Цепь контрольной лампы генератора

Цепь контрольной лампы генератора

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Схема подключения генератора в автомобилях ВАЗ

Генератор в автомобилях предназначен для выработки электроэнергии и заряда аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться и вскоре авто перестанет заводиться совсем — не хватит заряда АКБ. Это устройство состоит из трехфазного диодного моста, который, в свою очередь, имеет кремниевых 6 диодов. Электрическое напряжение создается возбуждением выпрямителя тока в тот момент, когда полюса ротора меняются под обмотками статора. Когда ротор вращается внутри машинного статора, полюса ротора меняются. Чтобы увеличить значение магнитных потоков, статор содержит в себе электромагнитную возбуждающую обмотку в районе магнитопроводов. Маркировка и обозначение проводов:

• Р — розовый.
• Ф — фиолетовый.
• О — оранжевый.
• ЧБ — черно-белый.
• КБ — коричнево-белый.
• ЧГ — черно-голубой.
• К — коричневый.
• Ч — черный.
• Б — белый.

Схема подключения генератора ВАЗ-2101

Конструктивно генератор 2101 состоит из следующих основных элементов:

• Ротор – подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
• Статор – неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
• Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них находятся проушины для крепления к ДВС. В задней крышке расположен конденсатор, необходимый для отсечения переменной составляющей тока.
• Полупроводниковый мост – называют «подковой» за сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов смонтированы на подковообразной основе.
• Шкив, на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (на современных авто применяется многоручейковый).
• Регулятор напряжения установлен в подкапотном пространстве, вдали от генератора. Но все же его нужно считать частью конструкции.
• Щетки смонтированы внутри генератора и передают напряжение питания к обмотке возбуждения (на роторе).

Схема подключения генератора ВАЗ-2106

Схема подключения генератора ВАЗ-2107

1 — аккумуляторная батарея; 2 — отрицательный диод; 3 — дополнительный диод; 4 — генератор; 5 — положительный диод; 6 — обмотка статора; 7 — регулятор напряжения; 8 — обмотка ротора; 9 — конденсатор для подавления радиопомех; 10 — монтажный блок; 11 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 — вольтметр; 13 — реле зажигания; 14 — выключатель зажигания.

Схема подключения генератора ВАЗ-2108

Генератор ВАЗ-2108 имеет довольно массивную статорную обмотку, так как в ней используется провод большого сечения. Именно с его помощью происходит вырабатывание электроэнергии. Провод наматывается равномерно по всей внутренней поверхности статора в специально предусмотренные для этой цели выемки в магнитопроводе. Отдельно стоит поговорить о последнем. Средняя часть, статор генератора, состоит из набора тонких металлических пластин, крепко прижатых друг к другу. Зачастую снаружи они провариваются, чтобы не произошло расслоение.

Схема подключения генератора ВАЗ-2109

1. Генератор переменного тока. Может быть установлен серии 37.3701 или 94.3701.
2. Отрицательный диод.
3. Дополнительный диод.
4. Положительный диод.
5. Контрольная лампа генератора, она же лампа разряда аккумуляторной батареи.
6. Комбинация приборов.
7. Вольтметр.
8. Блок реле и предохранителей, расположенный в подкапотном пространстве в отсеке между двигателем и салоном автомобиля.
9. Дополнительные резисторы, встроенные в монтажный блок предохранителей.
10. Реле зажигания.
11. Замок зажигания.
12. Аккумуляторная батарея.
13. Конденсатор.
14. Обмотка ротора.
15. Реле напряжения, расположено в подкапотном пространстве.

Схема подключения генератора ВАЗ-2110

На автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112 устанавливался генератор 94.3701 с максимальным отдаваемым током 80 Ампер и напряжением = 13,2–14,7 Вольт.

Приводим расшифровку схемы подключения генератора на десятке:

1. Аккумулятор 12В;
2. генератор 94.3701;
3. монтажный блок;
4. замок зажигания;
5. контрольная лампа заряда АКБ в комбинации приборов

Как проверить генератор своими руками

Как проверить генератор ваз на примере модели 2109. Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения.

Схема соединений генератора. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в пол накала говорит о неисправностях.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс» – подключаться к зажиму «B+» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они повредятся.

Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В+» генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются.

Замена и снятие электрогенератора

Генератор на автомобиле ваз снимают либо для полной замены в случае выхода из строя или для выполнения ремонтных работ по замене неисправных частей. Для выполнения демонтажа подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль желательно загнать на смотровую яму.

1. Отсоединить аккумуляторную батарею.
2. Снять защитный резиновый колпачок с вывода «30» и отвернув гайку, снять со шпильки провода.
3. Отсоединяем колодку с проводами с разъема генератора.
4. Ослабляем затяжку крепления генератора к регулировочной планке, после чего
   подымаем его до упора вверх к блоку цилиндров и снимаем со шкивов ремень.
5. Полностью отвернуть болт крепления регулировочной планки к блоку цилиндров, после чего снизу авто отворачиваем 2 болта крепления нижнего кронштейна к блоку и снимаем генератор, вытащив его из подкапотного пространства.

Возбуждаем генератор (LADA Samara и подобные)

Если отвечать на вопрос коротко, можно ли подвести возбуждение от аккумулятора, то да, можно, но через диод.

Более подробно. Если вдруг пропало возбуждение генератора, то можно подвести напряжение от аккумулятора ко входу D генератора во время или сразу после запуска двигателя. Вскоре исправный генератор должен перейти в режим самовозбуждения от вырабатываемого им самим напряжения. Подключать нужно через диод, но не напрямую, иначе рискуете спалить допдиоды генератора. И естественно, только при включенном зажигании, иначе посадите аккумулятор во время стоянки.

Теперь совсем подробно. Сам по себе, просто посредством вращения ротора, генератор не станет вырабатывать напряжение. Чтобы он начал это делать, его нужно возбудить — «дать пинка», и для этого в нём есть обмотка возбуждения, которая потребляет некоторый ток. Напряжение на неё подводится через контакт D генератора и регулятор напряжения. Регулятор также отключает обмотку при превышении вырабатываемого напряжения, собственно в этом и вся его функция.
Есть 2 режима питания обмотки возбуждения. Стартовый, когда двигатель запускается; и рабочий, когда генератор уже работает. В первом случае питание на обмотку подается от аккумулятора через лампу контроля заряда и последовательно включенный с ней диод. Во втором случае, когда генератор начал вырабатывать напряжение, питание обмотки идёт через его 3 дополнительных диода — автономно.

Самый первый и простой возможный вариант здесь — проверить клемму контакте D генератора, там может быть плохой контакт, всё очень просто: поджимаем, зачищаем, радуемся.
Другой вариант: перегорела контрольная лампа заряда. Естественно, её можно заменить. Но если менять сейчас ну никак, в дороге например, есть следующие варианты:
— «газануть», и вполне вероятно, что генератор возбудится, благодаря остаточной намагниченности;
— подать напряжение на обмотку возбуждения искусственно, т.е. отдельным проводом с аккумулятора.
Вот о последнем способе и поговорим.

Берём провод, последовательно с ним диод и подключаем от плюса аккумулятора к D-контакту генератора. Если генератор исправен, он перейдет в автономный режим, и провод можно будет отключить.
Теперь главное: нахрена козе баян зачем нужен диод. А нужен он для того, чтобы не убить дополнительные диоды. Посмотрим схему:

Обмотка возбуждения ВАЗ-2108 и подобных автомобилей питается не от основных диодов, а от дополнительных, специально для неё предназначенных (на схеме — слева горизонтально). Эти диоды рассчитаны на небольшой ток. Если пробежаться по схеме, то видно, что никуда более, чем на обмотку возбуждения, ток с них попасть не может.
Если же мы подключим «+» аккумулятора прямо к D-контакту (он же 61), и генератор возбудится и начнёт вырабатывать напряжение, то ток потечёт как через 3 основных диода, так и через 3 дополнительных — параллельно. И потечёт он на всю нагрузку автомобиля! А допдиоды слаботочные, и они элементарно могут сгореть, что повлечёт полную потерю возбуждения и замену диодного моста или по крайней мере этих диодов.

Если же мы запитываем обмотку через диод, то он допускает ток только от аккумулятора, но не наоборот.

Возвращаясь к моему спору с тем человеком, который утверждал, что «похрен через диод, через лампу или предохранитель». Да, похрен, но только если это касается генераторов без допдиодов обмотки возбуждения, а это генераторы ВАЗ-2101, некоторой «классики», «камазовские» и возможно какие-то ещё. Да, в таких генераторах обмотка запитана прямо от основных диодов, а им в свою очередь откровенно пофиг, какой ток через них идёт — они же и служат для основного питания. Но такое не прокатит на «переднем приводе»!

И ещё, если обратить внимание на первую схему, то там зелёным выделены 2 резистора и диод. Эта группа также может давать стартовое возбуждение, даже если перегорела лампа контроля заряда — фактически это обход. А диод в ней предотвращает запитывание всей нагрузки в обратном направлении: от допдиодов на остальную схему автомобиля.
Кстати, эта группа есть не на всех схемах LADA Samara. В частности здесь приведена схема ВАЗ-2114, но на схеме ВАЗ-2108 (первые выпуски) есть только резисторы, а на схеме ВАЗ-2115 этой группы нет вообще. На ВАЗ-2110 также такого обхода уже, увы, нет, так что если лампа контроля заряда перегорела (что можно и не заметить), то всё — только внешнее возбуждение или «прогазовка».
Отсюда, кстати, мораль: следите за исправностью этой лампы, а то можно в дороге остаться с севшим аккумулятором, не заметив, что генератор не даёт зарядку.
И мораль номер два: при замене этой лампы на светодиод, питание на обмотку возбуждения также не пойдёт!

Ну и разумеется, если видны явные симптомы неисправности генератора, не нужно делать костыли, заводить «левые» провода, да ещё не зная, как всё это устроено — риск может быть велик. Лучше займитесь ремонтом генератора и цепей заряда.

Надеюсь, объяснил понятно. Если есть вопросы, буду рад ответить.

Схема генератора автомобиля

112 4 106k

274 1 284k

Калькулятор перевода силы тока в мощность

Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт

Самая основная функция генератора – зарядка батареи аккумулятора и питание электрического оборудования двигателя.

Генератор – механизм, который превращает механическую энергию в электрическую. Генератор имеет вал, на который насажен шкив, через который и получает вращения от коленчатого вала двигателя.

1. Аккумуляторная батарея
2. Выход генератора «+»
3. Выключатель зажигания
4. Лампа-индикатор исправности генератора
5. Помехоподавляющий конденсатор
6. Положительные диоды силового выпрямителя
7. Отрицательные диоды силового выпрямителя
8. «Масса» генератора
9. Диоды обмотки возбуждения
10. Обмотки трех фаз статора
11. Питание обмотки возбуждения, опорное напряжение для регулятора напряжения
12. Обмотка возбуждения (ротор)
13. Регулятор напряжения

Автомобильный генератор используют для питания электропотребителей, таких как: система зажигания, бортовой компьютер, автомобильная светотехника, система диагностики, а также есть возможность заряжать автомобильный аккумулятор. Мощность генератора легкового автомобиля составляет приблизительно 1 кВт. Автомобильные генераторы достаточно надежные в работе, потому что обеспечивают бесперебойную работу множеству приборов в автомобиле, а поэтому и требования к ним соответствующие.

Устройство генератора

Устройство автомобильного генератора подразумевает наличие собственного выпрямителя и регулирующей схемы. Генерирующая часть генератора с помощью неподвижной обмотки (статора) вырабатывает трёхфазный переменный ток, который далее выпрямляется серией из шести больших диодов и уже постоянный ток заряжает аккумулятор. Переменный ток индуцируется вращающимся магнитным полем обмотки (вокруг обмотки возбуждения или ротора). Далее ток через щётки и кольца скольжения подаётся на электронную схему.

Устройство генератора: 1.Гайка. 2.Шайба. 3.Шкив. 4.Передняя крышка. 5.Дистанционное кольцо. 6.Ротор. 7.Статор. 8.Задняя крышка. 9.Кожух. 10.Прокладка. 11.Защитная втулка. 12.Выпрямительный блок с конденсатором. 13.Щеткодержатель с регулятором напряжения.

Располагается генератор в передней части двигателя автомобиля и запускается с помощью коленчатого вала. Схема подключения и принцип работы генератора автомобиля одинаковый для любых автомобилей. Есть конечно некоторые отличия, но они, как правило, связаны с качеством изготовленного товара, мощностью и компоновкой узлов в моторе. Во всех современных автомобилях устанавливают генераторные установки переменного тока, которые включают не только сам генератор, но и регулятор напряжения. Регулятор равносильно распределяет силу тока в обмотке возбуждения, именно за счет этого и происходит колебание мощности самой генераторной установки в тот момент, когда напряжение на силовых клеммах выхода остается неизменным.

Принцип работы генератора авто

Схема подключения генератора ВАЗ 2110-2115

Схема подключения генератора переменного тока включает такие составляющие:

1. Аккумулятор.
2. Генератор.
3. Блок предохранителя.
4. Ключ зажигания.
5. Приборная панель.
6. Выпрямительный блок и добавочные диоды.

Принцип работы достаточно простой, при включении зажигания плюс через замок зажигания идет через блок предохранителей, лампочку, диодный мост и выходит через резистор на минус. Когда лампочка на приборной панели загорелась, далее плюс идет на генератор (на обмотку возбуждения), далее в процессе запуска двигателя шкив начинает вращаться, также вращается якорь, за счет электромагнитной индукции вырабатывается электродвижущая сила и появляется переменный ток.

Далее в выпрямительный блок через синусоиду в левое плечо диод пропускает плюс, а в правое минус. Добавочные диоды на лампочку отсекают минусы и получаются только плюсы, далее он идет на узел приборной панели, а диод, который там стоит он пропускает только минус, в итоге лампочка гаснет и плюс тогда идет через резистор и выходит на минус.

Принцип работы автомобильного генератора постоянного, можно объяснить так: через обмотку возбуждения начинает течь небольшой постоянный ток, который регулируется управляющим блоком и поддерживается им на уровне чуть больше 14 В. Большинство генераторов в автомобиле способны вырабатывать как минимум 45 ампер. Генератор работает на 3000 оборотах в минуту и выше — если посмотреть на соотношение размеров ремней вентиляторов для шкивов, то оно по отношению к частоте двигателя составит два или три к одному.

Во избежание этого пластины и другие части выпрямителя генераторов частично или полностью покрывают изоляционным слоем. В монолитную конструкцию выпрямительного блока теплоотводы объединяются в основном монтажными платами из изоляционного материала, армированными соединительными шинками.

Далее рассмотрим схему подключения автомобильного генератора на примере автомобиля ВАЗ-2107.

Схема подключения генератора на ВАЗ 2107

Схема зарядки ВАЗ 2107 зависит от того, какой применяется тип генератора. Чтобы подзарядить аккумуляторную батарею на таких авто, как: ВАЗ-2107, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, которые стоят на карбюраторном двигателе, будет необходим генератор типа Г-222 или его аналог с максимальным током отдачи в 55А. В свою очередь автомобили ВАЗ-2107 у которых инжекторный двигатель используют генератор 5142.3771 или его прототип, который называется генератором повышенной энергии, с максимальным током отдачи 80-90А. Также можно устанавливать более мощные генераторы с током отдачи до 100А. Абсолютно во все виды генераторов переменного тока встраиваются выпрямительные блоки и регуляторы напряжения, они, как правило, изготовлены в одном корпусе со щетками либо съемные и крепятся на самом корпусе.

Схема зарядки ВАЗ 2107 имеет незначительные отличия в зависимости от года изготовления автомобиля. Самым главным отличием есть наличие или отсутствие контрольной лампы заряда, которая расположена на панели приборов, также способ ее подключения и наличие либо отсутствие вольтметра. Такие схемы в основном используются на карбюраторных автомобилях, тогда как на авто с инжекторными двигателями схема не меняется, она идентична с теми автомобилями, которые изготовлялись ранее.

Обозначения генераторных установок:

1. “Плюс” силового выпрямителя: “+”, В, 30, В+, ВАТ.
2. “Масса”: “-”, D-, 31, B-, M, E, GRD.
3. Вывод обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, EXC, E, FLD.
4. Вывод для соединения с лампой контроля исправности: D, D+, 61, L, WL, IND.
5. Вывод фазы:

, W, R, STА.

Вывод нулевой точки обмотки статора: 0, МР.

Вывод регулятора напряжения для подсоединения его в бортовую сеть, обычно к “+” аккумуляторной батареи: Б, 15, S.

Вывод регулятора напряжения для питания его от выключателя зажигания: IG.

Вывод регулятора напряжения для соединения его с бортовым компьютером: FR, F.

Схема генератора ВАЗ-2107 типа 37.3701

1. Аккумуляторная батарея.
2. Генератор.
3. Регулятор напряжения.
4. Монтажный блок.
5. Выключатель зажигания.
6. Вольтметр.
7. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.

При включении зажигания плюс от замка идет к предохранителю № 10, а затем уже поступает на реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи, потом идет к контакту и на вывод катушки. Второй вывод катушки взаимодействует с центральным выводом стартера, где соединяются все три обмотки. Если контакты реле замыкаются, то и контрольная лампа горит. При запуске двигателя генератор вырабатывает ток и на обмотках появляется переменное напряжение 7В. Через катушку реле проходит ток и якорь начинает притягиваться, при этом контакты размыкаются. Генератор № 15 через предохранитель № 9 пропускает ток. Аналогично через генератор напряжения щетки получает питание обмотка возбуждения.

Схема зарядки ВАЗ с инжекторными двигателями

Такая схема идентичная схемам на других моделях ВАЗов. Она отличается от предыдущих, способом возбуждения и контроля на исправность генератора. Он может быть осуществлен при помощи специальной контрольной лампы и вольтметра на панели приборов. Также через лампу заряда происходит первоначальное возбуждение генератора в момент начала работы. Во время работы генератор работает “анонимно”, то есть возбуждение идет напрямую с 30-го вывода.Когда включается зажигание, то питание через предохранитель №10 идет на лампу зарядки в панели приборов. Далее через монтажный блок поступает на 61-й вывод. Три дополнительные диода обеспечивают питание регулятору напряжения, а он в свою очередь передает его на обмотку возбуждения генератора. В этом случае контрольная лампа будет гореть. Именно в тот момент, когда генератор будет работать на обкладках выпрямительного моста напряжение будет гораздо выше, чем у аккумуляторной батареи. В этом случае контрольная лампа не будет гореть, потому что напряжение с ее стороны на дополнительных диодах будет ниже, чем со стороны статорной обмотки и диоды закроются. Если во время работы генератора контрольная лампа горит в пол накала, то это может означать, что пробиты дополнительные диоды.

Проверка работы генератора

Проверить работоспособность генератора можно несколькими способами применяя определенные методы, например: можно проверить напряжение отдачи генератора, падение напряжения на проводе, который соединяет токовый вывод генератора с аккумуляторной батареей или проверить регулируемое напряжение.

Для проверки будет необходим мультиметр, автомобильный аккумулятор и лампа с припаянными проводами, провода для подключения между генератором и аккумулятором, а еще можно взять дрель с подходящей головкой, так как возможно придется крутить ротор за гайку на шкиве.

Элементарная проверка лампочкой и мультиметром

Схема подключения: выходная клемма (В+) и ротор (D+). Лампу нужно подключить между основным выходом генератора В+ и контактом D+. После этого берем силовые провода и подключаем “минус” к минусовой клемме аккумулятора и к массе генератора, “плюс” соответственно к плюсу генератора и к выходу В+ генератора. Закрепляем на тиски и подключаем.

Включаем тестер в режим (DC) постоянного напряжения, цепляем один щуп на аккумулятор к “плюсу”, второй также, но к “минусу”. Далее, если все в рабочем состоянии, то должна загореться лампочка, напряжение в этом случае будет 12,4В. Затем берем дрель и начинаем крутить генератор, соответственно лампочка в этом момент перестанет гореть, а напряжение уже будет 14,9В. После чего добавляем нагрузку, берем галогенную лампу H4 и вешаем ее на клемму аккумулятора, она должна загореться. После чего в аналогичном порядке подключаем дрель и напряжение на вольтметре будет показывать уже 13,9В. В пассивном режиме аккумулятор под лампочкой дает 12,2В, а когда крутим дрелью, то 13,9В.

Схема проверки генератора

Строго не рекомендуется:

1. Проводить проверку на работоспособность генератора путем короткого замыкания, то есть “на искру”.
2. Допускать, чтобы генератор работал без включенных потребителей, также нежелательна работа при отключенном аккумуляторе.
3. Соединение клеммы “30” (в некоторых случаях B+) с “массой” или клемму “67” (в некоторых случаях D+).
4. Проводить сварочные работы кузова автомобиля при подключенных проводах генератора и аккумулятора.

Принцип работы автомобильного генератора, неисправности, проверка

Как правило, в автомобиле имеется два источника электрической энергии: генератор и аккумуляторная батарея. Генератор приводится в действие двигателем внутреннего сгорания и преобразует механическую энергию в электрическую. Он обеспечивает питание потребителей и подзарядку аккумулятора, когда двигатель автомобиля работает. Аккумулятор предназначен для питания различных блоков управления и систем безопасности транспортного средства при неработающем двигателе и для запуска силовой установки.

Принцип работы автомобильного генератора основан на возникновении в проводнике электродвижущей силы при пересечении его магнитными линиями. Проводник (в виде катушек) располагается на неподвижном магнитопроводе (статор). В качестве ротора используется вращающийся постоянный магнит (электромагнит). Под воздействием вращающегося магнитного поля, в катушках статора индуктируется ток, который меняется по величине и направлению (переменный ток). Для питания устройств автомобиля требуется постоянный ток, поэтому переменный ток вырабатываемый генератором, с помощью выпрямительного блока преобразуется в постоянный.

Схема генератора трехфазного тока

Устройство автомобильного генератора переменного тока

В состав генератора входят такие основные части:

• статор с трехфазной обмоткой;
• ротор с клювообразными наконечниками, обмоткой возбуждения и коллектором;
• выпрямительный блок с тремя парами диодов;
• две крышки, передняя и задняя;
• вентилятор и приводной шкив.

Статор имеет 18 обмоток (кратно трем), они объединены в три группы и соединены звездой. Концы обмоток статора соединены с клеммами выпрямителя.

Ротор автомобильного генератора

Ротор собирается на валу, посередине устанавливается катушка возбуждения. Справа и слева от нее располагаются массивные звездочки с клювообразными наконечниками. Наконечники одной звездочки являются северными полюсами, наконечники другой, южными. Таким образом, 6 северных и 6 южных полюсов электромагнита чередуются по окружности, а их общее число 12 кратно двум.

Рядом с катушкой возбуждения устанавливаются изолированные кольца коллектора, к ним присоединяются концы обмотки электромагнита. На одной из крышек генератора монтируется щеткодержатель с двумя щетками. Через щетки и коллектор к обмотке ротора подводится ток возбуждения необходимой величины. Напряжение бортовой сети контролируется реле-регулятором и поддерживается в диапазоне от 13.8 до 14.5 вольт. Регулировка напряжения происходит путем изменения тока в катушке возбуждения генератора.

Как проверить автомобильный генератор

Здесь и далее речь идет о генераторе типа Г – 221. Перед проверкой автомобильного генератора проверяется натяжение ремня, который передает вращение от коленчатого вала к генератору, и состояние аккумулятора. Измерение напряжения на клеммах аккумулятора выполняется при отключенных потребителях тока. Если напряжение меньше 12.6 вольт, то аккумулятор нужно зарядить стационарным зарядным устройством.

Чтобы удостовериться в нормальной работе генератора в первую очередь необходимо измерить напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе (2500-3000 оборотов в минуту). Измеряемое напряжение не должно превышать 14.5 вольт. Если напряжение выше, то проверке подвергается регулятор напряжения.

Проверка щеток и обмотки возбуждения

Обмотку возбуждения ротора и качество прилегания щеток к контактным кольцам можно проверить без разборки генератора. Для этого нужно измерить сопротивление между контактом «67» и массой генератора. Если щетки хорошо прилегают к контактным кольцам, то сопротивление должно быть 4.2 – 4.7 Ом при температуре 20°C. После разборки генератора измеряют сопротивление между контактными кольцами, оно должно быть 4.3 ± 0.2 Ом при температуре 20°C. Следует обратить внимание на качество соединения выводов катушки возбуждения и контактных колец. Далее следует измерить сопротивление между одним из контактных колец и металлическим корпусом ротора, сопротивление должно быть бесконечным. Щеткодержатель со щетками меняется если щетки изношенны и выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм.

Проверка обмоток статора

Перед проверкой от обмоток необходимо отсоединить выпрямительный блок. С помощью мультиметра или контрольной лампы и аккумулятора проверяются обмотки на обрыв, затем на отсутствие замыкания витков обмоток на «массу». Визуально проверяется изоляция проводов обмоток, на ней не должно быть следов перегрева.

Проверка диодов выпрямительного блока

Выпрямительный блок состоит из двух пластин. В одну пластину запрессованы три диода, корпуса которых являются катодами (отрицательный вывод). В другую пластину запрессованы три диода, корпуса которых являются анодами (положительный вывод). Исправный диод пропускает ток только в одном направлении, неисправный диод пропускает ток в обе стороны или не пропускает вовсе. Проверить исправность диодов можно с помощью мультиметра (инструкция в этой статье) или воспользовавшись контрольной лампой (1 — 5 Вт, 12 В) и аккумулятором. В случае неисправности одного или нескольких диодов необходимо менять выпрямительный блок целиком.

Распространенные неисправности автомобильного генератора, их причины и способы устранения (ВАЗ-2103, ВАЗ-2106)

Контрольная лампа заряда периодически загорается или горит постоянно

• Скорее всего, причина кроется в слабом натяжении ремня привода генератора. Для устранения неисправности необходимо отрегулировать натяжение ремня.
• Возможен постоянный или периодический обрыв между контактом «85» реле контрольной лампы заряда и центром звезды статора. Проверяется целостность проводников и качество контактов разъемов указанной цепи.
• Неисправно реле контрольной лампы заряда. В этом случае нужно заменить реле.
• Обрыв в цепях обмотки возбуждения. Проверяются контактные кольца ротора, щеточный узел, катушка возбуждения на обрыв и замыкание на «массу» и т.д.
• Неисправен регулятор напряжения. Требуется замена регулятора напряжения.
• Короткое замыкание одного или нескольких положительных диодов выпрямительного блока. Необходима замена выпрямительного блока.
• Обрыв в одном или нескольких диодах выпрямительного блока. Меняется выпрямительный блок.
• Обрыв в цепи между контактами «86» и «87» реле контрольной лампы заряда. Устранение обрыва в цепи.
• Межвитковое замыкание или обрыв в обмотке статора. Требуется замена статора.

При включении зажигания не загорается контрольная лампа заряда

• Перегорела нить накала лампы. Меняется лампа.
• Повреждено реле контрольной лампы заряда. Замена реле.
• Обрыв в цепи между контактом «87» реле контрольной лампы заряда и контактом «I» блока предохранителей. Проверяется целостность проводников и качество контактов разъемов указанной цепи.
• Короткое замыкание одного или нескольких отрицательных диодов выпрямительного блока. Замена выпрямительного блока.
• Замыкание обмотки статора на «массу». Замена статора.

Слабая зарядка аккумуляторной батареи

• Проскальзывание ремня привода генератора при высоких оборотах и при работе генератора под нагрузкой. Необходима регулировка натяжения ремня.
• Плохой контакт разъемов и наконечников проводов на генераторе, окисление клемм и выводов аккумулятора. Необходимо очистить контакты, выводы, клеммы от окислов. Затянуть зажимы.
• Аккумуляторная батарея неисправна. Замена аккумуляторной батареи.
• Неисправен регулятор напряжения. Замена регулятора.

Перезарядка аккумуляторной батареи

• Плохой контакт между корпусом регулятора напряжения и «массой». Очистить контактные поверхности от окислов.
• Неисправен регулятор напряжения. Меняется регулятор напряжения.

Повышенная шумность генератора

• Открутилась гайка шкива генератора. Необходимо подтянуть гайку.
• Износ подшипников. Требуется замена подшипников.
• При межвитковом замыкании в обмотке статора возможен «вой генератора». Меняется статор.

Поделки своими руками для автолюбителей

Схемы подключения автомобильного генератора

Автомобильный генератор – блок, отвечающий за генерацию электричества и подзарядку аккумулятора в дороге. Является устройством первой линии, поломка которого может привести к недееспособности всего ТС. Здесь вы найдете схемы подключения и работы генератора, а также инструкцию по проверке на работоспособность.

Как работает генераторный узел автомобиля

Работа генератора автомобиля заключена в преобразовании механической энергии и электрическую. После включения двигателя, коленчатый вал раскручивает шкив. Он передает через ременную систему энергию на катушку.

Вращение якоря создает электромагнитное поле, индуцирующее в переменный ток. Он поступает на выпрямительные мосты, а затем на обмотку «треугольник» генератора.

Так поддерживается регламентированное для автомобиля напряжение в 12-14 вольт.

Вот как работает генераторный блок в упрощенной форме, но этого достаточно для понимания принципа устройства.

Схема подключения генератора в автомобилях ВАЗ

Схема автомобильного генератора немного отличается, в зависимости от модели ВАЗ.

«Копейка»

Структурная схема автогенератора у «копейки» самая простая и ремонтопригодная. Состоит всего из 13 узлов, поэтому легко поддается диагностике и ремонту.

«Шестерка»

Схема подключения с автомобильным генератором Г-222 состоит из:

1. Аккумуляторной батареи.
2. Самого генератора.
3. Регулятора вольтажа.
4. Монтажного блока с батареей предохранителей.
5. Отключателя зажигания.
6. Вольтметра для контроля выходящего/входящего напряжения.
7. Реле контролирующей лампы.

«Семерка»

1. АКБ.
2. Минусового диода.
3. Дополнительного диода.
4. Генераторного блока.
5. Плюсового диода.
6. Стартерной обмотки.
7. Контроллера напряжения.
8. Роторной обмотки.
9. Конденсаторный фильтр помех.
10. Монтажный блок с батареей предохранителей.
11. Контрольная лампочка АКБ и бортовых приборов.
12. Вольтметр.
13. Реле управления зажигания.
14. Выключатель.

«Восьмерка»

В целом, устройство и принцип работы «восьмерки» схоже с 2107. Единственное отличие – в значительном усилении обмотки статора, при этом было увеличено сечение провода.

«Девятка»

Вот из чего состоит генераторный узел «девятки»:

1. Генератор переменного тока. В зависимости от ревизии, может быть установлены версии 373701 или 943704.
2. Минусовой диод.
3. Дополнительная диодная обвязка.
4. Плюсовой диод.
5. Контрольная лампочка.
6. Комбинация контролирующих аппаратов.
7. Вольтметр.
8. Батарея реле и предохранителей.
9. Дополнительные резисторы.
10. Реле управления зажиганием.
11. Замок.
12. АКБ.
13. Сглаживающие конденсаторы.
14. Роторная обмотка.
15. Реле вольтажа.

«Десятка»

В «десятке» схема максимально упрощенная, поэтому узел подключения состоит всего из нескольких блоков:

1. АКБ.
2. Генератор. Обычно здесь применяется версия 943701.
3. Главный монтажный блок.
4. Замок.
5. Контрольная лампочка.

Как проверить генератор своими руками

Если принцип работы автомобильного генератора понятен, продиагностировать его будет несложно. Для примера подойдет 943701 из «девятки».

Для проверки понадобится подвести напряжение напрямую к генератору. Для этого плюсовую клемму бросьте на D+, через контрольную лампочку.

Теперь необходимо запустить двигатель. Т.к. стартерная обмотка получает напряжение с трех диодов на выпрямительном блоке, должна зажечься контрольная лампа, после выключения – сразу погаснуть.

Если этого не произойдет, значит в генераторном блоке наблюдаются какие-либо нарушение и необходима разборка с диагностикой.

Важно! Нельзя допускать:

1. Проверку на «искру» через плюсовой вывод «В» на массу. Через клеммы пройдет ток, для которого они не предназначены, что приведет к фатальной поломке.
2. Диагностику при включенном АКБ. Допускается проверка только при подключенном аккумуляторе. В противном случае возможны повреждения бортовой сети.

Замена и снятие электрогенератора

Итак, если генератор сломан или требует чистки – необходимо его вытащить. Сделать это не сложно – понадобится только автомобильный набор головок и ключей.

Пошаговая инструкция демонтажа:

1 Сначала – отключите АКБ. Это важно, при подключенном аккумуляторе нельзя производить демонтаж – возможно внутреннее замыкание.

2. Затем – снимите колпак с вывода «30». Там будет гайка, которую понадобится скрутить и убрать провод.

3. После отключите колодку с контактами на генераторе.

4. Найдите крепление генератора к панели. Как правило, оно находится на гайках, которые нужно открутить. Затем поднимите его максимально вверх, чтобы ослабились ремни – снимите их.

5. Осталось окончательно снять болт крепления с блока цилиндров. Также должна быть пара креплений на нижнем кронштейне.

Обратите внимание, что все соединение на генераторе часто окисляются. Из-за постоянно напряжения, попадание воды вызывает активное образование ржавчины на резьбе.

Ни в коем случае нельзя рвать гайки — используйте любые «жидкие ключи» или проникающие смазки.

Контрольная лампа генератора. Два варианта подключения.

Добрых вечеров тебе, Оппозитчик!
Как тебе известно, контрольная лампа генератора очень важна. И подключается она по двум схемам: как у 424-го генератора, от фазной клеммы через реле, или как у полкилошника, лампа в разрыве провода на возбуждение. Есть еще третий вариант, Совековский, но там как-то мутно всё, его не рассматриваю. Не все бывают в этих Вконтактах, поэтому решил продублировать тут: какая схема надежнее в плане диагностики выхода генератора из строя? Был инциден — оборвало у меня на ходу обмотку ротора, контролька не загорелась, схема сделана как у полкиловаттного генератора, хотя сам он 424-й.
Сейчас на очереди установка Г-1000, вот не знаю, как эту лампу лучше подключить..

• Вход или Регистрация

Амперметр поставь в разрыв между акб и потребителями. Если во время езды будет разряд, ты это увидишь.

• Вход или Регистрация

А какое сопротивление у него и падение напряжения при полной нагрузке потребителей?

• Вход или Регистрация

десятые, если не сотые ома

• Вход или Регистрация

Ставишь шунт, с почти нулевым сопротивлением и от него ведёшь провода. Индикатор можно и цифровой воткнуть.

• Вход или Регистрация

Нахер амперметр! Драгстир опять или прикалывается или глупость морозит.
Он информативен, но вынуждает тащить в приборку толстенный силовой провод, зачем он там нужен. Даже на УАЗе со временем амперметр заменили на вольтметр.

• Вход или Регистрация

Тимофей, ввпадка неуместна. Есть же ШУНТ

• Вход или Регистрация

Не надо этому типу ничего доказывать. Он поехавший.
С другой стороны мне интересно, как же работает амперметр в моем паровозе, хотя в пульте толстенных силовых кабелей нету?)

• Вход или Регистрация

Некрофилы-уазисты очень любят амперметры. Наверное буханка и кАзёл это единственные тачки где он остался. Самый доступный УАЗовский выносного шунта не имеет и сидит на проводе от генера. Если использовать выносной шунт, то и прибор нужно другой. Нахрен оно надо? Учитывая то, что даже на дремучем УАЗе со временем ампрерметр уступил место вольтметру, что логично так как он более адекватно показывает состояние бортсети.

• Вход или Регистрация

Вот зачем ответил? Я убрать сообщение хотел.

Из вольтметров збс цифровые варианты. Они десятые доли показывают. Ещё есть в виде столбика с диодами, где границы показаны цветами.

• Вход или Регистрация

Ну ответил и ответил))

ИМХО за пляской цифр на ходу следить не удобно, или стрелка или полоска из диодов.
Прикольно и удобно сделано на старых кавасаки: тахометр и вольтметр это один прибор, переключение режимов конопкой

• Вход или Регистрация

Согласен. Аналоговые приборы и их имитация в электронном варианте хорошая штука и мозг не грузит. Можно найти на просторах того же али простейший индикатор напряжения из трёх диодов по принципу светофора.

• Вход или Регистрация

возьмите от гтт, он с шунтом , а ещё и с функцыей волтметра.

• Вход или Регистрация

Мне хотелось бы по минимуму приборов, если честно. Амперметр сам по себе — очень полезный, не спорю. Кстати, ставится он между АКБ и генератором.

• Вход или Регистрация

между генератором и потребителями. если подсоединить между генератором и аккумулятором, будет показывать общий ток потребителей, когда зарядка не производится

• Вход или Регистрация

Я так понял ТСу важно знать не ток потребителей, а контролировать работу гены на ходу. Чтоб не встрясть на дороге.
В этом случае логично воткнуть между геной и АКБ. Если гена живой — будет показывать «+» или 0 (АКБ заряжена под завязку). Если умер — «-«.
Не?
ПС. Лично мне идея с амперметром не очень — хоть и мин, но падение напруги на нем (шунте) будет.
С вольтметром все вполне понятно. Газанул — и получил ответ.

• Вход или Регистрация

С тракторником и газовать не надо, он даёт положительный баланс уже на оборотах ХХ около 800 rpm.

• Вход или Регистрация

в свое время были популярны индикаторы напряжения бортсети. Три светодиода. мало, ништяк, много.
встречал вариант с двухцветным светодиодом и микроконтроллером. У Танка парнишка-электрик такими банчил.

ваще огонь. только на солнце не очень видно, но можно чтонить придумать, спрятать в тень, например.

• Вход или Регистрация

Себе на джапа делал так https://fotki.yandex.ru/users/remavtv/album/214747/ на одном ярком светодиоде врезанном в тахометр, туда где у внутрияпонцев лампочка превышения скорости. Всё отлично видно на солнце. Схема управления на одном сдвоенном опере, чтобы поместилась внутрь приборки. Если место позволяет, можно еще один опер добавить чтоб компаратор отдельно, мультивибратор отдельно, и подстроечные резисторы ввести.

• Вход или Регистрация

Контролька на тракторнике диагностирует исправность цепи возбуждения. Если при включении зажигания она не загорелась, а при запуске мотора не погасла, то цепь неисправна. Если при работе цепь возбуждения сдохнет, то лампа не загорится. На полкиловатте так-же. Она загорится только в том случае, если выйдет из строя основная обмотка. Пять лет отъездил на транзите с тракторником, один раз такое было — сдохла РР, а лампочка этого не показала, благо стоял вольтметр.
Так что советую ставить вольтметр, благо сейчас есть маленькие цифровые который можно уместить в любой приборке. Есть ещё со светодиодной индикацией, но они мне откровенно не нравятся.
один нюанс: если отказываться от контрольки на тракторнике или автогенере, то на её место надо поставить диод. При переходе на автогенер на ремне я сильно удивился: мот заводится, а заглушить с ключа его не получается. Снимание клеммы с аккума тоже не помогает. Маленький диодный мост давал достаточно тока, что бы от него питалось зажигание и движок продолжал работать )) Поставил лампочку — все встало на свои места, так как лампочка мне не нужна, на её место впаял мелкий диод, такой-же как на малой подкове тракторника.

• Вход или Регистрация

или диод или резистор в 100. 200 Ом. ещё бывает полезно сделать и лампу и резистор, что бы зарядка шла при сдохшей лампе. насколько знаю, так в автомобилях делают

Источник: nevinka-info.ru