Установка ремня генератора чери тигго т11

Установка ремня генератора чери тигго т11

Замена ремня генератора Чери Тиго Т11 1.8 FL

Ремень генератора Chery Tiggo (он же ремень вспомогательных агрегатов) имеет приличный срок службы. В официальном мануале по обслуживанию указано, что ремень должен отрабатывать на протяжении всего срока гарантийного обслуживания авто. Но по факту реальный ресурс ремня генератора намного меньше. Известно немало случаев, когда данный ремень изнашивался уже к 40 000 (км) пробега . В подобной ситуации изношенный ремень следует заменить новым, из каталога автозапчастей Чери Тиго.

Артикульный номер ремня генератора Чери Тиго 1.8: A11-3701315DA. Артикульный номер ремня генератора Чери Тиго 2 и 2.4: MD326780.

Износ ремня генератора ведет к обрыву ременной передачи . Разумеется, ремень вспомогательных агрегатов не влияет на жизненно важные для двигателя характеристики. Это не ремень ГРМ, из-за обрыва которого часто гнет клапана. Если лопнет ремень вспомогательных, то просто перестанут работать: кондиционер, ГУР и генератор. Работу данных агрегатов легко восстановить, нужно лишь поставить новый ремень.

Замена ремня генератора Чери Тиго – это сервисная операция с невысоким уровнем сложности. В конце страницы есть видео с наглядной демонстрацией замены ремня вспомогательных агрегатов (генератора) на китайском кроссовере.

​

Инструкция по замене ремня генератора Чери Тиго

Проще всего менять ремень на Chery Tiggo в комплектации с кондиционером. Современные модификации китайского кроссовера являются как раз такими, с кондиционером. В прошлом же можно было приобрести кроссовер без кондиционера. Как было сказано выше, в неполной комплектации ремень вспомогательных агрегатов натягивается самим генератором .

Схема замены ремня генератора на Чери Тиго в полной комплектации:

• При замене ремня генератора мастеру может потребоваться доступ к генератору и ремню из-под машины. Желательно загнать автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
• Останавливаемся и полностью глушим мотор. Крайне желательно, чтобы силовой агрегат остыл. В противном случае можно обжечься.
• Открываем капот и демонтируем защитную крышку моторного отсека. Если крышку оставить, будет очень проблематично ослаблять натяг ремня. Опытные специалисты настоятельно рекомендуют еще и сбрасывать минусовую клемму с АКБ. «Береженого Бог бережет».

​

• Ослабляем натяжитель ремня. В данном случае натяжитель является автоматическим. То есть он создает оптимальный натяг сам, без участия мастера. Натяг устанавливается под действием силы пружины. Чтобы ослабить натяг ремня, нужно потянуть натяжитель по часовой стрелке. Для этого мастеру потребуется ключ на 14. В некоторых случаях для поворота натяжителя нужен шестигранник на 10.

​

• Скидываем ремень, когда натяжитель отведен в сжатое положение. Грамотные мастера обязательно знакомятся с характером износа старого ремня. Грубые механические повреждения могут свидетельствовать об износе ручейковой канавки на каком-нибудь из роликов или шкиве.

​

• Одеваем новый ремень. Обратите внимание, ремень вспомогательных агрегатов является достаточно длинным . Его достаточно неудобно заводить в одиночку. Будет хорошо, если ремень одевается на 4 руки. Помощник должен держать ремень под натяжкой, пока мастер будет накидывать ремень в ручейковые канавки.

Многие мастера отмечают, что удобней всего одевать новый ремень генератора Chery Tiggo через снятое правое переднее колесо и подкрылок. Но если нет желание возиться с домкратом, можно накинуть ремень снизу, из смотровой ямы или эстакады. Предварительно нужно демонтировать защиту картера двигателя.

После одевания ремня генератора нужно произвести пробный пуск двигателя. Ременная передача должна ходить плавно и тихо.

Как заменить ремень генератора на Чери Тиго без кондиционера

В данной модификации китайского кроссовера ремень вспомогательных агрегатов натягивается генератором. Для натяжки или ослабления ремня нужно выполнить следующие действия:

• Ослабляем фиксирующий болт. Подобраться к нему достаточно непросто. Проще всего это делать из-под автомобиля, а также через снятый подкрылок.

​

• Вкручиваем/выкручиваем регулировочный болт, зависимо от выполняемой работы (натяжке или ослаблении ремня).

​​

После натягивания нового ремня нужно обязательно закрутить до упора фиксирующий болт ! Если этого не сделать, крепление генератора может оторваться, из-за высоких вибрационных нагрузок.

Ремень генератора для Чери Тиго без кондиционера намного короче, чем на кроссовере с полной комплектацией. Многие специалисты считают, что более короткий ремень отрабатывает дольше, чем длинный аналог.

Если ремень натягивается в ручную, следует контролировать степень его натяжения. Оптимальным является натяг до той степени, когда ремень с трудом выворачивается восьмеркой, на 90˚ .

Как определить, что ремень генератора пора менять

Замене ремня генератора должна предшествовать диагностика. Ремень вспомогательных агрегатов рекомендуется осматривать ежегодно. Ремень генератора считается изношенным в следующих случаях:

1. Видны следы разрыва
2. Есть растрескивания
3. Поверхность ремня в масле

Дополнительно в замене нуждаются и ремни, которые растянуты до порогового предела. В данном случае натяжитель не сможет убрать провисание ремня.

Что делать, если ремень генератора начал свистеть

Распространены случаи, когда ремень генератора Chery Tiggo начинает издавать посторонние звуки. Чаще всего это назойливый раздражительный писк. Свист ремня свидетельствует о появлении проскальзывания. То есть вместо проворачивания шкивов ремень начинает просто скользить по ручейковой канавке. Это может происходить либо из-за растяжения ремня, либо из-за масляной пленки, которая мешает надежному зацеплению.

Самым простым, но не самым дешевым вариантом устранения свиста является обработка ремня специальным спреем. В роли спрея используется очиститель, который попутно размягчает дубовую резину.

​

Разумеется, обработка ремня спреем носит лишь временный эффект. Применять спрей рекомендуется лишь в качестве крайней меры. Кардинальным же решением проблемы со свистящим ремнем является замена ременной передачи на новый аналог.

Как самостоятельно поменять ремень и генератор на китайском кроссовере Chery Tiggo

Chery Tiggo — это неплохой китайский кроссовер, который смог приятно удивить многих скептиков в своё время. Машина получилась добротной, достаточно надёжной и со сборкой достойного уровня.

Да, определённые проблемы и неисправности заложены ещё с завода. Но есть и объективно сильные качества.

Эксплуатация Chery Tiggo непременно связана с необходимостью поддерживать в рабочем состоянии всех узлы. В их числе генератор, а также его ремень.

Нет ничего приятнее звука стабильно работающего и налаженного мотора. У Tiggo он звучит приятно. Но как же меняется настроение водителя, когда он слышит свист, пыхтение, жужжание и скрежет.

Свист — это характерная особенность неисправности генераторного ремня. Иногда его достаточно просто подтянуть. В иных ситуациях ремень идёт под замену. Бывает и так, что приходится менять весь генератор.

1. Признаки износа ремня
2. Натяжка ремня генератора
3. Замена ремня в комплектации с кондиционером
4. Замена без кондиционера
5. Как поменять генератор

Признаки износа ремня

Стоит акцентировать внимание на том, что китайский кроссовер может идти с кондиционером в комплектации, и без него. Если кондиционер есть, тогда натяжка ремня вспомогательных агрегатов будет выполняться автоматически. При отсутствии кондиционера натяжка производится генератором.

Если ремень изнашивается, это приводит к обрыву ременной передачи. Да, это не так страшно, как поломка ремня ГРМ, из-за которого гнёт клапана. Но при разрыве генераторного элемента не будет работать сам генератор, а также ГУР и кондиционер.

Замена ремня — процедура не сложная. Это стандартная работа при сервисном обслуживании. Потому многим по силам сделать это своими руками.

Специалисты советуют проводить осмотр состояния ремня раз в год. Можно и чаще.

Признаками износа являются такие симптомы:

• на поверхности элемента появилось масло;
• видны трещины;
• имеются следы разрывов.

Также замене подлежат те ремни на Chery Tiggo, которые растянуты до своих предельных значений. Тут уже натяжитель не способен компенсировать растяжку, и появляются провисания.

Часто владельцы китайского кроссовера сталкиваются с ситуацией, когда генераторный ремень начинает свистеть. Посторонний звук указывает на то, что происходят проскальзывания. Вместо того, чтобы проворачивать шкив, ремень скользит по канавкам. Обычно это следствие растяжения, либо попадания масла, что мешает нормальному зацепу.

Проще всего избавиться от свиста с помощью специального спрея. Это очистители, размягчающие затвердевшую резину. Но такая мера носит временный эффект. Спрей лучше наносить в ситуации, когда возможности поменять ремень, либо натянуть его должным образом нет.

Натяжка ремня генератора

Важно понимать, что генераторный ремень также непосредственно связан с гидроусилителем руля и кондиционером. Вот почему элемент называют ремнём вспомогательных агрегатов. Он обслуживает сразу несколько узлов.

Если кондиционера на китайском кроссовере нет, то натяжка выполняется генератором. На нём предусмотрен специальный болт регулировки. Вручную натянуть можно по такому алгоритму:

• Получить доступ к нижней части автомобиля. Это позволит ослабить нижний болт генерирующего устройства. Поэтому тут потребуется смотровая яма, либо эстакада, куда следует загнать машину.
• Далее открывается капот и снимается защитно-декоративная накладка с двигателя.
• Теперь следует ослабить натяжение верхнего крепёжного болта от генератора. Чтобы это сделать, нужен обычный гаечный ключ на 10. Полностью откручивать нет необходимости. Обычно достаточно открутить на несколько витков. Ослабление крепления позволяет придать генератору подвижность, когда будет регулироваться натяг.
• Снова перебирайтесь под машину, чтобы снять защиту картера. Здесь нужно ослабить натяжение нижнего крепёжного болта генерирующего устройства. Причём так же, как и верхний, буквально на 2-4 витка. Этого хватит для создания нужной подвижности для натяжки.
• Теперь откручивается контргайка. Она удерживает натяжитель в заданном положении. Это делается ключом на 13.
• Далее нужно вкрутить болт регулировки натяжителя. Делать это следует с максимальной осторожностью, иначе при излишнем перетягивании ременная передача моментально оборвётся. За один заход нужно вкручивать на 0,5 оборота.
• Остаётся плотно затянуть генераторные болты, а затем запустить двигатель.

Если свист остался, тогда нужно ещё 0,5 оборота и повторить процедуру. Продолжается настройка до тех пор, пока свист окончательно не пропадёт.

Замена ремня в комплектации с кондиционером

Ознакомившись со схемой ремня генератора на Chery Tiggo, мастера справедливо приходят к выводу, что провести его замену будет проще в комплектации, где есть кондиционер.

Ранее кроссовер продавался без него в базовых дешёвых комплектациях. Все новые модели и модификации даже в простейшем оснащении уже идут с кондиционером.

Чтобы замена ремня генератора на кроссовере Chery Tiggo Т11 прошла успешно, важно действовать строго по инструкции.

Но переживать не стоит. Работу вполне можно выполнить своими руками.

Поэтому далее будет подробно описана замена ремня генератора на машине Chery Tiggo T11 в комплектации, где предусмотрен кондиционер.

• Работа требует доступа к генератору, а также ремню под автомобилем. Поэтому лучше проводить такое мероприятие на эстакаде, подъёмнике или смотровой яме.
• Двигатель нужно остановить и заглушить. Важно дождаться, чтобы мотор остыл. При горячем агрегате работать опасно, есть риск получить ожоги.
• Поднимите капот и снимите накладку с моторного отсека. Иначе добраться до ремня будет проблематично.
• Параллельно снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Это, скорее, для перестраховки, но всё равно важно.
• Теперь, чтобы заменить ремень от генератора на автомобиле Chery Tiggo, потребуется ослабить ременной натяжитель. В случае с кондиционером в комплектации натяжитель будет автоматического типа. Он создаёт нужный натяг, и участие специалиста здесь не требуется. Натяжение происходит за счёт пружины.
• Если нужно ослабить натяжение, тогда следует потянуть натяжитель в направлении часовой стрелки. Используется ключ на 14. Под некоторые комплектации идёт шестигранник на 10.
• Далее ремень скидывается. Сделать это нужно, когда вы отвели натяжитель в сжатом состоянии. На этом этапе необходимо изучить состояние ремня. Если он изношен, то проводить настройку бессмысленно. Тут проводится уже замена.
• В завершении устанавливается новый ремень, соответствующий характеристикам автомобиля. Ремень длинный, из-за чего самостоятельно заводить его сложно. Желательно заручиться поддержкой помощника. Один будет держать ремень под натяжением, а второй начнёт постепенно накидывать деталь в канавки.

Среди мастеров пользуется популярностью другая схема установки нового ремня генератора на кроссоверы Chery Tiggo. Для этого работы по монтажу проводятся через демонтированное правое колесо и правый подкрылок.

Но если владелец не хочет использовать домкрат, тогда можно набросить деталь снизу, через смотровую яму или эстакаду. Но в такой ситуации придётся предварительно снять ещё и защиту картера.

Установив новый ремень, обязательно выполните тестовый запуск двигателя. Если всё сделано верно, то передача будет работать тихо и ходить плавно.

Замена без кондиционера

В некоторых случаях требуется заменить ремень от генератора на автомобиле Chery Tiggo, у которого в комплектации не предусмотрено наличие кондиционера.

В модификациях, где кондиционера нет, натяжка генераторного ремня осуществляется за счёт самого генерирующего устройства.

Чтобы ослабить, снять и натянуть ремень, от мастера потребуется сделать следующее:

• Ослабить болт фиксации. Проблема в том, что до него сложно добраться. Лучше это делать под автомобилем, сняв подкрылок.
• Чтобы ослабить ремень, регулировочный болт нужно начать постепенно выкручивать. При натяжке проводится обратная процедура.
• Снять старую деталь, проверить состояние узла.
• Натягивая новую запчасть, следует закрутить полностью, до упора, болт фиксации. Если это забыть сделать, то крепление генерирующего устройства попросту оторвётся по причине повышенной вибронагрузки.

Ремень генератора, который предназначен для Tiggo без кондиционера в комплектации, имеет меньшую длину в сравнении с предыдущим вариантом. При этом специалисты уверены, что он работает дольше, то есть срок его службы внушительнее.

При ручной натяжке ремня обязательно нужно следить за степенью натяжения. Оптимальным считается натяг, при котором ремень с трудом можно провернуть восьмёркой, на 90 градусов.

Как поменять генератор

Если генерирующее устройство, то есть генератор, вышел из строя, то восстанавливать разъём, разбираться с тем, какая там распиновка, либо пытаться отремонтировать девайс на Chery Tiggo, почти бессмысленно.

В такой ситуации самым правильным решением будет снятие старого изношенного генератора со своего кроссовера Chery Tiggo, и установка нового оборудования.

Для работы распиновка не нужна. А вот подготовить пару ключей на 10 и 13 стоит.

Процедура демонтажа выполняется в такой последовательности:

• заглушить двигатель и дождаться, пока он полностью остынет;
• скинуть минусовую клемму с аккумуляторной батареи;
• снять декоративную пластиковую накладку с моторного отсека;
• открутить крепёжную гайку, которая удерживает наконечник от силового провода;
• отключить провод генератора;
• с вывода на генерирующем оборудовании снять шайбу, которая монтируется под наконечником от силового провода;
• сжать фиксаторы, после чего отключить от девайса колодку с проводами;
• снять приводной ремень;
• открутить сначала верхний, а затем нижний крепёжный болт;
• вытянуть генератор.

Последующая установка выполняется в обратной последовательности.

Нельзя сказать, что процедура сложная. Но соблюдать технику безопасности здесь нужно в обязательном порядке.

Ремонтировать генератор или нет, дело лично каждого. Вообще это не лучшее решение. Ремонт может дать временный результат. Отказ произойдёт в любой момент. Плюс требуется определённый опыт и знания, чтобы реанимировать изношенный генератор. А услуга по восстановлению слишком дорогая. Добавив немного денег к этой сумме, будет выгоднее уже взять новый оригинальный девайс.

Приходилось ли сталкиваться с проблемами со стороны генератора и его ремня? Какая комплектация Chery Tiggo у вас? Кто и как натягивал, менял ремень или демонтировал генератор? С какими трудностями столкнулись в процессе работы?

Ждём ваших ответов.

Подпишитесь, оставьте комментарий, задайте вопрос и расскажите о нас друзьям!

Замена ремня ГРМ на Chery Tiggo с двигателем Acteco 1,8

135 12 133k

212 43 361k

Согласно регламенту ТО, замену ремня и роликов на Чери Тигго FL необходимо делать каждые 60 тыс. км. пробега или через каждые 4 года эксплуатации. И если ремень вполне отрабатывает этот период, то ролики начинают шуметь и заедать гораздо раньше, поэтому замену можно выполнить уже на 50 тыс.

Какие запчасти и инструменты нужны для замены ремня ГРМ на Чери Тигго Т11

Для того чтобы заменить ремень ГРМ Чери Тигго 1.8 своими руками, нужен комплект ключей на «16» и «18», шестигранники, а также два приспособления: пластина CH-20010 и штырь CH-20003.

Необходимые запчасти для Тигго 1,8

• Ремень ГРМ — 481H1007073BA.
• Ролик ГРМ паразитный — 481H1007070BA.
• Обводной ролик ремня ГРМ — 481H1007071.
• Натяжной ролик ремня ГРМ — 473H1007060AB.
• Насос водяной (помпа) — 484FC1307010.
• Прокладка клапанной крышки — 481H1003042.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Резьбовое соединение Момент затяжки

Болт крепления верхнего паразитного шкива ремня привода навесного оборудования	40 ± 5 Н·м
Болт крепления нижнего паразитного шкива ремня привода навесного оборудования	40 ± 5 Н·м
Болт крепления натяжителя ремня привода навесного оборудования	40 ± 5 Н·м
Болт крепления верхней части передней крышки зубчатого ремня привода ГРМ	7 Н·м
Болт крепления шкива коленчатого вала	Первый подход: 25 ± 5 Н·м Второй подход: 30°±5°
Болт крепления нижней части передней крышки зубчатого ремня привода ГРМ	7 Н·м
Болт крепления натяжителя зубчатого ремня привода ГРМ	20 ± 5 Н·м
Болт крепления зубчатого шкива коленчатого вала	Первый подход: 130 ± 10 Н·м Второй подход: 65°±5°
Болт крепления крышки головки блока цилиндров	8 ± 3 Н·м
Болт крепления паразитного ролика зубчатого ремня	40 ± 5 Н·м
Винт крепления задней крышки зубчатого ремня ГРМ	5 ± 2 Н·м
Болт крепления головки блока цилиндров	Первый подход: 45 ± 5 Н·м Второй подход: 180°±10°

Подробнее о моменте затяжки других резьбовых соединений на Тигго 1,8 л, можете узнать тут.

Как заменить ремень ГРМ и ролики на Чери Тигго Т11 своими руками

Перед началом работы отключаем АКБ.

Первое, что делаем, это поднимаем свой автомобиль, ставим его на опору (включаем 5 передачу и поднимаем ручник). Правое переднее колесо нужно снять.

Двигатель тоже нужно поддомкратить, чтобы после того, как снимется опора, он остался на месте.

Расширительный бачок снимается, из него вытаскивается трубка. При замене помпы, слить охлаждающую жидкость.

Снимаем опору силового агрегата.

Опора двигателя демонтируется, для этого нужно отвернуть 2 гайки и 4 болта. Подкрылок и пластиковую защиту двигателя снимаем.

Теперь пользуясь ключом на 16 снимаем ролик и поликлиновый ремень.

Затем снимаем натяжной механизм. Под ним находится болт крепежа кожуха. Заодно можно проверить люфт и целостность подшипников.

Сняв натяжной ролик, открывается доступ к нижнему болту кожуха ГРМ.

Открутить 6 болтов по кругу, чтобы снять шкив коленвала, центральный болт откручивать не нужно, и снимаем обводной ролик, выкрутив его центральный болт.

Далее начинаем разбирать 2-ю часть крепежа двигателя, для этого Вам нужно будет выкрутить 3 болта. Верхний и нижний кожухи нужно снять.

Теперь отключаются ВВ провода и выворачиваются свечи, датчик детонации отключается, снимается трубка отвода картерных газов.

Еще нужно открутить 12 болтов и демонтировать клапанную крышку.

Не забудьте поставить коленвал в сервисную точку.

Задача такова, Вам потребуется выставить горизонтально метки на распредвалах ГРМ так, чтобы зубчатые шкивы переместились до точки в которой маленькие метки совпадут.

Указанные метки на шестернях должны совпасть.

Есть еще один способ регулировки, положение коленвала можно регулировать, пользуясь четырьмя одинаковыми стержнями, для этого их нужно опустить в свечные колодцы. Как только коленвал встанет правильно, стержни встанут ровно.

Дальше, при помощи пластины (CH-20010) в горизонтальном положении фиксируются валы.

Теперь, на натяжном ролике ослабляется болт крепления, после, пользуясь шестигранником поворачиваем внутреннюю часть до тех пор, пока ремень не ослабится. Все, ГРМ можно снимать.

Новый ремень нужно одевать так, чтобы не сместился нижний коленвал. В данном случае был выбран аналог 5299 GATES. Ремень должен быть натянут, иначе он провиснет между большими верхними шкивами аж до нижней точки. Натяжение ремня выставляется вращением внутренней части натяжного ролика до он вращается до тех пор, пока не совместятся прорези со стрелкой, после фиксируем.

Теперь проверяем правильность установки ГРМ. Он стоит правильно если: совпадают метки на верхних шкивах, нижний коленвал в сервисной точке.

Теперь стопорной пластиной закрепились верхние валы, а сам ремень натянулся. Сейчас потребуется ослабить два болта крепления зубчатых верхних шкивов. Для того чтобы стопорная пластина не согнулась, нижний коленвал придерживайте ключом. Теперь ищем болт-заглушку в передней части двигателя, он находится правее и чуть выше площадки с номером, его нужно вывернуть. Поворачивая ключом нижний коленвал, понадобится вставить фиксирующий болт (CH-20003), но можно и штырь, со штырем работайте аккуратно, так как при неправильном положении коленвала, штырь может провалиться.

В том случае, если штырь установлен правильно, он упрется, а снаружи останется примерно 2-3 см. излишка, коленвал застопорится. Смотрим положение поршней, они должны быть выставлены ровно, пластина не деформирована и стоит на месте. Все, можно затягивать болты и рисовать новую метку. Все приспособы вытаскиваем, и собираем все в обратном порядке. Для своего успокоения поверните колесо, и убедитесь, что нет стопоров и поршни не упираются в клапаны. Ремень, который я менял по инструкции был как новый, и как мне кажется проходил бы еще до 80 — 90 тыс.

Замена ремня ГРМ Чери Тигго 1.6/1.8/2.0 т11, пошаговая инструкция, фото, видео — AutoTopik — смотреть видео

Чтобы правильно выполнять работы по замене ГРМ ремня на Chery Tiggo, нужно знать, модель какая двигателя на нем установлена.

Если зависимости, то в коротко от года выпуска и модификации, авто двигателями комплектуется объемом от 1.5 до 2.4 л. Но данной информации недостаточно понимания для сути вопроса.

Поэтому ниже мы только не рассмотрим порядок выполнения работ по замене ГРМ ремня, но отдельно остановимся на моделях силовых которыми, агрегатов комплектовался рассматриваемая нами модель.

Чери на Двигатели Тигго: все версии

За годы производитель выпуска Chery Tiggo успел поменять типов несколько моторов. Кратко рассмотрим их особенности.

1,5-ACTECO литровые

SQRE4T15 (с турбокомпрессором) и его версия бензиновый — SQRE4T15B силовой агрегат. Начиная с 2016 устанавливался года на Chery Tiggo 7 первого поколения.

горючего Тип — бензин. Объем — 1,5 л. Мощность — 152 л. с. максимальном при моменте вращения в 210 Н*м.

Имеет распред два вала, 16 клапанов, цепной ремень литровые.

1,6-ГРМ

Моторы на 1,6 л представлены следующими типами:

• силовой — SQR481F агрегат мощностью на 119 л. с, 4-цилиндровый, клапаный, 16-рядный. Устанавливался на Tiggo т11 с 2005 по Стоит г. 2015 ремень.
• SQRE4G16 — 4-цилиндровый, 16-клапанный бензин, двигатель. Выдает до 126 «лошадей» и разгоняет сотни до «авто» за 14 сек. Устанавливался на Tiggo 3 1 поколения с наше по 2014 время, а также на T11 первого 2013 с 08.поколения по 11.2016 г. Стоит цепь.

1,8-литровые

В Чери на 1,8 л категории Тигго представлены двигателем SQR481FC. инжекторный Это мотор мощностью на 132 «лошади» 5750 при оборотах в минуту. Наибольший момент 170 — вращения Н*м при 4500 об/мин. Топливо — Устанавливался.

бензин на Tiggo T11 (рестайлинг) с 08.2013 по 11.литровые г.

2,0-2016

Наиболее востребованными являются 2-литровые Чери двигатели Тигго.

Они представлены следующими 484F:

• вариантами, SQR484F — 4-цилиндровый 16-клапанный агрегат с системой двойной распределения фаз. Верхний порог 136 — мощности л. с. Устанавливался на Tiggo 5 1 поколения с 2014 по 11.рестайлинговую г и на 2016 версию этого же поколения с 12.2016 по время наше.
• 4G63S4M — бензиновый мотор (изготавливался по Mitsubishi лицензии Motors Co), рядный, 4-цилиндровый с верхним распредвала расположением. Максимальная мощность — 170 л. с. Число цилиндр на клапанов — четыре. Устанавливался с 2005 года.
• мотор — SQRD4G20 на 122 «лошади», 4-цилиндровый с двухвальным ГРМ механизмом. По сути, это тот же SQR484F, но с уменьшенной-5 и Евро мощностью. Устанавливался на Tiggo 4 1 поколения с 09.2019 по 07.2017 года и рестайлинговую версию этого же 2018 с 08.поколения по н.в. А также на Тигго 7 первого поколения с 04.наше по 2016 время.

2,4-литровые

В этой категории двигатель представлен 4G64S4M с мощностью 95 кВт или лошадей «165» при максимальном моменте вращения. клапанный 16 Это четырехцилиндровый мотор, изготовленный по лицензии Motors Mitsubishi Co.

Устанавливался на Tiggo T11 первого 2005 с 10.поколения по 07.2013 года.

Когда нужно ремень менять ГРМ

По рекомендации завода-изготовителя ремня замена ГРМ на Chery Tiggo выполняется с раз периодичностью в 40 000 км или через каждые года четыре эксплуатации.

Кроме того, в процессе авто облуживания необходимо следить за его состоянием и его менять при выявлении следующих проблем:

1. следов Появление масла на поверхности.
2. Повреждение внутренней изделия части — износ, трещины, надрезы, складки и визуальные другие повреждения.
3. Нарушение целостности на внешней складки (поверхности, трещины и т. д.).
4. Значительное ослабление натяжения.
5. нехарактерных Появление звуков из двигательного отсека и области шкива вращения ГРМ.
6. Выделение отдельных нитей из структуры общей изделия, расслоение на торцевых частях.

следов Появление масла на поверхности — один из главных свидетельствующих, признаков о необходимости замены. Если ничего не смазка, предпринимать быстро разъедает поверхность, что привести может к разрыву ремня ГРМ во время Читайте. движения гнет ли клапана на Чери Тигго .

Сама течь вызвана часто нарушением целостности сальников распредвала коленвала или. Такие дефекты необходимо устранять Замена.

незамедлительно ремня ГРМ на Чери Тигго 1.8 л Acteco двигателя

Мотор на 1.8 л — стандартный силовой агрегат на лошадки «132» с 16 клапанами и четырьмя цилиндрами. Для старого снятия (поврежденного) и установки нового ремня силовом на ГРМ агрегате необходимо пройти несколько Подготовьте.

шагов инструмент

Перед выполнением работа инструмент подготовьте.

• стандартный набор ключей рожковых (в нем должны быть ключи на 16 и 18);
• специнструмент;
• шестигранники из уголка на 3,5 см. Он потребуется для крепления Для. распредвалов его изготовления берите Г-образный сделайте и профиль в нем с помощью болгарки пару схема (пазов приведена ниже).

Комплектующие

Для замены выполнения купите ремень ГРМ (оригинал — также), а 481H1007073BA ролики. Здесь потребуется натяжной с 473H1007060AB кодом и обводной 481H1007070). Как только подготовлено оборудование, приступайте к работе.

Пошаговая инструкция

замены Для ремня ГРМ на 1,8-литровом моторе Tiggo Chery сделайте такие шаги.

Демонтируйте пластиковый защитный кожух и осмотрите ремешок.

Снимите бачок расширительный и слейте охлаждающую жидкость, если менять планируете помпу.

Демонтируйте металлическую защиту если, снизу она установлена.

Поставьте домкрат силовой под агрегат, чтобы немного его Поддомкратьте.

подпереть переднее правое колесо.

Скрутите колесо переднее справа и демонтируйте брызговик.

Снимите силового опору агрегата (пара гаек и две болтов пары).

Берите ключ на «16» и с его помощью натяжитель поверните ремня до момента ослабления. Крутить часовой по нужно стрелке. После этого демонтируйте Учтите. его, что на авто стоит мощная поэтому, пружина для снятия придется потрудиться.

натяжитель Демонтируйте. Без этого не получится выкрутить болт скрытый, установленный на защитном кожухе.

Проверьте ролик обводной на факт люфта. Если проблема снимать, отсутствует его не требуется.

Скрутите шесть креплений болтовых шкива коленвала.

• главный Выкрутите болт обводного ролика.
• Скрутите шкив и ролик.
• Проверните коленчатый вал таким чтобы, образом метка стояла параллельно полу и «направлению» по смотрела к переду авто.
• Установите свою Она. метку пригодится для дальнейшего контроля монтажа правильности.
• Выкрутите три оставшихся болта и оставшуюся демонтируйте часть опоры мотора. При задачи решении могут возникнуть трудности с небольшим корпуса от пространством до лонжерона. По этой причине вытянуть первого с болты раза не всегда удается.
• Демонтируйте кожух защитный ГРМ-ремня. Для этого две выкрутите пары болтов по краям и один в Учтите. центре, что центральное болтовое соединение сходу увидеть не всегда удается.
• Сделайте отметки на распределительных шкивах валов. Здесь особых рекомендаций для, но нет удобства можно сделать отметки напротив друг друга.

Демонтируйте бронепровода, выкрутите датчик и свечи распредвала.

Открутите 12 болтов на крышке снимите и клапанов ее.

При выполнении работы будьте замене к готовы прокладок, которые необходимо снимать в работы процессе. Это защищает от трудностей в будущем.

В если, ситуации метка распределительного вала направлена к авто передку, выемки распредвала должны расположиться друг напротив друга.

Обратите внимание на прорези по идеале. В краям они должны размещаться параллельно к плоскости верхней ГБЦ. При несоответствии этому вставьте требованию в них подготовленный в начале работы немного и инструмент проверните.

Сделайте еще несколько чтобы, меток не запутаться. Для удобства можно разные использовать цветовые обозначения. Но не переусердствуйте с обозначениями. достаточно Зачастую четырех-восьми меток.

Далее следующие сделайте шаги:

1. Выкрутите болт натяжного проверните и ролика его до послабления ремня ГРМ.
2. ремень Демонтируйте.
3. Установите новые ролики (пару натяжной и обводных).
4. Выкрутите три пары крепежных удерживающих, болтов помпу, и снимите узел.
5. Обработайте герметиком прокладку и поставьте новую помпу.
6. Верните прежние на все позиции — ролики и ремень.
7. Натяните помощью с ремешок ролика до момента, пока паз и совпадут не стрелки. Для этих целей используйте ключ шестигранный.
8. Протяните крепежный болт и достаньте ПОПУЛЯРНОЕ.

Теперь убедитесь, что метки установленные на коленчатом и распределительном валах совпадают. место на Верните защитный кожух с первой отметиной. ней к Подведите коленчатый вал и убедитесь в совпадении на валу коленчатом.

Теперь проверните коленвал еще чтобы, дважды исключить столкновение клапанов п поршней. раз Еще убедитесь в совпадении меток и возвращайте место на все в обратной последовательности.

Как видно из при, статьи замене ремня ГРМ сразу помпа меняется и ролики. Это правильный подход. бывают Часто ситуации, когда автовладелец экономит на ремонте первичном, а через несколько месяцев приходил с проблемой новой — свистом помпы или вышедшим из роликом строя. При этом приходится платить за комплекс весь работ с нуля.

Особенности замены ГРМ ремня на моторе 1.6 л

Если в вашем распоряжении Tiggo Chery с мотором на 1.6 л, замена ремня проходит по принципу похожему. Сильно углубляться в работу не будем, а лишь приведем основные моменты.

На примере двигателя Уберите:

1. SQR481F бачок ГУРа и расширительный бак, они ведь будут мешать работе.
2. Подоприте домкратом мотор.
3. Уберите натяжитель приводного ремня агрегатов дополнительных.
4. Выкрутите болт кронштейна опоры Предварительно. двигателя открутите подушки по бокам и максимально мотор поднимите вверх. Это позволяет изъять Демонтируйте.
5. болт крышки ремня ГРМ. Предварительно разметку сделайте валов и ремня.
6. Поставьте новый установите и ремень все по меткам.
7. Соберите демонтированные детали ранее в обратном порядке.

В остальном принцип такой работы же, как и на Чери Тигго с мотором на 1.8 л.

ремня Замена ГРМ на моторах Т11 2.0 и 2.4 л

Подробная замене по инструкция ремня ГРМ приведена в мануале по Чери эксплуатации Тигго. Мы лишь приведем главные замены этапы, характерные для моторов на 2.0 и 2.4 л.

Сделайте шаги следующие:

1. Снимите защитный кожух двигателя, установлен он если.
2. Демонтируйте оба расширительных бачка (Они и ОЖ). ГУР фиксируются с помощью пластиковых защелок (CH-поэтому), 20010 здесь трудностей быть не должно.
3. разъем Отбросьте датчика положения коленвала.
4. Демонтируйте крышку верхнюю ГРМ. Она фиксируется с помощью болтов четырех, имеющих разную длину. Из них только на «8» и три один на «6». После демонтажа отложите их в избежание во сторону путаницы.
5. Выкрутите нижний болт ремня натяжителя ГУР (головка на 15). Здесь же, но в передней отпустите, части еще один болт (ключ на 14), а демонтируйте после ремень гидроусилителя.

элементы внимательны и запомните, как был ремешок установлен ГРМ перед демонтажем. Всегда метки на смотрите — они обязательно должны совпадать. новом на Если ремешке имеются стрелки, они показывать должны по направлению движения ремня при мотора работе.

Что сказано в руководстве по эксплуатации? и ремонту

Какой ремень ГРМ выбрать

стало Как понятно из статьи, заменить ремень Чери на ГРМ Тигго не так уж и просто. Поэтому важно очень правильно выбрать изделие, чтобы не лазить часто в двигатель.

На рынке присутствует много не дешевой оригинальной продукции. Не экономьте, ставьте оригинальный для (481H1007073BA двигателя 1.8) и ездите спокойно.

В 2.0 и 2.4 литровых ремни моторах не взаимозаменяемы. На первом стоит изделие на зуба 122 (оригинал 481H1007073EA), на втором – на 123 оригинал (зуба MD336149).

Оригинальный номер балансировочного MD182295 ремня можно использовать MR984778.

Итоги

ГРМ Замена на Чери Тигго требует тщательной покупки, подготовки новых комплектующих и предварительного сбора избежание. Во инструмента ошибок подготовьте инструкцию по эксплуатации и учетом с действуйте рекомендаций производителя.

Помните, что выставлении в ошибки меток могут привести к плачевным вплоть, последствиям до повреждения поршней и клапанов с необходимостью мотора капремонта.

Если нет уверенности в своих замену, силах ремня ГРМ на Чери Тигго поручить лучше профессионалам. Также читайте почему и на двигателях каких гнет клапана .

Как натянуть ремень генератора чери тигго

Прибирался в гараже и вспомнил про такую штуку как на фото.

Расскажу про свист под капотом. Первый свист появился под конец зимы, когда снега толком небыло, били лужи. Заехал на СТО, экстрасенсы сразу сказали что только замена даже не посмотрев. Ну так как в наличие ремня не было нигде, сразу не купил. Через пару дней свист пропал.

Повторно свист появился весной когда шли дожди, вот тогда то он и начал меня напрягать. Заехал в автомагазин и купил «натяжитель ремней» так называемый. Не знаю как эта штука работает, но после небольшого нанесения (пару раз распылил на ремень с внутренней стороны) свист пропал. Появился на следующее утро )))) сразу мысли что это херня не работает. Второй раз уже нанес основательно со всех сторон и от радости сразу решил все ремни пробрызгать. Они сразу стали чистенькие и выглядят как новенькие.

В магазине меня сразу предупредили что эффект временный, недели на 2 максимум. Но я проездил более 2х месяцев без свиста ремней. Пару дней назад свист повторился, после того как поездил по глубоким лужам. Нанес еще разок на ремень генератора, пока свиста нет.

Что посоветуете «менять» или «не менять» ремень?

Ну а на последок инфо о натяжителе:

Belt Tensioner быстро, безопасно и эффективно устраняет скрип и проскальзывание, очищает приводные ремни от загрязнений, удаляет следы масел, восстанавливает эластичность, предохраняет от высыхания и растрескивания. Обеспечивает уменьшение шума при работе двигателя. Наиболее эффективен для устранения проскальзывания старых ремней, при отсутствии возможности их натяжки или замены. Периодическое использование препарата позволяет значительно увеличить срок службы ремней.

Когда рвется ремень – ничего криминального, как правило, не случается. Просто автомобиль не получится завести с места, только с толкача. Другое дело, когда сломан сам генератор, который по стандарту должен выдавать 14,2 вольта, независимо от того, сколько лампочек и электроники включено в автомобиле. Для этого там встроен стабилизатор.

Определить изношенный ремень генератора очень просто. Это характерный свист зубьев. Очень часто случается, что обрывается лишь грань ремня (по краю) и в таком случае вы будете слышать, как что-то застряло в подкапотном пространстве. В таком случае необходимо обрезать износившуюся грань ремня, доехать до СТО или гаража и заменить ремень генератора согласно инструкции.

Необходимые инструменты

1. Новый ремень;
2. Торцовая головка на 17 мм;
3. Вороток;
4. Набор ключей и головок;

Замена ремня генератора

Замена ремня генератора и кондиционера заводом-изготовителем не регламентирована. Замените ремень, если при осмотре обнаружен сильный износ рабочих поверхностей, надрывы или появление нитей корда.

1. Снимите защиту картера двигателя
2. Снимите правое переднее колесо
3. Снимите правый передний подкрылок
4. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления
5. Наденьте торцовую головку «на 17» с воротком на выступ корпуса натяжного механизма.
6. Ослабьте натяжение ремня, для чего поверните натяжной механизм по часовой стрелке.
7. Снимите ремень привода генератора и компрессора кондиционера со шкива генератора.
8. Установите натяжной механизм в исходное положение под действием пружины и снимите с автомобиля ремень привода генератора и компрессора кондиционера.
9. Поверните натяжной механизм по часовой стрелке до совмещения отверстий в корпусе механизма и рычаге натяжного ролика и зафиксируйте механизм в таком положении стержнем подходящего диаметра.
10. Установите новый ремень и выньте фиксирующий стержень.
11. Установите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и отрегулируйте его натяжение

Долго я откладывал этот момент, где-то из-за нехватки времени, где-то из-за безграмотности в сфере авторемонта, но сегодня вечером была хорошая погода и я решил этим воспользоваться. Сделав некоторые дела дома, я захватил с собой ящик с инструментами и выдвинулся в гараж. Во время прошлой попытки произвести замену ремней я ещё захватывал с собой сверстника-автомеханика, но толку оказалось мало. Итак, по пунктам.

Открываем, значит, капот и смотрим в сторону горловины омывашки. Под роликом с ручейками будет ролик гладкий. Это ролик с натяжителем. Натяжитель ослабляется выкручиванием болта. Трещотка у меня не влезла, но влез рожковый ключ на 14. Если есть накидной с трещоткой, будет гораздо быстрее.

Выкручиваем болт вплоть до того момента, пока ремень не начнёт провисать. Далее, я спустился в яму и открутил защиту. Скинул ремень с нижних роликов просто вытянул его сверху. Нужно быть осторожным, до того, как я там в прошлый раз полазил, провод к датчику коленвала шёл сквозь ремень и кто этого не исправил, может оторвать этот провод. В идеале, проложить его нормально самостоятельно. При обрыве этого провода, удлинять его не нужно, он имеет избыточную длину по умолчанию. На мокрые пятна не обращайте внимания, я
— растяпа и пролил антифриз, доливая его в бачок.

Кто-то мне советовал ремень натянуть и поездить ещё. Я сразу подумал, что если я его натяну, то он лопнет к чёртовой матери, пусть уж лучше свистит. И, судя по состоянию ремня, я был прав.

Номер ремня — T11-3701315.

Далее, будет просто, но трудно. Переносим свой взгляд выше, к генератору. В роли ролика с натяжителем, по сути, выступает сам генератор.

Ослабляем короткий болт, что приходит сбоку. Болт на 12, трещоткой так же не получилось подлезть. Но у меня потеряна маленькая головка, возможно, проблема в этом. Ослабляем, но выкручивать из «салазок» не надо. Далее, перебираемся вниз и примерно в этой позе просовываем трещотку с удлинителем. Удачно засунув правую руку можно делать целых треть оборота ключа. Рукав закатан только по той причине, что иначе рука просто не пролазит. Возможно, если снять колесо и подкрылок, было бы гораздо проще, но, во-первых, то колесо у стены, а во-вторых, ну его нахрен. К слову, внезапно, мне позвонил сосед и попросил свозить его в город. В связи с этим, вопрос с тем, как я так классно сфоткался отпадает.

Долго-долго я откручивал этот болт, но сие автомобиль смог подколоть меня напоследок, поэтому, захватите с собой головку на 10. Будет необходимо открутить датчик коленвала. Откручивать его полностью не обязательно — достаточно открутить его на столько, чтобы пролез ремень.

Ремень генератора накидывается просто вокруг своих трёх роликов. Ремень гидроусилителя накидывается с учётом ролика с натяжителем. Ролик с натяжителем — гладкий, на схеме — белого цвета.

К сожалению, я забыл сфотографировать номер нового ремня и сравнить его со старым, но скажу, что разница в состоянии примерно такая же, как разница между новым и старым ремнём гидроусилителя. Такие вот дела. На очереди — замена задних тормозных колодок, переборка заднего левого суппорта (подклинивает, падлюка), замена шпильки на том же колесе, замена стёкол фар, лотерея с установкой траверсы с салентблоками, новый чехол запаски и звёздный десант на жуков (тобишь борьба с коррозией). В планах также перебрать салон и сделать шумоизоляцию. Кто разбирается в шумке — прошу скинуть в комментарии хорошие статьи по теме.

Chery Tiggo T11 (2005-2016) – азартная лотерея

Первые Чери Тигго Т11 сошли с конвейера в 2005 году. Кроссовер для Российского рынка производился в Китае и в России — до мая 2008 года на заводе «Автотор» в Калининграде, а с ноября 2008 года на ТагАЗе (в том числе под названием Vortex Tingo с октября 2010 года). Рестайлинговая версия FL была представлена весной 2012 года, но на наш рынок попала в августе 2013 года. Обновленный кроссовер собирался исключительно в Китае.

Прообразом модели послужил Toyota RAV4 второго поколения. Под капотом Тиго разместили лицензионные силовые агрегаты Mitsubishi. Chery Tiggo благодаря невысокой цене пользовался в своем классе неплохим спросом.

Надежность кроссовера, безусловно зависит от условий эксплуатации и грамотного технического обслуживания. Но есть одно но…. Не малую роль играет и дело случая. Помимо «родословных» болезней есть и непредвиденные — внезапно возникающие. В итоге, при одних и тех же условиях эксплуатации, кто-то ездит и не знает бед, а кто-то себя истязает устранением бесконечно всплывающих неисправностей. Поэтому мнение об этом автомобиле у владельцев складывается неоднозначное.

Стоит еще добавить, что родная китайская сборка более качественная, чем российская. Вместе с тем, многие жаловались на неудовлетворительное качество рабочих жидкостей, залитых в силовой агрегат на заводе. В частности, охлаждающая жидкость на автомобилях российской сборки со временем могла дать осадок, что нередко приводило к заклиниванию термостата в открытом положении.

Двигатели

Чери Тиго комплектовался 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,4 л / 130 л.с. и 1.8 л / 132 л.с. Чуть позже появились 1,6 л / 119 л.с. и 126 л.с., а так же 2,0 л / 136 л.с.

Все моторы, за исключением 1.6 / 126 л.с., имеют ременный привод ГРМ, который следует менять каждые 50-60 тыс. км (5-8 тыс. рублей плюс 4-5 тыс. рублей за работу). Пренебрегать своевременным обновлением привода ГРМ не стоит, ровно как и экономить на запчастях, так как случаи обрыва не редкость. Последствия очевидные — встреча клапанов с поршнями. Ремонт в самом лучшем случае обойдется минимум в 20 000 рублей.

1.6 / 126 л.с. с индексом SQRE4G16 получил надежный цепной привод ГРМ.

Некоторые владельцы Tiggo с двигателем 2,4 л столкнулись с неприятными случаями обрыва клапана и разрушением шатуна. Мотор склонен к «растрате» охлаждающей жидкости через нижний патрубок радиатора, стык помпы с трубкой термостата или через саму трубку. Иногда «дают течь» заглушки в блоке цилиндров.

Стоит добавить, что после 200-250 тыс. км двигатель 2.4 порой начинает подъедать масло.

Для мотора 1,8 л характерны затруднения с холодным запуском в сильные морозы — ниже 15 градусов. Виновник – датчик температуры охлаждающей жидкости. Реже причина в «уставших» катушках зажигания. Снижение тяги и дерганье на низких оборотах нередко вызваны неисправностью датчика массового расхода воздуха.

Двигатели 1,6 л и 2,0 л «именными» болячками не страдают. Но они не лишены общих проблем характерных для силовых агрегатов Тигго.

Из-за неисправности топливного насоса (1500 рублей) или регулятора давления топлива (РДТ) двигатель начинает глохнуть и перестает запускаться с первого раза, а потом и вовсе отказывается запускаться при остатке топлива в баке менее половины или 1/3. Что бы беда не застала врасплох, особо смекалистые возят с собой «НЗ» в объеме 5 литров. После небольшой порции горючего двигатель легко стартует. Такое поведение может наблюдаться ближе к 100 000 км. Предвестник — медленная реакция стрелки оборотов на нажатие педали газа.

Оригинальный регулятор давления топлива редко служит долго, его надежность очень низкая. Механики советуют устанавливать регулятор давления топлива от «Волги» или «Ланоса». Работники автосервисов не рекомендуют чистить сеточку бензонасоса, так как в 90% случаев после этого выходит из строя РДТ.

Катушки зажигания и высоковольтные провода могут «приказать долго жить» уже после 30-50 тыс. км. Нередко водители замечали дерганье при разгоне на 2-ой передаче. В поисках решения проблемы приходилось сталкиваться с заменой топливного фильтра, свечей зажигания, катушек, высоковольтных проводов и даже прошивали ЭБУ. Но не всегда это заканчивалось положительным исходом.

Датчик уровня топлива со временем начинает «привирать», а потом и вовсе ложит стрелку указателя на ноль. Причина — износ ламелей.

После 80-120 тыс. км приходится менять опоры силового агрегата — чаще заднюю (1500 рублей за оригинал).

Трансмиссия

До рестайлинга Tiggo комплектовался 5-ступенчатой механической коробкой передач, а в паре с моторами 2.0 и 2.4 предлагался 4-скоростной автомат.

Обновленный FL лишился автомата, но приобрел вариатор (только с 1.6) и роботизированную коробку передач (только с 1.8 / 132 л.с.). Обе коробки серьезных нареканий пока не вызывают.

Первое время механические коробки передач не отличались высокой надежностью. Жизненный цикл коробки сопровождался шумами, хрустами и рокотом. Проблемы с переключениями появлялись к 40-80 тыс. км. Известны случаи разрушения подвесного и вторичного валов. На ранних экземплярах после 250 000 км пробега встречалось разрушение дифференциала коробки.

На коробках с тросовым приводом включения может «залипнуть» рычаг выбора передач из-за оплавления рубашки тросов, расположенных слишком близко к выпускному коллектору. Проблема имеет место на Тиго с моторами 1,8 и 2,0 л. На Tiggo с двигателем 2,4 л проблемы с включением передач могут появиться зимой — из-за попадания влаги в рубашки тросов или под гофру механизма переключения передач.

Сцепление нередко «заканчивается» после 70-90 тыс. км, но есть и «счастливчики», откатавшие 150-160 тыс. км до первой замены. За замену сцепления дилеры просят около 10 000 рублей, в стороннем сервисе придется отдать около 7-8 тыс. рублей.

С автоматической коробкой передач DP0, доставшейся Тиго в подарок от Рено, иногда бывало не все гладко. Так при пробеге более 30-40 тыс. км на приборной панели высвечивалась шестеренка с восклицательным знаком. При этом могли появиться несильные толчки. Причина – клапаны модуляции давления. Приходилось либо менять клапаны, но иногда удавалось отделаться промывкой гидроблока. Стоимость клапана 2-2,5 тыс. рублей, а работ по замене 4-6 тыс. рублей. «Официалы» просили за ремонт до 80-90 тыс. рублей.

На машинах старше 3-х лет порой не включался режим «Р» (паркинг) из-за разрушения хрупкого наконечника, соединяющего тросик и рычаг выбора передач. Со временем появлялась коррозия на контактах гребенки разъема коробки.

В остальном проблем с автоматом не возникает.

Полноприводные версии Тиго, выпущенные до мая 2008 года, донимали ощутимой вибрацией в диапазоне скоростей 60-100 км/ч. Причина — неправильная балансировка карданного вала. Победить вибрацию производителю удалось путем переноса электромуфты на задний редуктор и установкой на ее место подвесного подшипника.

ШРУСы, внутренний и внешний, порой требуют замены при пробеге более 70-90 тыс. км. Причем виноваты в этом обычно прохудившиеся пыльники. Наружный ШРУС доступен за 3300 рублей.

Ходовая

Подвеска кроссовера имеет средний срок службы. Стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости требуют замены на 40-60 тыс. км. Передние и задние амортизаторы начинают подтекать или стучать после 60-100 тыс. км. К этому же времени подходят шаровые опоры (500 рублей) и сайлентблоки передних рычагов. При пробеге более 100 000 км ослабевают задние пружины и сайленблоки задних рычагов.

Рулевые тяги служат более 40-70 тыс. км. Рулевая рейка может застучать или потечь после 60-90 тыс. км. Бывают проблемы и с насосом ГУР — дает течь в районе датчика.

После 60-90 тыс. км нередко закисают направляющие суппорта заднего тормоза.

Появляются вопросы и к блоку ABS, который начинает «глючить». Новый блок стоит около 30 000 рублей, но его ремонт не дорог. Причиной «глюка» блока ABS может стать и влага, попавшая в колодку контактов на модуле.

После 120-150 тыс. км могут зашуметь ступичные подшипники (1200 рублей).

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие кузова Чери сносное. Однако металл на месте сколов вскоре начинает «цвести». Проблемные места – капот, пороги, задние колесные арки, низ дверей, район дверных ручек, дверь багажника.

При проезде неровностей нередко звучат замки дверей. Лечится недуг обматыванием скобы изолентой.

Сверчки в салоне поселяются целыми колониями. Скрипеть вскоре начинают и передние сиденья. Избавиться от скрипа удается проклейкой креплений. Со временем обтирается краска на руле.

Штатная магнитола так же нередко доставляет проблемы. То не проигрывает диски, то не держит волну, то замолкает, многозначительно выдавая надпись «TOO HOT» — перегрев. Примечательно, что в гарантийной книжке указано, что аудиосистема не попадает под гарантию.

Порой отказывают замки передних дверей (2100 рублей за оригинал).

Со временем начинает свистеть вентилятор печки. После смазки втулок свист пропадает. Если в салоне зимой потоки воздуха распределяются неравномерно (водителю холодно, а переднему пассажиру жарко), значит придется заменить забившийся радиатор печки (1500-2000 рублей).

Время от времени владельцам доводится обновлять подшипник муфты компрессора кондиционера (300-700 рублей плюс 2-4 тыс. рублей за работу).

В сырую погоду или после мойки отдельные владельцы столкнулись с полным «безмолвием» приборной панели. Причина — попадание влаги. После нескольких дней «сушки» работоспособность панели восстанавливалась.

Проблемы с генератором появляются после 50-70 тыс. км. Новый генератор обойдется в 5-6 тыс. рублей.

Стоит ли покупать?

Многие владельцы сравнивают приобретение Chery Tiggo с игрой в лотерею. Никогда не знаешь, как покажет себя именно твой автомобиль. Стоит отметить, что оригинальные запчасти зачастую выхаживают значительно меньше, чем те, что установлены при сборке изначально. Ресурс аналогов ничуть не меньше оригинальных запчастей.

Источник: nevinka-info.ru