другими словами, остается в допустимых пределах (до 10000 об / мин).

Несколько простых деталей, необходимых для подключения дополнительного генератора (их эскизы представлены здесь), можно легко сделать дома с помощью стандартного инструмента слесаря. Автомобиль КамАЗ можно приобрести с ремнем генератора длиной 1250 мм, а регулятор напряжения I 112 входит в комплект генератора.

Давайте перейдем к описанию креплений. Основной элемент. кронштейн изогнут в соответствии с рис. 2. Это железная полоса шириной 60 мм и шириной 4,5-5 мм. Согните его в дугу радиусом 110 мм только на деревянном «шаблон» диаметром 220 мм, а на конце. петля (внутренний диаметр 10 мм). на железной решетке. При этом изогнутый участок нагревается газовой горелкой или сильным паяльником. Кронштейн установлен сверху направляющее лезвие Вентилятор с 2 болтами 1 и 3 (M8) с гайками (см. рис. 1), почему в полосе и направляющей просверлены два отверстия.

Важно установить полосу так, чтобы она была от края до края направляющее лезвие вентилятор был 40 мм. Это обеспечит совпадение плоскостей всех трех шкивов. Отверстия под болты в пластине смещаются от середины пластины, затем они проходят в зазор между неподвижными и вращающимися лопастями вентилятора. При сборке следует соблюдать особую осторожность, чтобы лопасти рабочего колеса не касались болтов. Свободный край пластины должен находиться на уровне оси вентилятора.

Автогенератор Г 502А Запорожье

Это видео было отредактировано YouTube Video Editor ()

968 м (гудит) генератор

завершение генератор.

Для придания конструкции необходимой жесткости (см. Рис. 1) назначается натяжение 7 с двумя отверстиями (рис. 3). Первый (10 мм) должен совпадать с отверстием в нижней части генератора, а второй (6 мм) предназначен для установки стяжки под болт крышки привода ГРМ, расположенный над фланцем топливного насоса. Желательно заменить этот болт удлиненным на 5-6 мм. Шарнир на конце кронштейна 2 вставлен между проушинами генератора, удлинитель 7 установлен снаружи нижней проушины, и вся упаковка стягивается специальным длинным (l = 120 мм) винтом М10 или штифт с двумя гайками на концах. Детали, показанные на рис. 4. натяжитель. Один конец используется для крепления к верхнему ушку генератора, а другой конец. с прорезью для регулировки натяжения ремня с помощью болта. Последний вкручивается в отверстие на направляющей вентилятора. Просверлите отверстие сверху, чтобы болт вышел между неподвижными лопастями устройства. материал направляющее лезвие он мягкий, а толщина небольшая. Поэтому необходимо либо нарезать на него тонкий шаг, либо установить внутрь гайки, чтобы ее можно было захватить гаечным ключом.

Если все сделано правильно, генератор будет расположен справа от направляющего устройства и не выше последнего. В этом случае необходимо обеспечить натяжение ремня длиной 1250 мм, охватывающего все три шкива. Перед установкой ремня убедитесь, что шкивы находятся в одной плоскости. его долговечность во многом зависит от этого. В ЗАЗ-968М вам нужно будет сделать разрез «местный» в крышке вентилятора для прохождения ремня.

Может случиться так, что ремень во время работы коснется выпускного шланга топливного насоса. Чтобы исправить это, открутите шесть винтов, которые крепят верхнюю часть корпуса насоса, и, повернув его (не диафрагму!) На 1/6, поверните его против часовой стрелки и снова затяните винты. Само собой разумеется, что на всех новых резьбовых соединениях должны быть сломаны шайбы, чтобы не допустить самопроизвольного ослабления вследствие вибрации силового блока.

Наконец, об электрических цепях. Отсоединить провод от терминала «W» Реле регулятора и изолировать его. Подключите терминал с помощью дополнительного провода «» Реле контроллера с одной клеммой на щетке для установки нового генератора. Используйте сечение провода не менее 5 квадратных мм для подключения терминала «» новый генератор с клеммой стартера, к которой подключен кабель аккумулятора. Надежно заземлите корпус генератора тем же проводом.

Следует иметь в виду, что в такой схеме система блокировки запуска и контрольная лампа (постоянно включены) не будут работать. Для контроля работы генератора лучше установить вольтметр (например, от ВАЗ-2105), тем более что стандартный индикатор фактически не показывает заряд или разрядку аккумулятора, а лишь подтверждает факт генератора. В машине ЛуАЗа установлен амперметр, поэтому вывод «» Генератор подключен к красному проводу стандартного генератора на клеммной колодке возле левой фары. Для обеспечения правильной работы регулятора напряжения I 112 целесообразно подключать его выход непосредственно к выходу «» генератор через промежуточное реле, которое устраняет влияние паразитного падения напряжения на контактах, балках и соединениях.

При установке Москвичевского генератора на мой ЗАЗ 968М (40 л.с.) я столкнулся со многими проблемами, прежде всего, с несоответствием размеров деталей на чертеже и реальным положением дел. Предлагаю вашему вниманию некоторые улучшения в чертежах и монтажных схемах.

Сначала купите ремень Камаз (1250) и закрепите его через него.

Поэтому основную часть (кронштейн) пришлось изгибать локально рядом с генератором, поскольку она выступает под зажимные винты корпуса (см. Рис. 1230)

Соответственно, размеры других частей также изменились (см. Рис. 1231 и рис. 1232)

В результате генератор был расположен немного иначе (см. Рис. 1233)

Теперь об электричестве. Я не хотел мириться с отсутствием блокировки стартера и постоянным индикатором. Он открыл генератор («Москвич») и произвел отключение от любых 2 фаз статора. Связал их проводами с клеммами

»На реле блокировки. Все работало как надо. Все, что вам нужно сделать, это установить блокировку реле, поскольку новый генератор начинает генерировать ток даже при запуске двигателя, что приводит к отключению реле и преждевременному отключению стартера. Чтобы устранить этот недостаток, просто потяните пружину реле блокировки (Экспериментально). Кроме всего прочего в статье «Генератор энергии».

Источник: nevinka-info.ru