Чери вери подшипник генератора

Чери вери подшипник генератора

Замена подшипников генератора Чери Кимо, Бит, Индис

После запуска двигателя автомобиля за питание большинства электроприборов отвечает генератор. По сути, данный блок отвечает за преобразование механической энергии от работы двигателя в электрическую, после чего питает потребителей и заряжает АКБ .

Если запуск двигателя Чери Кимо происходит посредством стартера, который питается от АКБ, то в дальнейшем обороты двигателя позволяют работать генератору, даже на холостых оборотах. Однако оптимальным значением для работы генератора являются 1600-1800 оборотов в минуту.

В конструкции генератора можно выделить такие основные элементы:

• Привод, который включает в себя шкив, подшипник и вал.
• Ротор, на котором имеется обмотка возбуждения и контактные кольца.
• Статор с обмоткой и сердечником.
• Корпус, включающий в себя две крышки.
• Регулятор напряжения.
• Диодный мост.
• Щеточный узел.

​

В целом, генератор отличается довольно высокой надежностью и редко выходит из строя. Однако полностью исключать поломки данного блока в Чери Кимо не стоит. Запчасти могут понадобиться в таких случаях:

• Замена ремня генератора при его износе или разрыве.
• Износ щеток.
• Выход из строя подшипника.
• Восстановление или замена обмоток.
• Замена диодного моста.

Важно своевременно устранять неполадки генератора, поскольку в противном случае будет быстро разряжаться аккумулятор.

Проводим замену подшипника генератора Чери Кимо в домашних условиях

Для проведения работ потребуется демонтаж генератора с автомобиля. Также нужно подготовить заранее набор инструментов – ключи и отвертки, новые комплектующие для установки.

Основным фактором, указывающим на наличие проблем с подшипником генератора, стал шум работы привода. Особенно это можно услышать после демонтажа детали, когда шкив можно прокрутить вручную – иначе есть вероятность спутать шум с проблемами в блоке цилиндров.

Чтобы проверить генератор и провести замену подшипников выполняем такие действия:

• Снимаем заднюю крышку генератора, для чего необходимо открутить фиксирующиеболты.

​

• Это позволит проверить токосъемные кольца и щетки.

​

• Токосъемные кольца во вполне хорошем состоянии, особой выработки на них нет.

​

• Отверткой проверяем состояниепружинки– она также рабочая, проблем нет.

​

• Далее необходимо открутить два болта, которые соединяют части генератора Чери Кимо.

​

• Разъединять части генератора необходимо аккуратно, поскольку щетки сведенные, их необходимо будет зафиксировать.
• Разъединяем генератор.

​

• Вжимаем щетки и фиксируем их металлическим стержнем. Сделать это лучше сразу, чтобы в дальнейшем не забыть об этом.

​

• Часть корпуса можно убрать в сторону, поскольку работы с ним проводиться не будут – диодный мост в порядке, а других элементов там нет.

​

• Снимаем пластиковое посадочное место с подшипника.

​

• Готовим съемник для подшипников.

​

• Также подготавливаем новый 202 подшипник, который в дальнейшем будет установлен на генератор Чери Кимо.

​

• Проверяем, чтобы подшипник был идентичным ранее установленному.

​

• После чего снимаем старый подшипник съемником и устанавливаем новый.
• Также сразу ставим на место пластиковое посадочное место.

​

• Поставить подшипник на место можно, поставив подходящую по диаметру и длине головку от ключа, после чего несильными ударами он набивается.

​

• Открутитьгайкуна шкиве в районе второго подшипника довольно проблематично.

​

• Пришлось набрасывать толстую цепь, предварительно подложив под нее резинку, и зафиксировать все с помощью головки для ключа – другого удобного способа закрепить деталь для откручивания гайки просто не нашлось.

​

• Ключом на 24 удалось открутить гайку шкива генератора Чери Кимо.

​

• Снимаем гайку и гровер.

​

• Шкив снимается легко, руками, дополнительные приспособления для его демонтажа не понадобятся.

​

• Снимаем часть корпуса, в которой установлен подшипник. Для этого аккуратно подводим съемник к шкиву, предварительно подставив деревяшку. Если нет съемника, то можно просто выбить внутреннюю часть несильными ударами молотка.

​

• Подставляем подходящую по размерам головку.
• После чего выбиваем подшипник.

​

• В данном случае был установлен 203 подшипник.

​​

• Однако почему для установки дали 302 подшипник, который, естественно, не подошел.

​

• Был приобретен новый подшипник, который будет установлен на место. То, что у него пластиковая защита, а не металлическая, особой роли не играет.
• Возможно, проблема с выбором подшипника возникла из-за разных годов выпуска одной модели авто – иногда со временем может меняться модель генератора, который устанавливается.
• Лучше по возможности посмотреть модель генератора Чери Кимо до того, как заказывать комплектующие к нему, чтобы избежать лишних трат.
• Устанавливаем новый подшипник в крышку, после чего крышка устанавливается на место.

​

• Далее ставим на место шкив и затягиваем гайку, используя тот же метод, что и при снятии.

​

• Проводим сборку генератора.

​

• При сборке генератора можно провести обработку токосъемных колец с помощью 800-й наждачной бумаги.

​

• Также важно обратить внимание при сборке на ушко, которое имеется на пластиковом посадочном месте – оно должно попасть в паз, расположенный на второй части крышки.
• Проверяем работу подшипников – все вращается легко и плавно, посторонних шумов нет, так что можно проводить установку генератора на свое место.

​​

На этом работы по замене подшипников генератора Чери Кимо можно считать завершенными. Важно не забыть отпустить щетки после сборки и не допускать ошибок при установке генератора на свое место. В таком случае особых проблем в его работе не будет.

Замена подшипника генератора B11-3701110BB на Чери Тиго 1.8 ФЛ

У достаточно надежного и в меру мощного генератора Чери Тиго ФЛ с двигателем 1,8 л все же есть несколько болезней.

Одна из них — невысокий ресурс подшипников ротора. Заменить их не проблема, поскольку среди запчастей Чери можно найти качественные оригинальные и подшипники сторонних производителей.

Причины износа подшипников генератора на Чери Тиго FL

Подшипник генератора среднего качества может прослужить до 60-80 тысяч км в зависимости от условий эксплуатации. Тем не менее срок замены может наступить гораздо раньше. Виноват в этом натяжитель ремня привода компрессора кондиционера и генератора.

Дело в том, что нагрузка на ветви ремня может быть неодинаковой.

При включении кондиционера с нерабочим натяжителем на ротор генератора нагрузка возрастает в несколько раз. Отсюда и повышенный износ подшипников, как и ремня привода навесного оборудования.

Как только появляется шум подшипников, следует менять не только самый изношенный, но оба сразу . Это связано с тем, что передний и задний подшипники изнашиваются примерно одинаково, вопреки мнению, что больше подвержен износу передний подшипник, поэтому можно заменить только его.

Действительно, нагрузка на переднюю часть ротора из-за ремня выше, но люфт переднего подшипника влечет за собой перекос ротора из-за чего страдает и задний. Поэтому, чтобы не делать работу дважды, лучше заменить оба подшипника одновременно.

Демонтаж генератора Тиго ФЛ 1,8 л

Для начала необходимо демонтировать приводной ремень. Сделать это достаточно просто — отпускаем натяжной ролик против часовой стрелки ключом на 14 с усилителем и сбрасываем ремень со шкивов. Куда сложнее снять генератор с его штатного места.

Однако в первую очередь необходимо обесточить систему электрооборудования , сняв минусовую клемму с аккумулятора.

Теперь можно приступать к отключению генератора с артикулом B11-3701110BB от системы электрооборудования. Снимаем клемму питания обмотки возбуждения. Для этого отжимаем фиксатор и тянем клемму на себя.

Снимаем силовой провод, открутив гайку клеммы.

Чтобы извлечь генератор из моторного отсека, необходимо открутить и вынуть два болта.

Первый на виду, но для его извлечения придется освободить патрубок компрессора и отодвинуть его в сторону.

Можно вынимать первый болт.

Мощной отверткой поддеваем верхнюю часть крепления генератора к кронштейну и отодвигаем корпус на себя.

Получаем доступ ко второму болту крепления — он ниже и доступ к нему не такой простой. Этот болт откручивается головкой или накидным ключом на 10 мм.

Генератор можно вынимать, но нам мешает горловина омывателя стекол. Откручиваем болты ее крепления и отодвигаем ее в сторону.

Генератор свободно выйдет из моторного отсека.

Разборка и дефектовка генератора Тиго ФЛ

Сначала необходимо открутить гайку шкива на 24. Чтобы это сделать без деформации шкива, используем угловой ключ со звездой. Сам ключ закрепляем в тисках, предварительно надев на гайку накидной ключ. Гайка без проблем открутится и шкив останется целым.

У генератора B11-3701110BB есть одна неприятная при разборке особенность — все крепления корпуса и крышки выполнены болтами с головками под звездочку.

Если таких головок нет под рукой, можно использовать дюймовые шестигранные головки на ¼ и на 5/32. Первая подходит для откручивания крышки, вторая — для откручивания корпусных болтов.

Головкой 5/32 откручиваем щеточный узел, однако так просто он не снимется. Выводы его припаяны к выводам обмотки генератора.

Откручиваем корпусные болты, после чего заднюю часть можно не разбирать в том случае, если нет нужды менять щетки. Отделяем переднюю часть корпуса от задней, аккуратно постукивая легким молотком по ротору.

Когда ротор с передней частью у нас в руках, снимаем задний подшипник с помощью съемника.

Передний подшипник остается в корпусе, его нужно либо выпрессовать, либо аккуратно выбить проставкой размером, соответствующей наружной обойме.

Подшипник выбивается только внутрь крышки.

Подшипник в крышке с каталожным номером AG 6303 RSM, это обычный закрытый 303-й подшипник. Задний подшипник по каталогу запчастей Чери находим по номеру SA 6202 RSL, что соответствует отечественным подшипникам 202.

Запрессовываем новые подшипники на место и собираем генератор в обратном порядке.

Chery Bonus / Very – стильный китаец из Запорожья

Chery Bonus дебютировал в 2008 году, а на отечественный рынок попал в 2011 году. В его основу легла основательно модернизированная платформа предшественника – Amulet. Сборка модели осуществлялась по полному циклу в Украине, на Запорожском автомобильном заводе. Там китаец известен как ZAZ Forza.

Формой кузова Бонус похож на седан, но, как и Амулет, на самом деле является лифтбеком. За дизайн отвечали мастера из итальянского ателье Torino Design. Новинка оказалась короче предшественника, но стала выше и шире. Увеличилась и колесная база. Как результат, в салоне прибавилось простора передним и задним пассажирам.

В 2011 году предложили версию хэтчбек, которая получила название Very. За счет более короткой кормы автомобиль потерял 13 см длины. Остальные габариты идентичны.

Базовые модели оснащались кондиционером, центральным замком и подушкой безопасности водителя. Аудиосистема с поддержкой формата МР3, подушка безопасности переднего пассажира, подогрев сидений и ABS были доступны в более дорогой комплектации. Топовая версия выделялась 15-дюймовыми легкосплавными дисками и парктроником.

Двигатель

Чери Бонус полагался лишь один силовой агрегат – четырехцилиндровый бензиновый атмосферник объемом 1,5 литра и отдачей 109 л.с. 16-клапанный двигатель семейства Acteco SQR477F – продукт совместной разработки китайцев и австрийской фирмы AVL. Двигатели собирались на территории Украины — в Мелитополе.

Мотор имеет один распределительный вал и гидравлические компенсаторы зазора клапанов. Газораспределительный механизм приводится в действие с помощью зубчатого ремня. Производитель предписывает его обновление через каждые 40 000 км. Однако, нередко ремень рвется, так и не дожив до очередных регламентных работ. В таком случае, загиб клапанов неизбежен. Основная причина – большое число подделок и низкокачественных аналогов. Они порой сдаются уже через 10-20 тыс. км.

С помощью зубчатого ремня ГРМ приводится в действие и помпа. Она может зашуметь или потечь через 40-60 тыс. км. Тянуть с заменой не стоит. Со временем помпа начинает подклинивать, что приводит к проскакиванию ремня ГРМ или даже к его обрыву. Прецеденты имеются. Стоимость оригинального насоса – около 1 000 рублей, но качественные аналоги служат дольше (от 1 500 рублей).

В холодное время года владельцы нередко жалуются на то, что двигатель с трудом запускается или глохнет во время прогрева. Порой избавиться от проблемы удается после замены клапана адсорбера (600 рублей). Но вероятнее всего, причина кроется в неудачной программе управления работой двигателя.

После 40-90 тыс. км приходится менять опоры силового агрегата (1-2 тысячи рублей). Наиболее уязвима – передняя. Кроме того, доводится обновлять термостат (300 рублей), катушки зажигания (2-3 тыс. рублей) и кислородные датчики (1,5-2 тыс. рублей). Впоследствии приходится ремонтировать стартер и генератор. Новый узел доступен за 5-6 тыс. рублей.

Трансмиссия

Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой механикой. К несчастью, коробка зачастую требует ремонта еще на отрезке 50-100 тыс. км. Чаще всего приходится менять подшипники первичного и вторичного вала. Но в списке могут оказаться синхронизаторы 1 и 2-ой передачи, шестерня 2-ой передачи или подшипники дифференциала. Затраты на ремонт составят не меньше 10 000 рублей.

Заводское сцепление может потребовать замены уже после 50-70 тыс. км. Новый оригинал прослужит столько же. Более высоким ресурсом обладают заменители именитых производителей (в частности Valeo). Комплект хорошего аналога обойдется в 10 000 рублей. Раньше времени подвести могут оригинальные корзина сцепления и выжимной подшипник.

От случая к случаю в зону внимания попадают и ШРУСы: наружные и внутренние (1-2 тыс. рублей за шарнир).

Ходовая

Схема подвески, в сравнении с Амулет, не изменилась: стойки Макферсон спереди и полузависимая балка сзади. Однако геометрия отличается: увеличились колесная база и передняя колея.

Самые уязвимые элементы – задние амортизаторы (1-2 тыс. рублей). Они могли потечь уже через 20-50 тыс. км. Передние (2-2,5 тыс. рублей) служили более 40-70 тыс. км.

Спустя 50-100 тыс. км настает черед сайлентблоков передних рычагов и задней балки (150-300 рублей за штуку).

Ступичные подшипники нередко сдаются после 20-70 тыс. км. Передние меняются отдельно (2 000 рублей за подшипники), а задние – в сборе со ступицей (1,5-2 тыс. рублей за ступицу).

Рулевая рейка могла застучать уже через несколько тысяч километров. А перебирать ее нередко приходится после 60-80 тыс. км (начинает сильно греметь или течь). Ремкомплект доступен за 3 000 рублей, а новая рейка – за 16 000 рублей.

Внимания может потребовать и насос гидроусилителя – преждевременно изнашиваются подшипники. Стоимость оригинального насоса – около 3 000 рублей.

Кузов и салон

К сожалению, через 4-6 лет нет-нет да и обнаруживаются очаги коррозии. Чаще всего ржавчина поражает задние колесные арки, реже – пороги.

Интерьер выглядит простовато, а материалы отделки кажутся дешевыми. В салоне часто поселяются сверчки, а в дверях нередко стучат тяги замков.

Через 4-5 лет эксплуатации некоторые владельцы сталкиваются с поломкой водительского козырька – разрушается скоба и пластиковые элементы крепления. Не отличается долговечностью и подогрев сидений.

Многие обладатели Бонуса обнаруживали воду в ногах переднего пассажира. Она проникала в салон через плохо проклеенное ветровое стекло или клипсу, расположенную под ветровым стеклом над фильтром салона (под жабо).

В дальнейшем начинает капризничать стеклоочиститель. Чаще всего причина кроется в отказавшем моторчике электропривода. Рано или поздно отказывают и концевики в замках дверей и багажника. Концевики можно заменить новыми.

Заключение

Chery Bonus (Very) не может похвастаться образцовой надежностью. Ситуация местами усугублялась невысоким качеством сборки, а ресурс оригинальных запчастей оказался слишком мал. Вносит свою лепту и большое количество контрафакта на рынке запасных частей. К счастью, пока дело не доходит до капитального ремонта двигателя, а устранение неисправностей не требует больших финансовых затрат.

Ремонт генератора Chery Tiggo

Генератор представляет собой достаточно сложный и высокоточный агрегат. Для его разборки, дефектовки и сборки требуется специальное оборудование. Поэтому, если вы не имеете навыков выполнения подобных работ, при выходе генератора из строя рекомендуем обратиться для его ремонта в специализированную мастерскую или заменить генератор в сборе.
Вам потребуются: торцовые головки или накидные ключи «на 12» и «на 24», отвертки с плоским и крестообразным лезвием, паяльник, тестер, съемник для подшипника ротора, молоток.
1. Снимите генератор с автомобиля.

2. Зажмите в тиски шкив генератора через старый ремень…

3….отверните гайку крепления шкива и снимите шайбу.

4. Извлеките генератор из тисков и снимите с вала ротора шкив…

5….и дистанционную шайбу.
6. Пометьте любым способом (например, маркером) взаимное расположение статора и крышек генератора, чтобы при обратной сборке обеспечить соосность отверстий для крепления генератора в лапах крышек.

7. Выверните четыре стяжных болта крышек генератора.

8. Поддев двумя отвёртками, отделите статор от крышки со стороны привода и снимите крышку.

9. Снимите с вала ротора дистанционное кольцо.

10. Снимите вал ротора со статора.

11. Отпаяйте четыре вывода обмотки статора и выньте статор из крышки со стороны контактных колец.

12. Для снятия щеточного узла отпаяйте его вывод от выпрямительного блока, выверните два винта крепления щеточного узла…

13….снимите пластмассовый кронштейн крепления…

14….и снимите щеточный узел.

15. Для снятия выпрямительного блока снимите статор с задней крышки…

16….снимите крышку контактного болта…

17….отверните гайку контактного болта…

18….и снимите с болта изоляционную втулку с контактной шпилькой.

19. Изнутри крышки со стороны контактных колец выверните винт крепления и снимите выпрямительный блок.

20. Осмотрите крышку генератора со стороны привода. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились следы подтекания смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.

21. Для замены переднего подшипника ротора выверните четыре винта крепления прижимной пластины…

22….и снимите пластину.

23. Выпрессуйте подшипник из крышки.

24. Запрессуйте новый подшипник в крышку оправкой подходящего диаметра, прикладывая усилие к наружному кольцу.
25. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились следы подтекания смазки, подшипник следует заменить. Для этого спрессуйте подшипник с вала ротора и установите новый, прикладывая усилие к внутреннему кольцу.

26. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3–5 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

27. Проверьте замыкание обмотки ротора на «массу». Для этого подсоедините щупы тестера к полюсу ротора и поочередно к контактным кольцам. Измеренное сопротивление должно быть бесконечно большим, в противном случае замените ротор.

28. Проверьте обмотки статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмоток. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.

29. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмоток. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (оно стремится к бесконечности). В противном случае замените статор.

30. Проверьте выпрямительный блок. Для этого подсоедините щупы тестера к выводу фазной обмотки статора и воздушному радиатору диодов. Меняя щупы тестера местами, измерьте сопротивление. Если показания тестера одинаковы в обоих случаях, выпрямительный блок неисправен и требует замены.
31. Аналогично проверьте две другие диодные цепи генератора.

32. Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер А окажется меньше 2 мм, замените щетки или щеткодержатель в сборе.

33. Соберите генератор в порядке, обратном снятию, сориентировав крышки генератора и корпус статора по ранее сделанным меткам. Перед установкой крышки со стороны контактных колец утопите щетки и зафиксируйте их в таком положении, вставив в отверстие крышки штифт (например, разогнутую большую канцелярскую скрепку). После сборки извлеките штифт. Гайку крепления шкива затяните моментом (189±19) Н·м.
Предупреждение.
Если не зафиксировать щетки в утопленном положении, при установке крышки они сломаются о край контактного кольца.

Предохранители и реле Chery Bonus, Chery Very, Chery A13

Рассмотрены автомобили Чери Бонус, Чери Вери, Чери А13, Чери Фулвин, Заз Форза.

Блок предохранителей и реле в моторном отсеке.

Один из блоков расположен над аккумуляторной батареей.

2 — антиблокировочная система тормозов;

3 — антиблокировочная система тормозов;

4 — блок предохранителей салона;

5 — блок контроля кузова;

Блок реле расположен слева под капотом.

1 — реле вентиляторов (высокая скорость);

2 — реле вентиляторов (низкая скорость).

Блок предохранителей и реле в слоне Chery Bonus, Chery Very, Chery A13, ZAZ Forza.

Расположен с левого торца панели приборов за пластиковой крышкой.

Схема расположения предохранителей в блоке.

1 — реле фар ближнего света (RLY10);

2 — главное реле (RLY8);

3 — реле фар дальнего света (RLY3);

4 — реле топливного насоса (RLY7);

5 – реле компрессора (RLY9);

7 — предохранитель лампы дальнего света левой фары, 10 A(FB20);

8 — предохранитель лампы ближнего света левой фары, 10 A (FB22);

9 — предохранитель лампы дальнего света правой фары, A (FB21);

10 — предохранитель лампы ближнего света правой фары, 10 A (FB23);

11 — предохранитель вентилятора, 15 A (FB17);

12 — предохранитель аудиосистемы, 10 A (FB02);

13 — предохранитель датчика кислорода, 10 A (FB18);

14 — предохранитель регулятора положения наружных зеркала заднего вида, 10 A (FB26);

15 — предохранитель модуля зажигания, 15 A (FB36);

16 — предохранитель прикуривателя, 15 A (FB27);

17 — предохранитель блока управления двигателем, форсунок, 15 A (FB19);

18 — резерв, 30 A (FB29);

19- предохранитель топливного насоса, 15 A (FB12);

20 — предохранитель компрессора, 15 A (FB13);

21 — предохранитель комбинации приборов, 10 A (FB09);

22 — резерв, 30 A (FB33);

23 — предохранитель модуля люка крыши, 20 A (FB05);

24 — резерв, 30 A (FB37);

25 — предохранитель блока управления двигателем, 10 A (FB15);

26 — предохранитель аудиосистемы, 15 A (FB03);

27 — предохранитель ламп индикации открытых дверей, 10 A (FB08);

28 — резерв, 20 A (FB34);

29 — предохранитель блока управления сигнализацией, 10 A (FB04);

30 — резерв, 15 A (FB28);

31 — предохранитель подушек безопасности, 15 A (FB24);

32 — предохранитель ламп заднего хода, 10 A (FB30);

33 — предохранитель кондиционера, 10 A (FB01);

34 — пре­дохранитель АБС, 10 A (FB25);

35 — предохранитель системы контроля давления в шинах, 7,5 A (FB06) *;

36 — предохранитель датчиков скорости, 10 A (FB11);

37 — предохранитель стар­тера, 30 A (SB02);

38 — предохранитель кондиционера, 30 A (SB04);

39 — предохранитель ламп сигнала торможения, 15 A (FB32);

40 — реле стартера (RLY1);

41 — реле кондиционера (RLY2);

42 — резерв (RLY4);

43 — резерв (RLY6);

44 — предохранитель выключателя зажигания, 30 A (SB01);

45 — резерв, 30 A (SB03);

46 — резерв, 7,5 A (FB31);

47 — резерв, 7,5 A (FB16);

49 — предохранитель комбинации приборов, 10 A (FB07);

50 — предохранитель си­стемы диагностики, 10A(FB10);

51 –предохранитель блока управления двигателем, 10A(FB14);

52 — резерв, 15 A (FB35);

53 — предохранитель запасной, 10 А;

54 — предохранитель запасной, 15 А;

55 — предохранитель запасной, 20 А;

56 — предохранитель запасной, 30 А.

За основным блоком предохранителей в салоне расположен дополнительный блок.

Замена ремня ГРМ на Chery Bonus, Very, он же ZAZ Forza

К нам приехала симпатичная девушка на небольшом китайском авто. Итак, встречаем Чери Бонус, замена ремня ГРМ, помпы и ремней вспомогательных агрегатов. На спидометре 45000, поскольку интервал замены зубчатого ремня привода газораспределительного механизма 50000 км. пробега, рекомендуем заменить и помпу, так как вряд ли старая дотянет до ста тысяч.

1. Подготовительные операции
2. Пошаговая инструкция
3. Выставляем верхнею мертвую точку
4. Замена помпы
5. Установка нового ремня ГРМ

Подготовительные операции

Особых сложностей замена ГРМ на данном двигателе не составит, единственный нюанс — это натяжка ремня, так как у натяжного ролика отсутствует механизм натяжения. Здесь нам продет на помощь русская смекалка, но об этом далее в статье.

Итак, под капотом полуторалитровый мотор с логотипом Чери.

Для начала снимаем переднее правое колесо и защиту двигателя. Сливаем антифриз, сняв нижней патрубок.

Пошаговая инструкция

Расслабляем гайку и болт крепления гидроусилителя (красные стрелки) и откручиваем по максимуму натяжной болт (зеленая стрелка). Снимаем ремень ГУР.

Подходящим рожковым ключом, за специальный выступ на натяжном ролике проворачиваем его против часовой стрелки, тем самым ослабляя натяжку ремня генератора. Снимаем ремень.

Откручиваем болт шкива коленчатого вала. Если данную процедуру вы выполняете с напарником тогда он садится в машину, включает пятую передачу и жмет на тормоз что есть сил. А вы в это время легким движением руки срываете болт. Если вы работаете один то тогда устанавливаете под колеса подпоры, включаете пятую передачу, затягиваете ручник. В тормозной диск переднего правого колеса вставляете отвертку, так что бы она уперлась в суппорт, и срываете болт.

Далее все просто. Снимаем верхнею защитную крышку ГРМ, открутив два болтика.

И нижнею, так же крепится двумя болтами.

Выставляем верхнею мертвую точку

Для этого временно вкручиваем болт коленвала, выключаем скорость и обязательно по часовой стрелки проворачиваем коленвал до того, как совпадут метки и вверху окажется надпись FRONT.

На звездочки распредвала так же должна совпасть метка. Заглядывать туда не очень удобно.

Далее откручиваем натяжной ролик ремня ГРМ. Сначала левый болт.

А за тем правый.

Снимаем старый ремень ГРМ и собственно сам ролик.

Замена помпы

Далее откручиваем помпу, четыре болта на шесть. Подставляем обязательно емкость так как в двигателе еще осталось немного антифриза.

Установка нового ремня ГРМ

Устанавливаем на место помпу и натяжной ролик, крепление ролика не затягиваем. Проверяем все метки. Одеваем ремень ГРМ с начало на звездочку коленвала, помпу, звездочку распредвала и натяжной ролик.

При установке ремня ГРМ не забываем про направление вращения.

А теперь самое интересное, как натянуть ремень. Мы использовали длинную гнутую монтировку упирая ее в выступ масляного насоса и давя на ролик. Где-то я читал что люди делают тоже самое только снизу упирая монтировку в кронштейн двигателя в принципе это не важно.

Натянув ремень собираем все в порядке обратном снятию. На все про все ушло полтора часа с перекуром.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!

Источник: nevinka-info.ru