Установка дополнительного генератора заз

Установка дополнительного генератора заз

Установка дополнительного генератора. Часть 1.

Подготовка к установке заняла пару месяцев, т.к. всё делаю без опыта, с дефицитом информации, и попадая в пути на подводные камни. Сейчас попробую описать всё по порядку.

Началось всё с покупки генератора. Нашел объявление о продаже генератора с какого-то там ГАЗа — то ли Волга, то ли ГАЗель. Мне кажется, что они там могут ваще одинаковые быть. Гена на 14В, 40 А.
Обмерял я его рулеткой, и начал чертить схему нижнего крепления. Чертёжник я тот ещё, поэтому крепление переделывалось два раза, т.к. всё время что-то упускал из виду. Расчитал всё так, чтобы была соосность.

Далее был куплен шланг сапуна длинее, чтобы опустить его ниже, для того чтобы в будущем ремень не тёр его.
Следующий этап — замена шпилек. Родные шпильки, которые держат генератор, слишком короткие. Я купил обычную строительную шпильку, и хотел её нарезать болгаркой, но хорошо что встретил батю друга, и он мне вправил мозг — эти шпильки не калёные, мягкие, и резьба у них по всей длине одинаковая, а на автомобильной шпильке ход резьбы разный. Пошёл в автомаг, и купил шпильки 5 см.

Шпильки выкручиваются так: накручиваем две гайки. Двумя ключами плотно прикручиваем их одна к другой. И ключем крутим за нижнюю гайку, выкручивая шпильки.
Чтобы открутить гайки слева на генераторе, нужно сначала открутить заливную горловину:

Шпильки нужно выкручивать после снятия родного генератора (собственно, без снятия гены их и не выкрутишь). А для этого нужно снять ремень, то есть снять шкиф. Тут у меня возникла непонятка — гайку крутишь, а с ней крутится и шкиф. И в нем нет отверстий, чтобы зафиксировать. Решение, как это сделал на фото ниже, но можно ещё проще — ключ подлинее засунуть подальше, чтобы он тормозил вентилятор, который крепится на том же шкифе.

Шпильки довольно длинные, поэтому насадив родной генератор, не опуская его вниз до конца, надеваем крепление для доп.гены, и вместе уже опускаем. Иначе не наденешь — новое крепление будет упираться в стенку.

Сверху на корпусе родного ренератора я просверлил две дырки, и сделал крепление из медельного уголка и натяжителя от Волги. Т.к. гаража нет, а значит не как запитаться дрели, то я купил ручную дрель, и сверлил ею. Сверлится очень легко — металл алюминий. Мебельный уголок планирую заменить на обрез обычного уголка 4мм, т.к. есть сомнения в надёжности мебельного.
Болты вверху тоже пока самые обычные с базара, планирую заменить на болт с гайкой-бабочкой, чтобы было удобно производить натяжку.

Внизу гена дердится на двух болтах. Изначально купил один длинный болт генератора, но он не так удобен.

Стенку кожуха охлаждения пришлось загнуть. После установки ремня соберу все кожухи обратно.

Запаска даже влезла

Теперь нужно подобрать ремень, а потом всё по умному подключить. Пока не знаю как. Есть соображения, как подключать?

Как сказал бывший хозяин генератора, белый провод — это чтобы лампочка не горела постоянно.
Кстати. этот гена у него стоял на Таврии.

Как куплю ремень и подключу, то напишу следующую часть с:
а) Чертежами крепления;
б) Схемой подключения.

Установка дополнительного генератора!

Всем привет, как и писал в прошлой записи, у меня случился Конец страховки. Конец для меня радостный так как, когда у меня есть страховка, я только езжу на Зазике, а не ремонтирую его, хотя он того требует. Ну планы, поставленные мною, начали исполняться в течении последних 3 праздничных выходных.

Первые 2 пункта из Генплана на запорожец выполнены, но остались небольшие нюансы)))
И так продолжим по порядку:

—— Первое что мы сделали из списка, это вернули Зазику стоковую подвеску. Подняли его аж на родные +18 см))) Теперь мы ЖИП, ни какие кочки нам не страшны, что очень радует. Прощай боязнь за пятую точку на каждой кочке. Есть конечно из этого дикий для меня МИНУС, звать его КРЕНЫ. Крениться зазик в поворотах сильно, а закладываю я в них не слабо)))

С задней подвеской было всё просто, сняли амортизаторы с пружинами, скинули укороченную пружину и поставили нормальную. Прокачки амортизаторы не требовали, так как перебирались в конце августа. А вот с передком мы помучились, во-первых надо было реанимировать старую балку: поменять резинки (поставил СССР в виде рукавов), поменять сорванные болты и залить масла в неё. Во-вторых, требовалась прокачка амортизаторов.

При снятие заниженной балки, не могли открутить болт на правом нижнем шаровом пальцы (на рычаге), короче спили мы его))))

Ну а после снятия много времени на установку не потратили. Проверил всё, все резинки СССР на рулевых и шаровых как новые, что не может не радовать. Ну и принялись за установку, заодно после проделанного поменяли передние колодки на новые и смазали подшипники, они ещё в порядке. ну и после установки колёс выставили схождение и развал. Но почему то псле поездки он опять ушел в минус, так и не пойму почему(((

—— Второе это то, что мы установили Доп генератор от Москвича 583,3701 55А (Спасибо за него NikolaZaZ968A )

Перед установкой начитался всяких тем по поводу как подключить, как прикрепить ну и начали действовать. Вот одна из них Полезная тоже статейка))) Для начала разобрали полностью Генератор, так как Коля сказал, что он долго пролежал. После разборки внутри обнаружилось осиное гнездо (отличное место для проживания) и много пыли с паутиной. Так же зачистили корпус от грязи и перед сборкой вывели 2 провода с с диодного моста, это делается для того чтобы лампочка зарядки не горела на приборной панели.

Далее собрал генератор и покрасил некоторые детали на нём. Ну и принялись за изготовление крепления генератора к двигателю. За основу было взято заводское крепление ВАЗ 2101 и пластина из 3 мм металла. методом примерок нашлось наилучшее положение крепления. Далее подгонка, обрезка, сверловка и прикручивание. Получилось вот такое крепление, которое сразу же покрасилось в черный матовый)))

Далее после примерки и подгонки было выбрано наилучшее положения для натяжителя от Газели.

Ну а далее дело за малым, подключение проводки к генератору. Подключил я родной и москвичовский параллельно. Пустил жирный провод (силовой кабель от набора провод МИСТЕРИ) на плюс от генератора на стартер. Так же кинул массу с того же провода. далее Шунт на Реле Регулятор (РР) АСТРО 591.3702-01, и так же к нему подвёл провода от катушки и замка зажигания. Ну и зацепил 2 выведенных провода с диодного моста на провода от родного генератора, которые идут на Реле Блокировки (РБ). Теперь в проводке ДВА РР, оба одинаковые, АСТРО 591.3702-01. Один на родной Генератор, второй на Москвичовский)))

Подключал по вот этой схеме, я думаю многим она пригодится)))

Ну и самое сложное, что нас сегодня ожидало, это подборка нового ремня. Длину смерили, надо было 1300-1350 мм. Оказывается в городе это редкость, двухчасовые поиски прошли успешно и ремень был найден, размер 1310 мм. Чтоб установить ремень потребовалось отсоединить шланг подачи топлива на бензонасос. Не беда, отсоединили, поставили ремень и подсоединили бензопровод обратно. расстояние от шланга до ремня 10 мм, думаю этого достаточно))) Ну и в будущем при установке кожухов охлаждения тоже придется поработать болгаркой

Вот и всё, теперь я забуду про просадки, по крайней мере надеюсь))) ну и общий вид, всё ещё раз будет сниматься для покраски некоторых деталей

После сборки решили провести тест, аккумулятор был полностью заряжен. Зарядка идет, на клеммах показывает 14.79-14.80, Нормально ли это?

Также двигатель быстро прогреваться стал. Это тоже нормально или нет?

Прогрел Двигатель до 60 градусов, стою на холостых (печка и фары включены) приборы горят тускловато, даю чуть чуть газу приборы начинают гореть ярко. Фары моргают чутка, думаю надо щеткам притереться на генераторе. Ну и проблема с печкой теперь. после того как она поработала она отключилась (перестал работать вентилятор и доп. сопротивление потухло), через секунд 15 она опять включается и свеча начинает нагреваться и печка опять глохнет. При этом щелкает реле в районе включателя печки. в чем может быть проблема?

Установка дополнительного генератора заз

Дополнительный генератор на заз 968м

Как проверить генератор заз 968

Дополнительный генератор на ЗАЗ

Опыт эксплуатации автомобилей ЗАЗ-968М и ЛуАЗ-969М, в особенности в зимнее время с маленьким световым деньком, свидетельствует: установка на базе штатного генератора Г502 не обеспечивает достаточной подзарядки аккума, если сразу включены головной свет, габаритные огни и отопитель. На дополнительные приборы, к примеру , автомагнитолу и т. д., мощности вообщем не остается.

Предлагаемый простой метод установки на движок МеМЗ-969 дополнительного генератора 58.3701 от автомобиля «Москвич» проверен двухгодовой эксплуатацией (рис. 1). При всем этом штатный генератор остается на собственном месте, но работает исключительно в качестве вентилятора и к тому же играет роль запасного. Если выйдет из строя новый основной генератор 5, прежний может быть просто подключен, а это увеличивает надежность всей энергетической установки автомобиля.

Предлагаемый простой метод установки на движок МеМЗ-969 дополнительного генератора 58.3701 от автомобиля «Москвич» проверен двухгодовой эксплуатацией (рис. 1). При всем этом штатный генератор остается на собственном месте, но работает исключительно в качестве вентилятора и к тому же играет роль запасного. Если выйдет из строя новый основной генератор 5, прежний может быть просто подключен, а это увеличивает надежность всей энергетической установки автомобиля.

Сравнительные характеристики генераторов Г502 и 58.3701

Примечание. Nном — число оборотов коленвал, соответственное наибольшему току, отдаваемому генератором; Nмин — малое число оборотов коленвала, соответственное номинальному току.

Как видно из таблицы, генератор Г502 дает ток 20 А только при 2300 об/мин коленчатого вала мотора, что соответствует скорости автомобиля на четвертой передаче приблизительно 70 км/ч. Таковой режим при движении в городке не бывает длительным — в среднем за поездку зарядного тока не хватает, и аккумуляторная батарея разряжается. Генератор 58.3701 дает ток 32 А при оборотах холостого хода (960 об/мин). Таким макаром, даже при остановке у светофора обеспечивается заряд батареи. При 3000 об/мин коленчатого вала, что соответствует скорости автомобиля на четвертой передаче около 100 км/ч (резвее на «запорожцах» изредка ездят), частота вращения ротора генератора не превосходит 7500 об/мин, другими словами остается в допустимых границах (до 10 000 об/мин).

Несколько простых деталей, нужных для крепления дополнительного генератора (наброски их представлены тут), нетрудно сделать в домашних критериях при помощи обыденного слесарного инструмента. Ремень генератора длиной 1250 мм от автомобиля КамАЗ можно приобрести, а регулятор напряжения Я 112 заходит в набор генератора.

Как и обещал, снял видео об установке доп.генератора, подключении, креплениях и расходниках:

Ссылка на ремень melagrocom.com/product/re…-1-85-8-1280-t40-t25-t16/
Ссылка на мастера, который по вашим чертежам сварит крепление (если захочет) mactavish
Уже после съёмки видео узнал, что верх бензонасоса не от Москвича 408, а от 2105. Ссылка на пост с фотками такого www.drive2.ru/l/7468931/
Реле регулятор prom.ua/p403862393-reguly…eniya-shokoladka;all.html или prom.ua/p65379855-rele-regulyator-elementami.html — нужно 2 штуки и одинаковых.

Такие схемы с двумя РР стоят у kobra3946 и Gugs . Спасибо им огромное за консультации.

Установка дополнительного генератора. Часть 1.

Подготовка к установке заняла пару месяцев, т.к. всё делаю без опыта, с дефицитом информации, и попадая в пути на подводные камни. Сейчас попробую описать всё по порядку.

Началось всё с покупки генератора. Нашел объявление о продаже генератора с какого-то там ГАЗа — то ли Волга, то ли ГАЗель. Мне кажется, что они там могут ваще одинаковые быть. Гена на 14В, 40 А.
Обмерял я его рулеткой, и начал чертить схему нижнего крепления. Чертёжник я тот ещё, поэтому крепление переделывалось два раза, т.к. всё время что-то упускал из виду. Расчитал всё так, чтобы была соосность.

Далее был куплен шланг сапуна длинее, чтобы опустить его ниже, для того чтобы в будущем ремень не тёр его.
Следующий этап — замена шпилек. Родные шпильки, которые держат генератор, слишком короткие. Я купил обычную строительную шпильку, и хотел её нарезать болгаркой, но хорошо что встретил батю друга, и он мне вправил мозг — эти шпильки не калёные, мягкие, и резьба у них по всей длине одинаковая, а на автомобильной шпильке ход резьбы разный. Пошёл в автомаг, и купил шпильки 5 см.

Шпильки выкручиваются так: накручиваем две гайки. Двумя ключами плотно прикручиваем их одна к другой. И ключем крутим за нижнюю гайку, выкручивая шпильки.
Чтобы открутить гайки слева на генераторе, нужно сначала открутить заливную горловину:

Шпильки нужно выкручивать после снятия родного генератора (собственно, без снятия гены их и не выкрутишь). А для этого нужно снять ремень, то есть снять шкиф. Тут у меня возникла непонятка — гайку крутишь, а с ней крутится и шкиф. И в нем нет отверстий, чтобы зафиксировать. Решение, как это сделал на фото ниже, но можно ещё проще — ключ подлинее засунуть подальше, чтобы он тормозил вентилятор, который крепится на том же шкифе.

Шпильки довольно длинные, поэтому насадив родной генератор, не опуская его вниз до конца, надеваем крепление для доп.гены, и вместе уже опускаем. Иначе не наденешь — новое крепление будет упираться в стенку.

Сверху на корпусе родного ренератора я просверлил две дырки, и сделал крепление из медельного уголка и натяжителя от Волги. Т.к. гаража нет, а значит не как запитаться дрели, то я купил ручную дрель, и сверлил ею. Сверлится очень легко — металл алюминий. Мебельный уголок планирую заменить на обрез обычного уголка 4мм, т.к. есть сомнения в надёжности мебельного.
Болты вверху тоже пока самые обычные с базара, планирую заменить на болт с гайкой-бабочкой, чтобы было удобно производить натяжку.

Внизу гена дердится на двух болтах. Изначально купил один длинный болт генератора, но он не так удобен.

Стенку кожуха охлаждения пришлось загнуть. После установки ремня соберу все кожухи обратно.

Теперь нужно подобрать ремень, а потом всё по умному подключить. Пока не знаю как. Есть соображения, как подключать?

Как сказал бывший хозяин генератора, белый провод — это чтобы лампочка не горела постоянно.
Кстати. этот гена у него стоял на Таврии.

Как куплю ремень и подключу, то напишу следующую часть с:
а) Чертежами крепления;
б) Схемой подключения.

Установка дополнительного генератора заз

У становка дополнительного генератора от ам «ВОЛГА»

Началось всё с того, что как то раз в зимний, тёмный вечер мне пришлось возвращаться домой естественно свключенной печкой и на дальнем свете. Благополучно добравшись, сходил домой естественно заглушил двигатель.Когда вышел и вставив ключ в замок нажал на пуск, то мой ЛуАЗ сказал УУУ…УУ..У. и усё. Поглядев по сторонамна моё счастье не вдалеке оказался УАЗик. Который меня благополучно завёл с буксира.

После этого я где то недели через две купил новый аккумулятор Tudor . И начал искать в конфе ЗАЗ всё что связано с темой, более мощного генератора. В конфе мне подсказали, что можно поставить москвичёвский генератор и отправили на сайт www . zaz . komi . ru ,где есть чертёж крепления этого генератора. Нашёл статью о установке генератора 58.3701. Скачал и отдал другу, чтобы он на заводе сделал крепления по чертежу. Генератор я спросил у нашего автоэлектрика, он мне сказал, что москвичёвского у нег нет а есть волговский 32.3701 по креплению они одинаковы, но волговский мощней, смотрите таблицу в конце статьи. За 450 руб. со встроенным реле и двумя запасными «таблетками», я его и приобрёл. Хомуты у меня пролежали месяца два пока я не приурочил установку генератора с ремонтом движка.

Когда я стал примерять скобу см рис.1

то оказалось, что левый конец по рис. У меня упирается в маслозаливную горловину. И мне его пришлось спилить на 35 мм и заново просверлить отверстие. Примерял я в такой последовательности , сперва прикрепил растяжку рис. 2

к передней крышке блока ,затем вставил болт в одно ухо генератора пропустил через скобу, вставил в другое ухо генератора и в таком положении сделал метки как написано в статье, в корпусе генератора.

Просверлил отверстия. Вставил болты снизу и наживил скобу на корпусе генератора. Поставил на место генератор как написано в статье, т. е. растяжка крепится с внешней стороны проушины генератора. Ничего не выходит мало того что центр шкива генератора не совпадал с центром шкивов на движке, так еще и зазор между проушинами генератора при поставленной скобе оказался большой. Пришлось делать по своему. Ставить растяжку между ушами генератора, вместе со скобой и ещё подбирать шайбу чтобы при затяжке болта не сломало уши на генераторе см. фото №1. Только при сборке в таком виде центра более менее сошлись, (но всё же пришлось потом снова всё снимать и ставить москвичёвский шкив и тогда ручейки сошлись идеально). В таком виде я окончательно протянул крепление скобы и растяжки. Растяжку по месту немного согнул буквой Z смотрите фото №2 .

При примерке натяжителя рис.3

оказалось что он длинный. Пришлось выправлять его, отрезать, просверливать отверстие и заново гнуть, чтоб не переделывать паз. Всё это делал по месту. Сейчас он у меня длинной 290 мм . Установил натяжитель до самого упора см фото №3 . Потом уже одел ремень генератора с автомашины КАМАЗ , размером 1320 . Хотя в статье дан размер 1250. Натянул с натягом стоит плотно. Завёл двигатель, всё вроде крутится, ничего не отпадывает, не перекашивается, ну в общем всё в норме. Крышку бензанасоса повернул как сказано в статье см. фото №2. Опору крепления капота перевернул в другую сторону, что бы не задевала генератор. Хотя мне кажется что если натягивать ремень в один прекрасный момент генератор достанет до этой тяги.

После взялся за подцепку электрооборудования.

В первую очередь я подцепил толстый красный провод от клеммы генератора -+- к колодке с таким же красным проводом (постоянный плюс), провод идущий к родному генератору изолировал. Потом отсоединил фишку с реле регулятора и перемкнул провода. Нашёл на колодке провод с питанием подходящим при включенном замке зажигания, подцепил его к встроенному реле на генераторе. Провод идущий к родному генератору отцепил и изолировал. Ну и на последок подцепил массовый провод от корпуса генератора к кузову ам см. фото №3 смсмк ftyuti

Вот и всё вроде ничего не забыл. Если будут вопросы, скидывайте на мыло vesta @ vsmpo . ru

P . S . На днях думал о блокировке стартера, мне кажется просто надо вывести с генератора провод со средней точки обмотки и с этим обыграть. Такой вывод есть на жиговских генераторах для лампы зарядки и на 24 вольтовых генераторах для тахометра, кстати на КАМАЗе с этого провода взят вывод для реле блокировки стартера.

Ф ото №2 » Слева от бензонасоса видна слегка изогнутая растяжка. «

ДОНОРОМ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЗ

Увеличение мощности Г424

Вот, наконец, закончил расчеты и теперь можно сказать, что появилась альтернатива 500 ваттному генератору.

Мощность генератора ЗАЗ Г502 составляет 350 ватт и ее вполне достаточно для установки дополнительных осветительных приборов, а именно в фару можно смело ставить 70×100 ватт и поставить несколько дополнительных фар по 55 ватт. А также этот генератор после доработки внешне ничем не отличается от Г424 и нетребует никаких доработок блока Урала или Днепра.
Переделка не требует больших затрат, хотя необходим доступ к токарному и фрезерному станкам. Суть доработки описана ниже.

• Необходимо выточить два дистанцерных кольца из Ст3. Эти кольца напрессовываются на статор генератора ЗАЗ и являются посадочными в корпуса генератора Г424. Толщина этих колец должна составлять 12 мм. Рис.1
• Доработать заднюю часть ротора на токарном станке, как показано на рис.2. Перед началом доработки необходимо проверить размеры на вашем роторе, так как они попадаются разные.
• Доработка передней части ротора также не сложная. Необходимо изготовить втулку под сальник, как показано на рис.4 из Ст45 и напрессовать ее на вал. Втулку перед запрессовкой необходимо нагреть до +150, +200 градусов. После ее запрессовки и полного остывания ее необходимо проточить в центрах до ее размера. Все остальное делается по образцу вала генератора Г424.
• Сборка также несложная. В статоре необходимо сделать два пропила под крепежные винты (третий пропил используется стандартный). Так же необходимо вывести центральный провод для контрольной лампы.
• Провод для контрольной лампы подпаивается к центру обмоток. Вы сразу увидите это место на статоре. Это спаянные вместе провода обмоток и закрытые изолятором. Далее этот провод надо вывести наружу корпуса и соединить с теперь уже ненужным проводом, идущим к колодки с обозначением „Переменка” Все остальные провода соединяются, как и на генераторе Г424. Далее необходимо установить реле-регулятор РР380, желательно его электронную версию и реле для контрольной лапы зарядки. Схема соединения показана на рис.5

При изготовлении желательно перепроверит размеры, а не слепо повторять чертеж. Хотя я надеюсь, что ошибок нет.
Ну, вот и все премудрости этой переделки. Теперь вам хватит мощности для ночных поездок. Желаю вам светлых дорог!

• Вход или Регистрация

Уважаемые оппозитчики. Сравнивая роторы и статорв этих генераторов даже без штангенциркуля заметно что Запоровские детали меньше чем у Ураловского генера. Обмотки статора у Ураловского выглядят более густыми. Предполагаю что заявленные 350Ватт Г-502 способен выдать только при хорошем охлаждении, а так как он стоит в турбине которая прокачивает огромное количество воздуха на охлаждение ЗАЗовского движка, то обдув у него более чем предостаточный. По внешнему виду Г-424 тянет ватт на 450. (в пору ставить железо от Г-424 на Запоры). Хотя если хохлы применяли супермедь и суперсталь, то конечно может быть (хотя верится с трудом). Исходя из всего этого соберу оба генера как есть и прокручу на стенде. О результатах отпишусь в самое ближайшее время.

• Вход или Регистрация

А какой реле-регулятор воткнуть можно чтоб не от заз-а был(какой нибудь электронный и с лампой контроля).

• Вход или Регистрация

Зачем точить якорь ведь можно перепресовать обмотку зазовского на ураловский якорь
и усё вед проще.

• Вход или Регистрация

Иномарочный надо. А так и этот сойдёт

• Вход или Регистрация

• Вход или Регистрация

поставил и я себе такой генератор но всеравно автомобильный генератор недозаряжает а так вроде ниче

• Вход или Регистрация

BigRed, а из Г414 на 6 V что-нить сделать получицца?

• Вход или Регистрация

вророй генер собрали, пылить не пришлось якорь, но втулку ставили с натягом не менее 0,1

• Вход или Регистрация

не могу посмотреть чертежи. пришлите кому не в лом [email protected]

• Вход или Регистрация

А ПО ВЕСУ ОН ОТ Г424 СИЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ?

• Вход или Регистрация

не могу посмотреть рисунки

• Вход или Регистрация

уважаемые подскажите как на К750 вживить генератор 12 в. на 500ват. ?
[email protected]

• Вход или Регистрация

Собрал, работает отлично, токо поправить хочу: втулка должна иметь натяг не менее 0,1 иначе после посадки на вал есть риск что в станке она провернётся, как случилось в моём случае. 0,03 это слишком мало. Защитный кожух пришлось самому изготовить т.к. использовал детали зазовского генера. ток размеры что в статье пришлось перепроверить. Пришлось даже проточить сям якорь «пропылить» и много подгоночныз работ. Но разочароваться не пришлось

• Вход или Регистрация

У меня генер Г-501 1967г.Места щеток на статоре и на корпусе не совпадают,т.к статор шире.Мне пришлось статор на станке проточить.Еще статор ЗАЗа по диаметру совпадает с Ураловским и переходниковые кольца точить не надо.Как собиру о результате напишу.

• Вход или Регистрация

Ё!»№;%%
первая катринки открывается только на 30%.

пришлите кто-нибудь целую картинку на [email protected]
спасибо

• Вход или Регистрация

А если не секрет, какое сопротивление обмотки ротора у Г-502? Хватает ли мотоциклетного аккумулятора для его нормального возбуждения? Заранее спасибо.

• Вход или Регистрация

Brain если все делать на глазок то хрень получается. Испытания проводились. А ление статора и ротора у того и другова, а не разглядывать его

• Вход или Регистрация

кончно втулки, сальники и прочая пакость — это интересно, однико куда интереснее электрическая часть генератора. Если взять генер от ЗАЗа и Урала, разобрать их, и внимательно посмотреть, тоокажется что они очень похожи. Одинаковый диаметр провода статора, одинаковый диаметр провода ротора, ротор по размеру такой же тока толщина набора стали статора на запоре меньше.
Вопрос: почему генер ЗАЗ мошнее уральского.
Вопрос создателю: проводились ли испытания энтой конструкции на мощность 350 (это ок 30А) на длительный режим работы.

• Вход или Регистрация

еще кстати товарищ MYT себе ставил,он там тоже много написал

• Вход или Регистрация

да я в соответствующем топике все написал:)
http://www.oppozit.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=465#11525
там и ссылка про статью на паразите и чертеж переходника. помимо жуткого цифорового обозначения генера могу сказать токмо что он называется еще Г700, завтра ссылки поищу

• Вход или Регистрация

Классная штука . а от чего он, марка, если конечно не секрет

• Вход или Регистрация

Дядька Бигред, у меня он стоит так:
1)http://www.madmazy.nm.ru/last/Dscn1992.jpg
2-поближе: http://www.madmazy.nm.ru/gener.jpg

почему и спрашиваю:)

• Вход или Регистрация

Только ненадо нервничать Лично мне всеравно как, кто будет делать, каждый выберает свою технологию. По поводу калки, нет никакой разницы калить или некалить Ст45 имеет дастаточную твердость для того чтобы работать в сопряжении с сальником в масле. По поводу 17Х40 — такие сальники есть в природе, но там, шейка сальника служит упором для подшипника и недает ротору сдвигатся вперед. Семсотватовик конечно очень даже хорошо, но мне ненравится (лично мне. ), что он торчит с боку. Если я правельно понял 700 ватовик вешается сбоку и привод ремнем .

• Вход или Регистрация

слушайте товарищи прибалты. (не сочтите за наезд). А чем вам семсотваттник не нравится?

• Вход или Регистрация

А че, сальников 17Х40 не существует в природе? Сильно в этом сомневаюсь.

• Вход или Регистрация

Ну и как ты предстовляеш процес калки Ст 45 , а . Нагрей до крастна, пресуй и охлоди на масло вот и достаточно Если хочется поизголятся можеш и шлифануть в центрах только смотри не промохнись, допуск очень строгий +0.001 и никак не меньше:)

• Вход или Регистрация

«Втулка из Ст 45 при нагревании подкалится сама.»
Какая темпиратура закалки ст45? Вот нашел по У7: закалка 800 градусов цельсия, отпуск — 170, отжиг — 780. Не думаю, что для нашего случая цифры будут сильно отличаться. Т.е. при посадке «на горячую» мы незакаленную втулочку еще и «отпустим». Да, еще. А как насчет полировки втулочки?

• Вход или Регистрация

О, сори внутренний размер 98 мм, наружний 106 мм

• Вход или Регистрация

Втулка из Ст 45 при нагревании подкалится сама.

• Вход или Регистрация

Втулка из Ст 45 при нагревании подкалится сама.

• Вход или Регистрация

хмммм
чёт я неврубаюсь . сальник **на 17 . и в чём проблема то кроется ? куда изоленту мотать то ?

• Вход или Регистрация

Спасибо, добрый чловек!

Нет внутреннего размера на кольце-дистанцере (но мы же читали: » При изготовлении желательно перепроверит размеры, а не слепо повторять чертеж. »

Втулку под сальник нужно ли подвергать закалке? Как бы не прожевал сальничек канавку в «сырой» втулочке. Ну и это, полировать ее вроде надо.

• Вход или Регистрация

Крест — ты прежде чем писать подумай, посадочное место сальника какое . Или ты на свой 17 милиметровый изаленту наматывать будеш . Так как это получается нестандартный сальник, стандарт 22Х40. Да можно вообще не делать дистанцер, запхать все как есть, подрихтовать кувалдой и в путь

• Вход или Регистрация

втулку под сальник точить необязательно . в продаже имеются сальники с меньшим внутренним диаметром ( 17 мм ) .
хмммм . а дистанцер нельзя вырезать из куска крышки генера Г424 ?

• Вход или Регистрация

а не проще самопальное крепление и генератор от оки поставить,мне кажется меньше заморочек будет!?

• Вход или Регистрация

почему у ижака зарядка идёт с холостых ,а у Урала нет

Мощный генератор Г502 для автомобилей ЗАЗ

Мощный генератор модели Г502, созданный специально для использования на различных моделях автомобиля марки «Запорожец», может отдавать ток в 30 ампер. Но это утверждение будет верно только в том случае, если максимальное количество оборотов будет равно не менее, чем 2300. Итак, сам генератор переменного тока — это электрическая машина, которая имеет три фазы и шесть полос, а так же электромагнитное возбуждение и встроенный блок.

Генератор Г502 служит для того, чтобы обеспечивать электрической энергией все те приборы на автомобиле, которым она необходима. Но главное ее предназначение заключается, конечно же, в постоянном питании аккумулирующей батареи. Установлен прибор в расточке направляющего аппарата вентилятора, к которому закреплен при помощи трех надежных болтов. Вращение генератора выполняется благодаря шкиву.

Генератор Г502 для автомобилей «Запорожец» имеет два хвостика вала якоря, один из которых используется в качестве шкива приводного ремня, а второй — для охлаждения. Сам генератор в автомобиле располагается в специальном тоннеле. Так же генератор имеет целых два вывода. И оба они подключается к реле блокировка стартера.

Составляющие генератора Г502

Хоть данный мощный генератор имеет небольшой размер, состоит он из множества деталей, без которых работа прибора была бы невозможна. И и даже если будет отсутствовать хоть малейшая деталь, генератор либо вообще не будет работать, либо делать это очень отвратительно. Итак, из чего состоит мощный генератор Г502? Из следующих составляющих:

• щеткодержатель;
• винт щеткодержателя;
• изолирующая шайба клеммный винт обмотки возбуждения;
• крышка;
• винт с шайбой;
• гайка с шайбой;
• транспортная втулка;
• упорная втулка;
• простая шайба и шайба упорная;
• шарикоподшипник;
• винт;
• клемма фазных выводов обмотки статора;
• контактные кольца;
• выпрямляющий блок;
• пакет пластины;
• болт стяжной;
• сборный ротор с обмоткой возбуждения;
• клемма на плюс и клемма на минус;
• полюсный наконечник.

Весь узел генератора установлен прямо на крышке двигателя, где крепиться при помощи гаек на шпильках. Любому генератору нужно охлаждение, и модель Г502 не является исключением. Поэтому данный процесс здесь происходит при помощи потока воздуха, проходящего через специальный вентилятор.

Как уже было сказано выше, максимальная сила тока генератора составляет 30 ампер, при этом его номинальное напряжение равняется 12 вольтам. Масса самого генератора со всеми его составляющими равна 3,5 килограммам. Некоторые владельцы автомобилей с данной моделью мощного генератора в целях сделать его еще мощнее, а автомобиль быстрее, дополнительно устанавливают к нему еще один мощный генератор, который берет на себя всю основную работу.

Причины неисправности генератора Г502 на автомобилей

В нашем мире нет ничего идеального, поэтому и мощный генератор Г502 может прийти в неисправность. Определить это на автомобиле можно по следующим показателям.

После того, как двигатель запущен, контрольная лампа не щитке приборов продолжает гореть, а не гаснет, как положено.

Контрольная лампа на щитке приборов начинает гаснуть только в тот момент, когда двигатель достигает повышенных оборотов.

Батарея аккумулятора начинает разряжаться, даже если автомобиль едет без включенных фар, стеклоочистителей и прочих систем.

При работе генератора издается сильный шум.

Чтобы определить, откуда идет причина неисправности, можно снять самостоятельно генератора с автомобиля. Процесс это сложный поэтому если нет навыков, лучше доверить дело тому, что в этом разбирается.

Если вы все-таки заехали в автосервис для починки или замены генератора, то заодно можете и покрасить авто, особенно, если старая краска начала облазить. Сама качественная покраска авто в Рязани проводится быстро и вы можете быть уверены в том, что краска продержится в течении нескольких лет и не облезет.

Как Проверить Генератор Заз 968

Как проверить генератор ЗАЗ 968

Дополнительный генератор для ЗАЗ

Опыт использования ЗАЗ-968М и ЛуАЗ-969М, особенно зимой при слабом дневном освещении, показывает, что стандартная установка генератора G502 не обеспечивает достаточного заряда аккумулятора, если основной свет, боковые фонари и обогреватель включаются немедленно. Для дополнительных устройств, таких как радиоприемники и т. Д., Питания обычно не оставляют.

Предлагается простой способ установки двигателя MeMZ-969. дополнительный генератор 58,3701 с машины «мусковит» проверено на два года эксплуатации (рис. 1). При этом стандартный генератор остается на месте, но работает исключительно как вентилятор и, кроме того, играет роль запасного. Если новый основной генератор 5 выходит из строя, предыдущий может быть просто подключен, что повышает надежность всей силовой установки автомобиля.

Предлагается простой способ установки двигателя MeMZ-969. дополнительный генератор 58,3701 с машины «мусковит» проверено на два года эксплуатации (рис. 1). При этом стандартный генератор остается на месте, но работает исключительно как вентилятор и, кроме того, играет роль запасного. Если новый основной генератор 5 выходит из строя, предыдущий может быть просто подключен, что повышает надежность всей силовой установки автомобиля.

Сравнительные характеристики генераторов G502 и 58.3701

Заметка. Nnom. число оборотов коленвала, соответствующее максимальному току, указанному генератором; Nmin. низкая частота вращения коленчатого вала, соответствующая номинальному току.

Как видно из таблицы, G502 генерирует ток в 20 А только при 2300 об / мин коленчатого вала двигателя, что соответствует скорости автомобиля на четвертой передаче около 70 км / ч. Этот режим не долгий при поездках по городу. в среднем не хватает зарядного тока за поездку, а батарея разряжена. Генератор 58.3701 выдает ток 32 А на холостом ходу (960 об / мин). Таким образом, даже когда вы останавливаетесь на светофоре, аккумулятор заряжается. При 3000 об / мин коленчатого вала, что соответствует скорости автомобиля на четвертой передаче около 100 км / ч (быстрее, чем «казаки» время от времени) частота вращения генератора не превышает 7500 об / мин, другими словами, остается в допустимых пределах (до 10000 об / мин).

Несколько простых деталей, необходимых для подключения дополнительного генератора (их эскизы представлены здесь), можно легко сделать дома с помощью стандартного инструмента слесаря. Автомобиль КамАЗ можно приобрести с ремнем генератора длиной 1250 мм, а регулятор напряжения I 112 входит в комплект генератора.

Давайте перейдем к описанию креплений. Основной элемент. кронштейн изогнут в соответствии с рис. 2. Это железная полоса шириной 60 мм и шириной 4,5-5 мм. Согните его в дугу радиусом 110 мм только на деревянном «шаблон» диаметром 220 мм, а на конце. петля (внутренний диаметр 10 мм). на железной решетке. При этом изогнутый участок нагревается газовой горелкой или сильным паяльником. Кронштейн установлен сверху направляющее лезвие Вентилятор с 2 болтами 1 и 3 (M8) с гайками (см. рис. 1), почему в полосе и направляющей просверлены два отверстия.

Важно установить полосу так, чтобы она была от края до края направляющее лезвие вентилятор был 40 мм. Это обеспечит совпадение плоскостей всех трех шкивов. Отверстия под болты в пластине смещаются от середины пластины, затем они проходят в зазор между неподвижными и вращающимися лопастями вентилятора. При сборке следует соблюдать особую осторожность, чтобы лопасти рабочего колеса не касались болтов. Свободный край пластины должен находиться на уровне оси вентилятора.

Автогенератор Г 502А Запорожье

Это видео было отредактировано YouTube Video Editor ()

968 м (гудит) генератор

завершение генератор.

Для придания конструкции необходимой жесткости (см. Рис. 1) назначается натяжение 7 с двумя отверстиями (рис. 3). Первый (10 мм) должен совпадать с отверстием в нижней части генератора, а второй (6 мм) предназначен для установки стяжки под болт крышки привода ГРМ, расположенный над фланцем топливного насоса. Желательно заменить этот болт удлиненным на 5-6 мм. Шарнир на конце кронштейна 2 вставлен между проушинами генератора, удлинитель 7 установлен снаружи нижней проушины, и вся упаковка стягивается специальным длинным (l = 120 мм) винтом М10 или штифт с двумя гайками на концах. Детали, показанные на рис. 4. натяжитель. Один конец используется для крепления к верхнему ушку генератора, а другой конец. с прорезью для регулировки натяжения ремня с помощью болта. Последний вкручивается в отверстие на направляющей вентилятора. Просверлите отверстие сверху, чтобы болт вышел между неподвижными лопастями устройства. материал направляющее лезвие он мягкий, а толщина небольшая. Поэтому необходимо либо нарезать на него тонкий шаг, либо установить внутрь гайки, чтобы ее можно было захватить гаечным ключом.

Если все сделано правильно, генератор будет расположен справа от направляющего устройства и не выше последнего. В этом случае необходимо обеспечить натяжение ремня длиной 1250 мм, охватывающего все три шкива. Перед установкой ремня убедитесь, что шкивы находятся в одной плоскости. его долговечность во многом зависит от этого. В ЗАЗ-968М вам нужно будет сделать разрез «местный» в крышке вентилятора для прохождения ремня.

Может случиться так, что ремень во время работы коснется выпускного шланга топливного насоса. Чтобы исправить это, открутите шесть винтов, которые крепят верхнюю часть корпуса насоса, и, повернув его (не диафрагму!) На 1/6, поверните его против часовой стрелки и снова затяните винты. Само собой разумеется, что на всех новых резьбовых соединениях должны быть сломаны шайбы, чтобы не допустить самопроизвольного ослабления вследствие вибрации силового блока.

Наконец, об электрических цепях. Отсоединить провод от терминала «W» Реле регулятора и изолировать его. Подключите терминал с помощью дополнительного провода «» Реле контроллера с одной клеммой на щетке для установки нового генератора. Используйте сечение провода не менее 5 квадратных мм для подключения терминала «» новый генератор с клеммой стартера, к которой подключен кабель аккумулятора. Надежно заземлите корпус генератора тем же проводом.

Следует иметь в виду, что в такой схеме система блокировки запуска и контрольная лампа (постоянно включены) не будут работать. Для контроля работы генератора лучше установить вольтметр (например, от ВАЗ-2105), тем более что стандартный индикатор фактически не показывает заряд или разрядку аккумулятора, а лишь подтверждает факт генератора. В машине ЛуАЗа установлен амперметр, поэтому вывод «» Генератор подключен к красному проводу стандартного генератора на клеммной колодке возле левой фары. Для обеспечения правильной работы регулятора напряжения I 112 целесообразно подключать его выход непосредственно к выходу «» генератор через промежуточное реле, которое устраняет влияние паразитного падения напряжения на контактах, балках и соединениях.

При установке Москвичевского генератора на мой ЗАЗ 968М (40 л.с.) я столкнулся со многими проблемами, прежде всего, с несоответствием размеров деталей на чертеже и реальным положением дел. Предлагаю вашему вниманию некоторые улучшения в чертежах и монтажных схемах.

Сначала купите ремень Камаз (1250) и закрепите его через него.

Поэтому основную часть (кронштейн) пришлось изгибать локально рядом с генератором, поскольку она выступает под зажимные винты корпуса (см. Рис. 1230)

Соответственно, размеры других частей также изменились (см. Рис. 1231 и рис. 1232)

В результате генератор был расположен немного иначе (см. Рис. 1233)

Теперь об электричестве. Я не хотел мириться с отсутствием блокировки стартера и постоянным индикатором. Он открыл генератор («Москвич») и произвел отключение от любых 2 фаз статора. Связал их проводами с клеммами

»На реле блокировки. Все работало как надо. Все, что вам нужно сделать, это установить блокировку реле, поскольку новый генератор начинает генерировать ток даже при запуске двигателя, что приводит к отключению реле и преждевременному отключению стартера. Чтобы устранить этот недостаток, просто потяните пружину реле блокировки (Экспериментально). Кроме всего прочего в статье «Генератор энергии».

Источник: nevinka-info.ru