Шайба под шкив генератора гранта

Шайба под шкив генератора гранта

Способы решения проблемы генератора Гранты

Если почти сразу после покупки LADA Granta Вы обнаружили проблемы с генератором (гул, шум или вой), то скорее всего причина в его подшипнике. Эта уже известная болезнь Лада Гранта, поэтому АвтоВАЗ меняет генератор по гарантии. Давайте разберемся, в чем причина быстрого выхода из строя генератора и как с ней бороться.

По многочисленным отзывам автовладельцев Лада Гранта выяснилось, что натяжение ремня генератора на их автомобилях не соответствует норме, то есть ремень генератора перетянут. Кстати, по норме при нажатии с усилием 100Н (10кгс) прогиб ремня должен составлять 8-12мм. Кто хотя бы немного разбирается в машинах знает, что регулировка натяжения ремня является важным моментом, именно от этой операции будет зависеть срок эксплуатации как ремня, так и генератора.

Таким образом, проблема генератора Гранта в том, что у автомобилей Лада Гранта с 8ми клапанными двигателями ВАЗ-11183, ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186 не предусмотрена натяжка ремня генератора. Но решить эту беду можно, причем по разному:

Заменить генератор КАТЭК на Bosch

С 24 июля все автомобили Гранта стали комплектоваться новыми генераторами Bosch (2170-3701010-13 (F000 BL0 652)) мощностью 110А. Этот генератор имеет увеличенную по сравнению с генератором 2170-3701010-10 токоотдачу особенно на холостых оборотах (55-60А при 800 об./мин коленчатого вала). Другое его преимущество — повышенная надежность.

Заменить подшипник генератора

Чтобы не прибегать к замене генератора в сборе, можно поменять лишь подшипник, но в таком случае следует помнить о гарантии автосалона, которой можно лишиться.

Заменить болт генератора на болт меньшего диаметра

Смысл доработки прост: Открутить верхний болт крепления генератора и установить на его место более тонкий. Это позволит немного уменьшить натяжения ремня, а чтобы не потерять гарантию, перед поездкой в салон верните все на место.

Доработка крепления генератора Лады Гранты

Если Вам наплевать на гарантию, то можно немного модернизировать крепления генератора. Понадобится: болгарка, точило, верхний болт генератора (на 2см длиньше родного).

Таким образом, у нас появляется возможностью небольшой регулировки натяжки ремня.

Замена кронштейна генератора Лада Гранта, на кронштейн Калины

Кронштейн Лада Калина имеет в своем составе натяжной ролик, что позволяет производить натяжку ремня генератора, тем самым влияя на срок службы ремня и подшипника генератора Гранты.

На гранте установлен кронштейн с номером 2190 без отверстий под натяжитель и ролик натяжителя, поэтому его надо открутить, и вместо него установить:

1. Кронштейн 1118-1041034 Лады Калины.
2. Ролик натяжителя.
3. Кронштейн натяжителя
4. Втулки.
5. Ремень от 1118.

Стоимость вопроса 1700р.

Снимаем генератор Гранты, демонтируем старый кронштейн. Устанавливаем кронштейн Kalina (его крепления аналогичны), и затем сам генератор.

Производим натяжку ремня генератора по норме, описанной выше.

Такой доработкой кронштейна генератора мы теряем гарантию, но в последнее время говорят, что вместе с заменой генератора по гарантии ставят еще и натяжитель.

Подшипники генератора Гранта

Вступление

Генератор является одним из важных элементов в автомобиле, именно он отвечает за наличие электрической энергии в авто. Генератор, вращаясь, вырабатывает нужное количество электроэнергии, которого достаточно для обеспечения заряда аккумулятор и питания всего электрооборудования автомобиля. Случаются моменты, когда генератор Гранты выходит из строя и его необходимо ремонтировать или заменять на новый.

В данной статье подробно рассказывается о видах генератора на гранте, причинах и признаках его поломки.

Какой генератор установлен на Гранте?

Гранта с завода изготовителя комплектуется генератором фирмы КЗАТЭ с максимальным током в 115 Ампер. Данный генератор является довольно надежным элементом и при правильной эксплуатации довольно редко выходит из строя.

Генератор КЗАТЭ вывести из строя можно банальной перетяжкой ремня. Из-за сильного натяжения подшипники постоянно работают под нагрузкой, что в скором времени приводит к их износу и неприятному шуму при работе ДВС.

Характеристики КЗАТЭ 115А:

Максимальный вырабатываемый ток, (А)	115
Номинальное напряжение, (В)	14
Мощность, (кВт)	1,6
Частота вращения без нагрузки (об/мин)	1200

Стоимость генератора КЗАТЭ

Цена штатного генератора Гранты на 115А достигает 6000 рублей, что весьма не дешево. На рынке так же имеются аналоги, отвечающие тем же характеристикам что и штатный генератор.

Цены на генератор Гранта

Ниже представлена таблица с ценами на генераторы для Гранты.

Наименование	Артикул	Цена, (рублей)
СтарВольт	LG 0190	7300
Автомагнат	AM-05G	4400
HOFER	HF 633623 0119-78	4650
АТЭ	9402.3771-14	4000
ELTRA	5162.3771	4500

Ремень генератора Гранта

В качестве привода на генератор в Гранте используется поликлиновый ремень, который обеспечивает надежное сцепление со шкивами коленвала и генератора.

Размеры ремня могут отличаться в зависимости от комплектации автомобиля. В комплектации с кондиционером ремень немного длиннее, чем в комплектации без него.

Причины выхода из строя генератора

Генератор может выйти из строя по различным причинам, но все они практически всегда однотипные.

• Перетяжка ремня генератора;
• Износ щеток;
• Износ коллектора;
• Пробой диодного моста;
• Поломка регулятора напряжения;
• Обрыв обмотки;

Все выше описанные причины являются типовыми и чаще всего поломка генератора заключается именно в них. Поговорим о каждой из причин поломки подробнее.

Перетяжка ремня

Данная проблема возникает вследствие чрезмерного натяжения ремня, что способствует сильному давлению на подшипник и предвещает их скорый выход из строя. Для правильной натяжки рекомендуется натягивать ремень так, чтобы самый длинный его промежуток мог поворачиваться на 90 градусов.

Износ щеток

Щетки находятся в постоянном контакте с коллектором и выполнены из мягкого материала графита, который довольно сильно подвергается трению. Из-за длительного использования автомобиля к пробегу примерно в 100 тыс. км щетки способы износится и выйти из строя.

Износ коллектора

Токосъемный коллектор находится на валу якоря генератора и напрямую контактирует со щетками, что так же приводит к его износу, не такому частому как щетки, но и не малому. Лечится данная проблема перепайкой контактных колец.

Пробой диодного моста

Диодный мост состоит из нескольких диодов, которые выпрямляют переменный ток в постоянный. Пробой диодов случается из-за перегрузок в генераторе. Данная проблема устраняется только заменой диодного моста на новый.

Поломка регулятора напряжения

Регулятор напряжения отвечает за регулировку напряжения необходимую для безопасной зарядки аккумулятора и питания всей бортовой сети автомобиля. Выходит из строя из-за перегрузок в системе или короткого замыкания. Регулятор напряжения имеет общую конструкцию со щетками они помещены в одну оболочку.

Обрыв обмотки

Наиболее неприятная неисправность это обрыв обмотки статора или ротора. Происходит вследствие мощного короткого замыкания или коррозии. Устраняется путем замены статора, ротора или вовсе на новый генератор.

Какие подшипники применяются в генераторе гранта

В генераторе установлены два шариковых подшипника, передний и задний, которые насаживаются на вал ротора.

• Передний: 630;
• Задний: 6202;

Замена

Для проведения замены подшипников генератора Гранты необходимо демонтировать генератор. Как это сделать можно узнать тут.

Снимаем защитную пластиковую крышку отогнув фиксаторы в стороны и потянув на себя.

Откручиваем регулятор напряжения (щетки) и снимаем его.

Откручиваем болты крепления диодного моста и отгибаем металлические пружинки извлекая выводы обмотки статора.

Снимаем диодный мост.

Маркером делаем пометку на корпусе генератора, как показано на картинке. Это поможет при сборке.

Откручиваем 4 болта крепления задней крышки.

Расклинив крышки между собой снимаем заднюю крышку.

Откручиваем шкив генератора зажав его в тиски за шкив через ремень, чтобы не повредить.

Снимаем переднюю крышку с помощью съемники или небольшими легкими постукиваниями по ней.

С помощью подходящей головки выбиваем старые подшипники и устанавливаем новые.

Сборку производим в обратной последовательности.

Пошаговая замена ремня генератора Гранта своими руками

Для Гранты типичны проблемы с генератором: свист при нагрузке или в мокрую погоду, подшипники ломаются из-за перетяжки. Если нет натяжителя, проблем не миновать. Рассмотрим, как происходит замена ремня генератора Гранта.

Как заменить ремень генератора Гранта

Процесс замены непрост и зависит от комплектации машины: есть ли натяжитель, кондиционер. В последнем случае не обойтись без подъемника и демонтажа опоры двигателя из-за шкива муфты компрессора кондиционера.

У Гранты с кондиционером для установки нужно будет вывешивать колесо и снимать одно крепление ДВС.

Как поменять ремень на Гранте 8 и 16 клапанной без кондиционера и натяжителя

Что потребуется для работы:

• нож, если надо просто срезать старую деталь;
• вороток или трещотка с головкой 13;
• длинная крепкая проволока;
• плоская отвертка;
• напарник – можно заменить самому, но с помощником легче.

Шаг 1. Демонтаж

Машина на ровной поверхности, включена нейтралка без ручника. АКБ отсоединен.

Если старый ремень не нужен – режем его в доступном месте и вытаскиваем.

Если старый надо сохранить – делаем все до шага 3.

Замена нужна длиной 8223мм, шестиклиновой. Называется 6РК 823. ФОТО: www.zr.ru

Шаг 2. Убираем крепление генератора

Подбираемся к креплению генератора с головкой 13:

1. страгиваем на 2-3 витка нижний болт;
2. ей же полностью выкручиваем верхний болт.

В таком положении переходим к установке. ФОТО: www.zr.ru

Шаг 3. Поднимаем деталь

Прокручиваем генератор вверх. Верхнее крепление становится выше кронштейна, к которому оно прикручивается.

Прижимаем деталь к двигателю. Крепкой проволокой фиксируем. Например, подвешиваем к болту ГБЦ.

В таком положении переходим к установке. ФОТО: www.zr.ru

Шаг 4. Установка нового

Натягиваем новый на шкивы.

Установка проходит в положении генератора, когда он прижат к двигателю. ФОТО: www.zr.ru

Включаем пятую передачу, толкаем машину назад, прижимая ремень к шкиву 1 на картинке. Здесь пригодится помощник.

Как только оденем, работаем в обратном порядке:

• отвязываем генератор;
• отжимаем его в рабочее положение;
• возвращаем верхний болт крепления, затягиваем нижний.

Замена ремня генератора на Гранте с кондиционером

Здесь сложнее. Пошагово:

1. загоняем авто на подъемник или эстакаду;
2. снимаем натяжитель;
3. скидываем переднее правое колесо;
4. подпираем ДВС и демонтируем подушку;
5. меняем нужную деталь.

Вся проблема в пунктах 5 (муфта компрессора кондиционера) и 7 (правая опора двигателя) – через них проходит наш ремень (номер 6). Остальное: 1-привод вспомогательных устройств, 2/3-натяжитель, 4-генератор. ФОТО: www.zr.ru

Что потребуется

• новый ремень маркировки 6РК 995;
• накидные ключи 8, 19;
• торцевые ключи 8, 10;
• ключи Torx T20, T27;
• трещотка с удлинителем и головками Е14, 17.

Шаг 1. Натяжитель

Машина на подъемнике или эстакаде.

Открываем капот. Снимаем клеммы с АКБ.

Находим натяжитель, достаем накидные ключи 19 и 8:

1. 19 накидываем на ходовой винт;
2. 8 держим контргайку;
3. страгиваем;
4. крутим ходовой винт по часовой стрелке – ослабляем натяжение.

Страгиваем контргайку, ослабляем натяжение. ФОТО взяты с: www.zr.ru

Шаг 2. Лезем под машину

Нужны ключи 8, 10. Снимаем:

• центральный щиток (номера 1, 5, 7);
• правый щиток (номер 2).

Шаг 3. Колесо

Снимаем переднее правое колесо. Ключами 8, Torx t20, t27 демонтируем подкрылок по схеме.

Для работы с подкрылком нужны три разных ключа. Сняв, получаем доступ к опоре ДВС. ФОТО: www.zr.ru

Шаг 4. Опора двигателя

Готовимся снимать опору движка.

Воротком или трещоткой с головкой Е14 откручиваем винты крепления опоры к двигателю.

Головкой 17 откручиваем винты фиксации опоры к кузову.

Снимаем опору. Убедитесь, что вес двигателя надежно перемещен на упор в картер. ФОТО: www.zr.ru

Шаг 5. Демонтаж и установка

Снимаем ремень со шкивов и роликов, вытаскиваем.

Установку нового проводим в обратной последовательности.

Итоговое натяжение регулировать настройкой натяжителя.

Инструкция как собрать натяжитель на гранту

В любой Гранте есть место под установку натяжителя. Чтобы собрать такой, потребуется:

• кронштейн генератора от Калины;
• натяжной ролик и его кронштейн;
• винтовой натяжитель;
• новый ремень от Калины;
• втулки и болты.

Схема сборки, полный список деталей с артикулами смотри далее:

Натяжитель не ставят с завода в целях экономии. СХЕМА: лада.онлайн

Подробно процесс сборки показан здесь:

Общие вопросы по работе с генератором Гранта

Рассмотрим общие вопросы: все кроме замены.

Проверка натяжения

Есть два подхода: визуальная оценка и физическая.

Визуальная оценка состояния:

1. машина на ровной поверхности, передача нейтральная, ручник снят, капот открыт;
2. не заводим авто — включили 5 передачу;
3. открыли капот, нашли генератор: толкаем машину назад, упираясь в бампер;
4. осматриваем нужную деталь по всей длине: есть разрывы или трещины? Нужно менять.

Плохое качество приведет к неожиданным проблемам в пути.

Физическая оценка:

• если есть инструмент с измерением силы давления: жмем на ремень с усилием 10кг*с – прогиб должен быть не более 10мм;
• нет специального инструмента: пробуем повернуть поперек – он должен поворачиваться не более чем 90 градусов.

Как подтянуть ремень генератора на Гранте

Раздел касается только машин с натяжителем. Нет – меняйте деталь или смотрите выше, как его поставить.

Последовательность:

1. используем накидные ключи 8, 19;
2. ключ 19 набросить на ходовой винт;
3. ключ 8 на контргайку;
4. страгиваем;
5. теперь можно крутить ходовой винт: по часовой для ослабления, против часовой для натяжки;
6. получили нужный результат — затянуть контргайку.

Лучше взять накидные ключи, так как головкой с трещоткой или воротком работать не получится.

Когда менять: технический регламент замены ремня ВАЗ 2190

АвтоВАЗ требует проверки состояния этой детали каждые 15 000 километров пробега.

Каждые 30 000 километров требуется замена вне зависимости от состояния.

Как снять генератор на Гранте

Снять его нужно для ремонта, замены подшипников или ролика.

Пошагово процесс предполагает:

1. снять минусовую клемму с аккумулятора;
2. работаем с генератором: отсоединить от него жгут проводов;
3. снять крышку гайки силового провода, убрать гайку и снять провод с болта;
4. выкрутить и вытащить верхний и нижний болты крепления – для работы с нижним может потребоваться залезть в яму, скинуть жестяную защиту ДВС и демонтировать его снизу;
5. сдвинуть деталь к правому брызговику, снять ремень, извлечь.

Можно обойтись без ямы. Пример:

Подытожим

Для работы с генератором и для замены ремня нужно:

• набор накидных ключей, Torx t20 и 27, трещотка с головками или вороток, нож;
• если нет натяжителя – его можно собрать и поставить;
• если нет кондиционера – замена легче всего;
• есть кондиционер? Для работы нужна яма или подъемник с демонтажем опоры ДВС;
• меняют расходник каждые 30 тысяч пробега по регламенту.

Пишите комментарии, делитесь опытом.

Шкив генератора увеличенного диаметра под генератор Ф15, алюминий

Позволяет обеспечить оптимальный режим работы генератора.

Размеры: посадочный диаметр 15 мм, наружный диаметр 70 мм
Преимущества: установка увеличенного шкива генератора увеличенного диаметра позволяет предотвратить выход из строя диодного моста генератора при высоких оборотах двигателя. Уменьшенный вес относительно стандартного шкива так же позволяет снизить механические потери в системе привода генератора.

Для изменения передаточного отношения при увеличения оборотов двигателя до 9000 об/мин.

Позволяет обеспечить оптимальный режим работы генератора.

Размеры: посадочный диаметр 15 мм, наружный диаметр 70 мм
Преимущества: установка увеличенного шкива генератора увеличенного диаметра позволяет предотвратить выход из строя диодного моста генератора при высоких оборотах двигателя. Уменьшенный вес относительно стандартного шкива так же позволяет снизить механические потери в системе привода генератора.

Оплата на карту VISA «Сбербанк»

Самый удобный и выгодный для Вас способ оплаты. Оплату можно произвести через систему «Сбербанк онлайн», через платежный терминал (банкомат Сбербанка), при условии, что у Вас имеется карта этого банка. Если вы не являетесь клиентом этого банка и у вас нет карты, то Вы можете в любом отделении банка через операциониста пополнить баланс, у Вас примут наличную оплату и пополнят баланс.
Комиссия от 0 до 1 %

Оплата на карту «Альфа-Банк»

Оплата на карту «Тинькофф»

Оплата на карту «ВТБ»

Наложенный платеж (оплата при получении)

Оплата заказа будет производиться в почтовом отделении при получении товара. За услуги наложенного платежа Почта России берет дополнительную комиссию — примерно 4% от стоимости заказа (посылки) при получении.

Ниже описана комиссия почты от суммы «Наложенного платежа» Вашей посылки, т.е. почта помимо стоимости доставки с Вас возьмет еще комиссию за услугу «наложенный платеж».

Комиссия почты за услугу наложенный платеж:

· до 1 000 руб. включительно — 80 руб. + 5% от суммы

· свыше 1 000 до 5 000 руб. включительно — 90 руб. + 4%

· свыше 5 000 руб. до 20 000 руб. включительно -190 руб. + 2%

· свыше 20 000 руб. до 500 000 руб. включительно — 290 руб. + 1,5%

Внимание! Предварительная оплата доставки 100% (через оплату «Сбербанк»). Это входит в наши условия «Наложенного платежа».

Дополнительную информацию уточняйте у менеджера.

Яндекс.Деньги. Этот способ оплаты подразумевает выставление счета в системе Яндекс.Деньги. Вы сможете заплатить из своего кошелька Яндекс.Деньги. ВНИМАНИЕ! Есть ограничения по сумме платежа: анонимный кошелек 15 000 рублей, именной кошелек 60 000 рублей, идентифицированный кошелек 250 000 рублей. После оплаты Вы получите электронный кассовый чек.

Перевод по системе Western Union

QIWI Wallet. Этот способ оплаты подразумевает выставление счета в системе QIWI. Вы сможете заплатить из своего кошелька QIWI. ВНИМАНИЕ! Есть ограничения по сумме платежа: 250 000 руб. После оплаты Вы получите электронный кассовый чек.

Оплата на расчетный счет для Юридических лиц и ИП (без НДС). Этот способ оплаты предназначен только для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. После оформления заказа отправьте реквизиты своей организации на электронную почту [email protected] В теме письма укажите номер заказа. После этого менеджер отправит на электронную почту счет на оплату установленной формы. Мы работаем без НДС. Комиссия способа оплаты — 6%.

Внимание! Независимо от того, какой способ доставки Вы выбрали, проверяйте целостность товара и упаковки при получении груза (посылки).

После сдачи Вашего заказа на терминал транспортной компании/отделение почты России, на указанный в заказе телефон и email если имеется, будет выслан трек-номер для отслеживания посылки.

Доставка Почта России (оплата Сбербанк)

Сроки доставки 5-21 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г. Тольятти,
Стоимость доставки от 250 руб. в зависимости от веса, дальности и объявленной ценности посылки (заказа).
100% предоплата доставки заранее исключает комиссии взимаемые почтой за наложенный платеж.
Официальный сайт доставки: https://www.pochta.ru/

Доставка Почта России (1 КЛАСС)

Сроки доставки 5-21 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г. Тольятти
100% Предоплата ЗАКАЗА+ДОСТАВКИ. Стоимость доставки озвучит менеджер при подтверждении заказа.
Официальный сайт доставки: https://www.pochta.ru/

Почта России (оплата при получении)

Сроки доставки 5-21 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г. Тольятти
Стоимость от 250 руб. в зависимости от веса, дальности и объявленной ценности посылки (заказа).
Официальный сайт доставки: https://www.pochta.ru/

Почта EMS (курьер)

Компания EMS является подразделением Почты России, входящим в мировую систему EMS (Express Mail Service).
Экспресс доставка по всему миру.

Сроки доставки от 3-7 дней.
Стоимость от 550 рублей.
Официальный сайт доставки: https://www.pochta.ru/emspost/

Доставка транспортной компанией

Доставка одной из транспортных компаний, имеющих представительство в Вашем городе. Срок доставки: 2-10 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г.
Тольятти. Самый удобный и быстрый способ доставки заказов разных габаритов. Стоимость доставки от 250 руб. в зависимости от веса и дальности доставки.

Отправление заказов транспортными компаниями осуществляются по 100% оплате за заказ.
Отправка транспортными компаниями ПЭК, КИТ, Байкал-Сервис осуществляется в среду, четверг и пятницу.

Замена ремня привода генератора с натяжным роликом на Lada Granta

Инструменты:

• Гаечный ключ рожковый на 13 мм
• Гаечный ключ рожковый на 19 мм
• Гаечный ключ накидной прямой на 17 мм
• Ключ трещоточный
• Головка на 8 мм
• Отвертка плоская средняя

Детали и расходники:

• Ремень привода генератора
• Натяжной ролик ремня генератора

1. Ключом на 19 мм ослабьте затяжку контргайки на штоке натяжителя ремня генератора.

2. После этого необходимо ослабить натяжение ремня генератора, закручивая сам шток по часовой стрелке головкой на 8 мм. Тем самым происходит ослабление ремня.

3. Закручивайте шток до тех пор, пока он не ослабнет и будет свободно болтаться.

4. Затем открутите болт крепления штока натяжителя снизу ключом на 13 мм.

5. Вынув болт со втулкой и шайбой, поднимите натяжитель верх и положите его, как на фото ниже, чтобы он не мешал при замене ремня привода.

6. Затем освободите ремень со шкива генератора, приложив небольшое усилие.

7. Потом снимите ремень со шкива коленчатого вала.

8. Достаньте ремень привода генератора из моторного отсека.

9. При необходимости замены натяжного ролика, отверткой подденьте защитный колпачок ролика и снимите его.

10. Открутите болт крепления ролика ключом на 17 мм по часовой стрелке, так как резьба там левая, и снимите натяжной ролик.

11. Теперь снимите со старого ролика втулку и шайбу и установите их на новый ролик.

12. Установите все детали в обратном порядке и произведите натяжение ремня головкой на 8 мм, после чего зафиксируйте нужное положение контргайкой.

Примечание:

В статье не хватает:

• Фото инструмента

В статье не хватает:

• Ремонт описан неправильно

Гайка шкива генератора ваз 2110 размер

Подписаться на тему

Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум

Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему

Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Поскольку на шкив генератора передается вращение с коленвала, деталь должна иметь идеальную геометрию и балансировку. В противном случае разбиваются подшипники, повышается износ ремня, генератор не выдает положенной мощности для бортовой системы.

Назначение шкива генератора

Передача вращения с коленчатого вала на якорь генератора осуществляется клиновым или поликлиновым ремнем, поэтому на валы надеваются шкивы с одним или несколькими ручьями. Передаточное число клиноременной передачи не может превышать 1,7 – 3, в противном случае ремни придется менять очень часто.

С увеличением оборотов якоря генератора потребители бортовой системы получают больший ток, поэтому диаметр шкивы генераторов всегда имеют меньше, чем шкивы коленвала для увеличения оборотов.

В отсутствие проскальзывания при нормальном натяжении ремня по вращению вала генератора можно достаточно точно определить угловую скорость коленчатого вала, поэтому шкив часто оснащается датчиком, с которого считываются показания тахометра.

Необходима периодическая замена шкива генератора по ряду причин:

• работа ДВС не линейна, крутящий момент коленвала скачкообразный;
• в передаче присутствуют рывки и вибрации, вредные для ремней и шкивов.

В результате ослабляется натяжение ремня, болтается шкив, генератор вырабатывает недостаточно тока для обеспечения потребителей и подзарядки АКБ.

Renault Megane › Бортжурнал › Замена подшипников генератора и установка шкива генератора 2110

АХТУНГ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПОВТОРЕНИЮ ЗАМЕНА РОДНОГО ШКИВА НА ВАЗовский! (кроме как до сервиса 100км дотянуть) В ВИДУ ОТСУТСТВИЯ ОБГОННОЙ МУФТЫ ПРОИЗОЙДЕТ «ПЕРЕСКАКИВАНИЕ» ремня и его РАЗРУШЕНИЕ, С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЗАТЯГИВАНИЕМ ОБРЫВКОВ ПОД ВЕДУЩУЮ ЗВЕЗДУ ПРИВОДА ГРМ

Значит, совсем достал меня шорох из под капота, начал было подозревать даже выжимной… Однако запах горелой резины в пробках убедил меня обратить свой взор на генератор, его подшипники и шкив. Скинул ремень доп оборудования и вынес приговор — подшипники генератора. Было обеденное время, снял генератор, принес в мастерскую и стал разбирать. Скажу сразу, генератор BOSCH.

Первым препятствием стало снятие шкива с вала генератора. В ходе творческих поисков было придумано такое приспособление:

Внутрь гайки вставляется гайка на 27, затем в вал вставляется шестигранник на 8, шестигранник держится ключом, или головкой, а гайка поворачивается против часовой стрелки, и выкручивается таким образом. Генератор при этом надо зажать в тисках нежно (а не как на картинке у меня). Гайка откручивается, шкив снимается. Во время этой процедуры я понял, что попал еще на шкив. Ибо он сильно люфтил в радиальной плоскости, и задевал корпус генератора, даже протер небольшие канавки снизу.

Дальше следует разборка генератора, откручиваются все что можно открутить снизу (или сзади) — плюсовые контакты, крышка, диодный мост, реле регулятор с щетками, снимается и кладется рядом. Хотя собственно оно не реле как таковое, а схема на 3 транзисторах, но для краткости пусть будет по старинке- реле регулятор.

Далее, откручиваются 4 болта, скрепляющие половинки генератора, и нижняя( задняя) часть с диодным мостом снимается с ротора. Можно слегка помочь себе отверткой, усилие там есть, но небольшое.

Дальше надо открутить 4 винта с потайной головкой со стороны шкива. Они крепят упорную пластину переднего подшипника. После этого берем трехлапый съемник подходящего размера, лапами хватаем под переднюю крышку, упором упираемся в вал, и стягиваем крышку с подшипника.

После этого у нас будет такая картина

Теперь можно осмотреть подшипники. Задний (малеьнкий) менять не стал, признаков износа обнаружено не было. А вот передний, был изношен в хлам просто. Подшипник был куплен от «десяточного» генератора, вологодский (VBF) за 110 рублей. Каталожный номер его 6303, он же 180303. Задний подшипник вроде 6003, в отличие от «десяточного», который 6202. Разница во внутреннем посадочном диаметре, у нашего -17 мм, внешний 35. У 6202 внутренний 15 мм, внешний тоже 35.

Разновидности конструкции

Классические шкивы фиксируются на валах шпонками. Однако этот тип крепления практически не пригоден к часто меняющимся и знакопеременным нагрузкам – шпонку срезает либо разбивается посадочный паз, появляется люфт, поэтому шкив генератора надевается на вал без натяга, конусов Морзе и шпонок, прижимается гайкой.

Подобный способ обеспечивает даже на максимальных оборотах отсутствие прокручивания с учетом того, что диаметр вала 17 мм, резьба гайки М16, а коэффициент трения сталь/сталь равен 0,15 единицам.

Затягивать гайку нужно с усилием 40 – 50 Нм в два этапа – до 20 Нм, затем доворот на угол 70 градусов.

Внимание: Резьбовое соединение этого узла самозатягивающееся, поэтому запрещены граверные шайбы, гайки с полимерными вкладышами и накернивание обычных гаек. При использовании этих приемов шкивы, наоборот, откручиваются и проворачиваются на валу.

Проблемы полностью решает инерционный шкив генератора – обгонная муфта следующей конструкции:

• внешняя обойма копирует шкив, имеет ручьи для клиноременной или поликлиновой передачи, одинаковый наружный диаметр с обычным шкивом;
• внутренняя обойма представляет собой втулку, надевающуюся на вал генератора;
• между обоймами установлен демпферный резиновый слой, пружина и роликовый подшипник специальной конструкции.

Подобная схема позволяет сглаживать импульсы вращения коленвала за счет непостоянного сцепления обойм между собой. При резком разгоне вешняя обойма плавно догоняет внутреннюю втулку. При торможении, наоборот, внутренняя обойма выравнивает угловую скорость относительно наружного шкива.

Для установки и демонтажа обгонных муфт создан специальный инструмент, аналоги которого можно изготовить собственными силами гораздо дешевле.

Установка шкива

Монтаж производится в обратной последовательности, понадобится тот же инструмент, что и при откручивании шкива/обгонной муфты. Деталь надевается на вал, поджимается гайкой в два этапа:

• с усилием затяжки 20 кН;
• затем еще на 70 градусов или с усилием затяжки, указанным в руководстве по эксплуатации генератора, модели авто.

После установки ремня генератора производится натяжение клиноременной передач в соответствии с требованиями мануала. Обычно при приложении усилия 10 кг бытовым безменом прогиб ремня должен находиться в пределах 1 см.

Переход на шкив от другого генератора

Обычно владелец переходит на шкив малого диаметра для увеличения мощности генератора на малых оборотах. Следует помнить, что это опасно, прежде всего, сгоранием ремня на оборотах больше 5000 в минуту.

Обосновывают этот шаг тем, что на малых оборотах в городском режиме АКБ не успевает нормально подзарядиться. Чаще всего на генераторы Рено монтируются шкивы от ВАЗ 21110. Они короче по вылету и имеют 6 ручьев для поликлинового ремня вместо 5, как на штатном у французского авто.

Какая Резьба На Шкиве Генератора Ваз 2110

АХТУНГ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПОВТОРЕНИЮ Смена РОДНОГО ШКИВА НА ВАЗовский! (не считая как до сервиса 100км дотянуть) По причине ОТСУТСТВИЯ ОБГОННОЙ МУФТЫ ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕСКАКИВАНИЕ ремня и его РАЗРУШЕНИЕ, С Следующим ЗАТЯГИВАНИЕМ ОБРЫВКОВ ПОД Ведомую ЗВЕЗДУ ПРИВОДА ГРМ

Означает, совершенно достал меня шорох из под капота, начал было подозревать даже выжимной… Но запах подгоревшей резины в пробках уверил меня направить собственный взгляд на генератор, его подшипники и шкив. Сбросил ремень доп оборудования и вынес приговор — подшипники генератора. Было обеденное время, снял генератор, принес в мастерскую и стал разбирать. Скажу сходу, генератор BOSCH.

Первым препятствием стало снятие шкива с вала генератора. В процессе творческих поисков было выдумано такое приспособление:

Вовнутрь гайки вставляется гайка на 27, потом в вал вставляется шестигранник на 8, шестигранник держится ключом, либо головкой, а гайка поворачивается против часовой стрелки, и выворачивается таким макаром. Генератор при всем этом нужно зажать в тисках лаского (а не как на картинке у меня). Гайка откручивается, шкив снимается. В свое время этой процедуры я сообразил, что попал еще на шкив. Ибо он очень люфтил в круговой плоскости, и задевал корпус генератора, даже протер маленькие канавки снизу.

Далее следует разборка генератора, откручиваются нашему клиенту остается что можно открутить снизу (по другому сзади) — плюсовые контакты, крышка, диодный мост, реле регулятор с щетками, снимается и кладется рядом. Хотя фактически оно не реле как таковое, а схема на 3 транзисторах, увы ради сокращенности пусть будет по старинке- реле регулятор.

Дальше, откручиваются 4 болта, скрепляющие половинки генератора, и нижняя( задняя) часть с диодным мостом снимается с ротора. Есть вариант немного посодействовать для себя отверткой, усилие там бывают, однако маленькое.

Далее нужно открутить 4 винта с потайной головкой не знакомых шкива. Они укрепляют упрямую пластинку фронтального подшипника. После чего берем трехлапый съемник подходящего размера, лапами хватаем под переднюю крышку, упором упираемся в вал, и стягиваем крышку с подшипника.

Позже у нас будет такая картина

Сейчас конечно оглядеть подшипники. Задний (малеьнкий) поменять отказался, признаков износа найдено не произошло. Однако фронтальный, был изношен в хлам просто. Подшипник был куплен от десяточного генератора, вологодский (VBF) за 110 рублей. Каталожный номер его 6303, он же 180303. Задний подшипник вроде 6003, в противоположность десяточного, который 6202. Разница во внутреннем посадочном поперечнике, у нашего.17 мм, наружный 35. У 6202 внутренний 15 мм, наружный тоже 35.

Заодно был куплен шкив генератора 2110 17мм. Там 3.2 разновидности, 17 и 15, вот 17 — наш размерчик. И, купил ремкомплект крышки генератора 2110, однако он не понадобился.

Основной секас был со снятием фронтального подшипника. Сверху него находится дистанционная шайба, порядком приржавевшая. Съемником подлезть под нее было нереально, вкупе с подшипником она не полезла, потому пришлось ее аккуратненько сбить. Иной раз фото этого процесса нет, ибо к этому моменту телефон был поставлен на зарядку, однако попробую обрисовать словами. Облил ее жидкостью WD40,посредством зубила провернул ее на валу на несколько оборотов. Якорь при всем этом Лаского зажат в тиски через старенькый ремень. Дальше, вбивал зубило меж шайбой и подшипником, умеренно и с различных сторон, пока шайба не начала двигаться на снятие. Далее подцепил ее съемником и снял. Подшипник съемнику не поддался и был варварски надпилен отрезной машинкой, не повредив но при всем этом вал. Надпиленный подшипник снялся просто.

как открутить шкив генератора

Сейчас есть вариант и приступить к сборке.

Подшипник запрессовывается с внутренней стороны фронтальной крышки генератора подходящей оправкой за наружное кольцо обоймы легкими постукиваниями молотка, и крышка подшипника ставится на место назначения. Желал поставить крышку из ремкомплекта, однако она не подошла по размерам, дополнительно сама была какая то слабая.

Однако так смотрится собранная конструкция:

Далее двух или более увлекательный процесс напрессовки подшипника с крышкой на вал. Якорь зажимается в тиски, опирается на нижний торец, крышка ставится сверху, и через кусочек трубы опирающийся на внутреннее кольцо обоймы Лаского напрессовывается на вал. Под нижнюю часть вала лучше подсунуть что нибудь мягкое, я использовал кусочек толстой резины. Потом сверху так же аккуратненько ставится родная дистанционная шайба. Если будет употребляться шкив от 2110, то нужна дополнительная шайба шириной 2-3 мм и внутренним поперечником 17мм. Внешний поперечник не критичен, 25 мм вполне хватает.

Далее, ставим заднюю крышку. Подшипник там садится в пластмассовую деталь, служащую сразу экраном для щеток.

Необходимо выяснить, что крышки смыкаются исключительно в одном положении. Собираем всю заднюю часть… реле регулятор, крышку. Когда имеет смысл изучить щетки и кольца. Щетки у меня еще очень даже ничего:

Далее ставим шкив… Родной брать за 3.8 к меня жаба удушила, неоригинал ожидать 3 денька, и отдавать 1.8 к тоже жаба задушила. И вообщем пишут что на фирменных 100 Рено ставят непрорезиненные, обыденные шкивы нового эталона.

Источник: nevinka-info.ru