Уаз генератор от бычка

Как установить на УАЗ генератор от ЗИЛ «Бычек»

Необходимость замены штатного генератора при подготовке а/м семейства УАЗ-3151 к соревнованиям, длительным экспедициям и к прочим жестким условиям эксплуатации очевидна.

Штатно на заводе-изготовителе устанавливали следующие генераторы:

Г250П2 (ранее — Е1) – максимальный ток: 45А (Е1 – 40А), без встроенного регулятора напряжения. Устанавливался на все ам УАЗ-3151 (ранее — 469) и 31512. Этот генератор обладает приличной надежностью и запчасти к нему весьма распространенны. Единственный минус – малый ток отдачи. Но комплектация с этим генератором – самый лучший вариант для переделки на ЗИЛовский генератор.
665.3701 – максимальный ток: 55А, со встроенным регулятором напряжения. Этим генератором могли комплектоваться УАЗ-31514, 31519 и 3153.

161.3771 – максимальный ток: 57А (по другим данным – 65А), со встроенным регулятором напряжения. Абсолютный аналог генератора 665.3701, имеет с ним общую электрическую схему. Так же ставился на УАЗ-31514, 31519 и 3153.

Г700А.30 (аналог 957.3701) — максимальный ток: 50А, со встроенным регулятором напряжения, бесщеточный. Это генератор от ГАЗ-53. На УАЗе никогда не видел, но в документации он обозначен.
1641.3701 — максимальный ток: 65А, со встроенным регулятором напряжения. Поставлялся на УАЗ, а так же на ам «Газель» с дв. УМЗ 4215.

Возможны другие различные варианты генераторов о которых мне неизвестно. Но вышеперечисленные – основные.

Итак, наиболее подходящим в качестве нового, более мощного, генератора я выбрал генератор 1652.3701 от ам «Бычок». У него два очень важных преимущества: во-первых, максимальный ток 90А (и он 12В), а во-вторых – не требует никаких переделок при установке. В магазине такой генератор стоит порядка 2500-2600 рублей.

Помимо самого генератора нам понадобятся: ключ рожковый на 17, 14, 12, 10, шлицевая отвертка и если на УАЗе стоит иной генератор, нежели Г250, то еще потребуются регулятор напряжения (любой, но лучше 206.3702 или 4202.3702), клеммы-разъемы и провода.
Общий вид генератора 1652.3701

Генератор от ЗИЛ «Бычек». Вид сбоку.

Генератор от ЗИЛ «Бычек». Вид сверху.

Установка в УАЗ генератора от ЗИЛ:

Первое что нужно сделать – это получить доступ к старому генератору. Если стоит штатная УАЗовская «кастрюля», то снимаем ее. И нам открывается следующий вид –

Генератор от УАЗ «Г250П2»

Для демонтажа старого генератора надо снять все разъемы и клеммы (процедура демонтажа проводов описана применительно только к генератору Г250), и открутить 3 болта. Ключом на 10 откручиваем гайку и снимаем круглую клемму с вывода «+», шлицевой отверткой выкручиваем винт, крепящий «массу» генератора (обычно – красный провод) и снимаем пластиковый разъем щеток генератора. Теперь нужно снять генератор с кронштейна. Для этого ключом на 12 выкручиваем болт, крепящий генератор к планке. Два следующих болта находятся под генератором. Болт, который расположен ближе к радиатору удобней выкручивать ключом на 14, удерживая гайку ключом на 17.
Внимание! Гаек 2 – основная и контргайка.

А болт, расположенный вблизи задней крышки наоборот – удерживая болт 14 ключом, откручивать гайки. Снимаем генератор и сравниваем родной с генератором от ЗИЛ «Бычек».

Снимок: Сравнение ЗИЛ с Г250П2

Сравнение генератора ЗИЛ с генератором от УАЗ «Г250П2»

Как видно, генератор от «Бычка» почти копия Г250П2. Различаются они только высотой и диаметром. ЗИЛовский больше. Разъемы и порядок подключения 1652.3701 такие же, как и Г250П2, но об этом позже.

Устанавливаем новый генератор вместо старого. Процедура установки полностью аналогична демонтажу. При установке нижних болтов следует сначала затянуть гайки, но не очень туго. Иначе будет сложно натягивать ремень. Оптимальная затяжка – генератор перемещается усилием 2-х рук. И только после этого устанавливать контргайки.

После установки нового генератора и натяжки ремня можно приступать к подключению разъемов. Они подключаются также как и на Г250П2. Круглая клемма «+» подключается на «+» генератора, щеточный разъем вставляется в такой же разъем в верхней части генератора (с обозначением «Ш»), а круговой разъем массы прикручивается к любому винту на корпусе генератора.
Должно получиться примерно следующее:

Генератор ЗИЛ на месте родного генератора УАЗ

А так выглядит задняя крышка с подключенными проводами:
Внимание! Колодка с 4 разъемами сверху генератора (на фото она белого цвета) не используется. Она предназначена для экстренного отключения генератора при закипании электролита в АКБ. Есть у «Бычка» термодатчик, который и управляет этим процессом.

Подключение ген. ЗИЛ

Может показаться, что штатный УАЗовский регулятор напряжения РР132А не справится с нагрузкой нового генератора. Но это не так. Этим регулятором так же укомплектован автомобиль ЗИЛ-131, где он работает в паре с генератором Г287Б на 90А.

Все, установка генератора 1652.3701 завершена. Пускаем двигатель и проверяем напряжение в сети автомобиля. При отключенных потребителях оно должно быть в пределах 14-14,4В на холостом ходу.
Если на УАЗе установлен другой генератор, не Г250П2, то схема подключения выглядит следующим образом (схема KIAlex-а):

Схема для ген. ЗИЛ

Внимание! В этой схеме допущена одна неточность – «-» регулятора должен быть запитан на «-» генератора. Это вызвано тем, что со временем коррозируют места крепления генератора и регулятора. Таким образом получаются 2 разные «массы» — своя у регулятора и своя у генератора. Это приводит к неправильной работе обоих приборов.

Штатную проводку задействовать при этом не целесообразно – провода с малым сечением. И покупать штатный регулятор напряжения (РР132А) тоже не имеет смысла. Лучше установить ЗИЛовский регулятор типа 206.3702 или 4202.3702.
Сам процесс монтажа генератора такой же, как и Г250П2.
P.S. К новому генератору нужна и новая АКБ. Это, надеюсь, и так ясно.
Приложение: Штатная схема подключения генератора на ам «Бычок».

Схема подключения генератора на ам ЗИЛ «Бычок»

Уаз генератор от бычка

Намедни посетила мысль о замене штатного генератора на генератор от Бычка. Пока прорабатываю сей вопрос с точки зрения электрической части и нет уверенности в нескольктх позициях. Генератор он и в Африке генератор: реле-регулятор управляет силой тока на обмотке возбуждения, а с силового вывода снимается напряжение, которое измеряется РР (в кратце).

1. Зачем нужно подключать какое-то ограничительное устройство (ссылка 1), в других вариантах про это не говорят. На сколько я понял оно позволит возбудить генератор при отсутствии управляющего сигнала с РР ?
2. Какой РР установить ? В ссылках 1,2 указан от Бычка, в 3-ей — родной волговский. Кроме того, где-то есть упоминание о том, что не предназначенный для него (гененратора) РР пожет помереть.
Рассуждаю так: штатное РР 350 управляет током возбуждения до 3А, штатное Бычковское — до 5А. Если я оставлю свое родное, то генератор будет работать не в полную силу (60%) и положенные ему 90А просто не выдаст.
Подозреваю, что при токе возбуждения 3А генератор от Бычка выдаст больший ток, чем штатный и элементная база РР может не выдержать. Но с другой стороны, РР сделан что бы мерять напряжение, а не ток.

1. _ttp://putnik-club.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=%2038&It emid=1
2. _ttp://shushara.ru/uaz/alternator.php
3. _ttp://gazclub.ru/faq/?mess_id=310

Всем спасибо за консультацию.

Ставил генератор от Бычка электрика подходит без всяких переделок и доделок, а шкив надо менять.

ВНИМАНИЕ! Проходил у меня этот генератор месяца 3 и сдох диодный мост.
Найти диодный мост в москве и подмосковье (ЮО) для этого генератора почти не возможно, я обьездил много магазинов по грузовым и легковым авто, нет диодного моста в продаже, даже в южном порту нет бу.
Зато генераторы продаются почти во всех грузовых магазинах.
Вот и думай как быть.
Мне пришлось колхозить генератор от 406.

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Scaslivcik

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для Scaslivcik

Найти ещё сообщения от Scaslivcik

Про шкив спасибо. Сам на это не обратил отдельное внимание, но сделать хотел именно так.

Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Уважаемый Scaslivcik ! А как генератор в работе себя показал и какое РР у тебя ? Штатное, али трехуровневый примастрячивал ? А причина смерти моста (какая-то нештатная ситуация или руки кривые у производителя) ? На ttp://putnik-club.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=%2038&It emid=1 тоже проблема в мосту была: «Сняв генератор и вскрыв его с помощью отвертки, обнаружил выгоревший диод в диодном мосту. Дело было в неаккуратной заводской сборке! В конструкции Бычковского генератора присутствуют дополнительные провода, соединяющие выводы всех трех обмоток статора с клеммами дополнительной колодки. В одном из этих проводов и заключалась причина столь хлопотливого возвращения домой. Он провисал, даже сильно провисал, и вращающийся ротор его протирал, сточив не только изоляцию, но и токопроводящие жилы на половину их сечения.»

Показал себя неплохо, рр использовал штатное.

Причину поломки не выяснял, скорке всего заводской брак диодного моста посколько обмотки все сиправны.

Добавлено через 11 минут 43 секунды

Диодный мост по форме такойже как у штатного генератора 402 только диоды стоят мощнее.
По поводу выпресовки и запресовки. Я пробывал этот метод.
При запресовывании диод входит на много свободнее это значит плохая тепло отдача тепла диода на алюминий, соотвественно грется диод будет сильнее (маловероятно, что выдержит нужный ток).

При запресовки и выпресовке (не вкоем случае не использовать молоток только, что то типа тисков) можно повредить один диод и тогда снова понеслось все по кругу.

Добавлено через 10 минут 32 секунды
А какой там диодный мост (маркировка и т.д.)

Я уже не помню но чтото в этом духе БПВ-46-90-??

Добавлено через 12 минут 57 секунд

Scaslivcik

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для Scaslivcik

Найти ещё сообщения от Scaslivcik

Размеры у диодов одинаковые просто у диодного моста от 406 алюминий сделан немного толще и при выпресовке происходит деформация нижней части диода
(там где металл).
Конечно можно и распелить алюминий с двух сторон каждого диода и вытащить диод без проблем но все вибрации вредны для кристала диода.
При запресовке использовал головку точно не помню кажется на 10.

Я отказался от такой затеи поскольку получается, что диодный мост индивидуальный и купить такой не купиш, а гарантия того, что запосной получился хороший нет ни какой.

Конечно я незнаю как с другими генераторами обстоят дела но, от бычка я несовутую ставить если вы конечно не живете в беларусии.

Scaslivcik

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для Scaslivcik

Найти ещё сообщения от Scaslivcik

Задушил намедни страшного зверя и купил генератор от бычка.
В магазине предложили 2 — Прамо и ещё чей-то, прамо субъективно понравился больше, взял его (4256 рублей).Точёный шкив от 402 — 180 р.

Подготовка.
Принёс всё это домой и стал колдовать (начитавшись интернета):
разобрал генератор — предположения, что есть недоделки оправдались — не до конца был завёрнут винт крепления моста. Остальное всё более менее нормальное.
снял дополнительные выводы переменного напряжения, оставил только вывод дополнительных диодов (у меня был зелёный провод).

Электрика.
на корпус генератора (на заднюю торцовую часть) установил 3-х уровневый РР. Один из выводов РР (+) установил в разъём от РР350 и подключил к штатному разъёму.
еще на корпус генератора приделал резервную клемму, для подключения одной щётки к минусу.
Таким образом установив эту резервную клемму, оставив штатное РР (350), установив разъём для подключения нового РР к сети имеем возможность использования штатного РР (в случае отказа 3-х уровнего) в кратчайшие сроки — отключаем клеммы от щеток, отключаем разъём к борт сети. Подключаем разъем бортсети к штатному РР, второй провод этого разъема к одной щетке, резервную клемму (которая установлена на корпусе генератора) к другой щетке.

Установка:
встал как родной, за исключением 2-х моментов.
При установке шкива и затяжке гайки почему-то крыльчатка охлаждения прижалась к корпусу и генератор вертеться отказался — плоскагубцами слегка отогнул лопасти от корпуса.
При установке на машину выяснилось, болт, которым крепится генератор к планке натяжения нельзя ввернуть, т.к. планку нужно чуть-больше прижать к корпусу генератора, а там прилив для винта стяжки — сделал небольшую проточку в приливе круглым напильником. (на старом прилив не доходил до конца крышки).

Проверка запуском.
Всё установлено, подключено. Ключ на старт.
Работает. Где-то читал, что у товарища амперметр прыгает сильно в +, а потом спадает по-тихоньку. У меня почему-то не так сильно в плюс отклонился (наверное АКБ нормально заряжена). На прогретом двигателе на ХХ (700-750 об мин) при включении печки или ближнего света стрелка амперметра стоит на 0.
При движении (обороты чуть больше 1000, км 20-30 в час) включил всё что можно дальний свет (галогенки 5560) с габаритами, печку на максимум, обдув (не обогрев) заднего стекла, прикуриватель, аварийку, дворники, магнитолу погромче — стрелка в — так и не двинулась, впрочем и в + тоже.

Размышления о перспективах.
Никаких дополнительных электрических устройств пока устанавливать не собираюсь, да и не зачем — по-этому новых силовых кабелей с генератора тянуть смысла не вижу, старых должно хватить.
Штатное РР бычка управляет током возбуждения 5А, установленный РР — 4А — значит генератор на пик своей расчётной мощности (90А) не выйдет, что положительно должно сказаться на диодном мосту.
Удивило, что в маркировке диодного моста (не записал к сожалению) есть цифра 90 (может БВП 6-90-ххх ??). Если это максимальный ток через диоды, то получается, что у них нет запаса прочности совсем .

Генератор УАЗ

Установка генератора 90 Амп УАЗ 469

После первого же использования лебёдки родной (СССРовский) генератор на 40А перестал заряжать АКБ. В гараже был найден генератор на 90 А от бычка. Крепление такое же как на Уазе. Этот генератор пролежал 5 лет, и не известно, в каком он состоянии. Не поставишь — не узнаешь. Был куплен регулятор напряжения (далее РН) от Волги (13 3702). Чтобы новый генератор правильно встал на своё место, нужно на него установить шкив со старого гены. Снять шкив с советского генератора вручную и с помощью отвертки не удалось.

Купил съемник для подшипников и шкив снят.

Далее нарезаем провода, крепим клеммы, подсоединяем к РН.

Теперь, устанавливаем и подключаем новый генератор.

Так зачем я переделывал проводку для генератора, а не подключил к новому всё как было раньше?

Дело в том, что мой старый генератор схематично выглядел так:

Новый от бычка на 90 А выглядит немного иначе:

Генератор на 90 А от Бычка

Т.к. у нас получается разные выводы щеточного узла, то и схемы подключения будут немного отличаться.

Я пользовался вот такой схемой для подключения:

Схема для подключения генератора с двухконтактным выводом от щеток

Результат: напряжение, как и положено, — 14 В. Но, при включении фар падает до 13 В. Грешу на то, что:
1. Генератор Б/У.
2. Шкив я оставил от старого генератора, а он немного меньше в диаметре, это тоже влияет на напряжение в зависимости от оборотов.
3. Холостые обороты Уаза маленькие по сравнению с другими авто.
4. По мнению бывалых, такая проблема (падение напруги) наблюдается почти на всех советских машинах, поэтому многие ставят ходовые огни и днём ездят без ближнего. Думаю, тоже так сделать.

Перенос генератора на верх УАЗ-469 (417 Двигатель) УАЗ 3151

— Генератор 90А БАТЭ — 1 шт. 4300р.
— Ремень генератора Клиновой 1225/10 200р.

Старый генератор перестал держать заряд, и я решил его отремонтировать и возить как запасной, а себе купить более мощнее на 90А и поднять сразу же повыше от уровня будущей воды, чтобы прожил он у меня чуточку дольше, чем тот который постоянно плавает в воде, да и зарядка чтобы была, когда в воде по колесо стоишь…
Нашел уголок у друга, купил ремень 1225/10, купил генератор БАТЭ на 90А и вперед! Сначала снял старый генератор, проблем не стояло передо мной, разве, что немного мешалась новая волговская бочка для шноркеля. Отметил и просверлил на уголке и примерил его к двигателю, вроде все идет по плану, потом просверлил еще два отверстия на другой стороне уголка для крепления гены и собираем все в кучу и ставим на место. Думал, все получилось, но после накидывания ремня генератора, мы видим, как ремень проходит под термостатом, и он нам мешается. Пробуем на уголке пересверлить отверстия ниже на 1 см. и ничего это нам не дает — все равно задевает чуть-чуть. Потом мой товарищ сказал, это все ерунда и надо сделать нормально — выкидывай этот уголок! Взял кусок картона и ножницы и начал делать лекало для будущей детали, что-то там помял, погнул, и вот оно — произведение искусств. Обводим ее на металл, и я с болгаркой в руках приступаю к вырисовыванию из грубого и некрасивого куска металла к качественной и обработанной, чуть было не заводской, детали, хоть штамп ставь и на продажу! В качестве тюнинга добавил бы вырез сверху и конечно же покрасил бы в красный цвет, а так как времени уже было мало, довольствовались тем что есть! Потом друг все это дело сваривает, делает ребро жесткости и дает мне обратно на высверливание четырех отверстий: 2 на двигатель, 2 на генератор. Уже через мин. 10 мы ставим все обратно и подсоединяем проводки. Планку натяжителя установил на родное место, только перевернули теперь к верху — планку пришлось немного подработать в кузне — просто погнули буквой Z, чтобы красиво стояла и ничего не задевала в подкапотном пространстве. Ну вот, все на месте, все подключено, первый запуск и все работает, отлично! водим хороводы вокруг авто 10 мин.

Авто не глохнет после поворота и вытаскивания ключа из замка зажигания! Позвонив знакомому электрику, он сказал два заветных слова и все встало на свои места — Поставь лампочку! А лампочку нужно было поставить в разрез красного проводе. Перекусил провод пополам и вставил туда обычную галогеновую маленькую лампочку — временно (потом хочу заменить на диод не на светодиод, а просто на диод — сам в этом не особо разбираюсь, но друг электрик сказал так будет лучше! Фото, к сожалению, в спешке не сделал с этой лампочкой, но я думаю все итак понятно. Когда поехал уже домой, увидел, что на панели приборов борт сеть показывает 12V в рабочем состоянии на холостых. Пишу, опять же, письмо другу-электрику. Он мне в ответ, что это из-за лампочки, и что если поставим диод, то будет все отлично.

Творите и создавайте!

Новый гена на месте, осталось помыть подкапотное пространство

Как было — старый гена на месте

зазор нормальный — полет нормальный!

вот этот провод резался пополам и внедряли в него обычную лампочку

12V это из за лампочки, мультиметров под капотом проверяли — показывал 13.7

Замена генератора УАЗ 3962

Решил заменить старый сорока Амперный генератор на более мощный. В магазине сразу подвернулся генератор БАТЭ 3282.3771 (90 Ампер) для двигателя УМЗ-421 под клиновый ремень. Ну раз на 421 подходит, думаю на 417 тоже подойдет.

У этого генератора регулятор напряжения уже встроен в щеточный узел самого генератора, а у меня был выносной поэтому старый регулятор напряжения открутил как лишнюю деталь и выкинул лишние провода. С установкой самого генератора проблем не возникло, так как он предназначен для уаза, а вот с проводами пришлось повозиться, так как при подключении в штатном режиме (Аккумулятор на B+, от замка зажигания на D) двигатель отказывается глохнуть (Хорошо хоть фильтр на карбюратор не успел надеть и заглушил как мотоблок, перекрыв подачу воздуха рукой). На уазбуке и вазовском форумах почитал про генераторы с самовозбуждением (у нас питается от бортсети) и попробовал зацепить через контрольную лампочку и шунт, как там было написано. Получил: поворачиваю ключ, загорается контролька, завожу двигатель, контролька гаснет, пытаюсь заглушить и вытаскиваю ключ, контролька загорается, а двигатель продолжает работать. Снова глушу как мотоблок и иду изучать просторы интернета дальше.
На просторах интернета случайно попалась какая та схема зажигания в которой я увидел, что управление на генератор идет через реле и я решил попробовать. Наконец то я достиг правильного результата. Итог: При включенными ближнем свете, противотуманными фарами, дворниками, двумя печками, доп. электропомпой и музыкой — зарядка аккумулятора в плюсе. Вот теперь уже можно думать и о люстре.
Выкладываю схему подключения генератора чтобы не наступали на мои грабли.

Генератор ЗиЛ 131 в УАЗ 469

Поскольку автомобиль уже почти восстановлен, начинаю попутную доработку (тюнинг).
Ещё летом было решено установить дополнительную печку, рацию с усилителем, музыку и ПТФки. И это только начало.
Сразу понял, что родной генератор будет работать на пределе своих возможностей даже с такими потребителями.
Решено было установить генератор на 90 А от 131 ЗиЛа. Купил генератор с рук, по «легенде» продавца он стоял на «консервированном» военном грузовике и когда машина пошла в разбор, на одометре был пробег 1000км. Ну, вероятно это правда. Износ щеток минимален, генератор не шибко грязный, осталась заводская окраска.
Установка не заняла много времени, единственное что, переточил шкив от родного генератора, удлинил натяжной «серп» и удлинил регулировочную канавку в заднем кронштейне генератора вчера поставил переточенный шкив меньшего диаметра и за это получил щедрый подарок от генератора: 17,5 вольт на холостом ходу!
Сначала подумал, что «+» не стабильный приходит на щетки, сегодня перепаял провода теперь генератор менее щедр, подарил всего 16 вольт на холостом ходу. Снял генератор снова, разобрал. Обнаружил выгоревший световой диод, ну думаю вот ОНО! Слетал в магазин за новым диодным мостом, установил, никаких изменений! Пошёл смотреть проводку и понял, где ошибся. Плюсовой провод от реле регулятора был отсоединен. Прикрутил провод на место и напряжение стабилизировалось в пределах 13.6- 13.8 В на ХХ. В общем, всю систему я установил так, что установить штатный генератор обратно можно всего лишь за 10-15 минут.

Выливаю содержимое ибо не употребляю такую гадость. Теперь имеется отличная алюминиевая банка.

Отрезаю нужный мне кусок

Заворачиваю в алюминий кусок термоленты оставшейся в запаснике.

Тепловой экран готов. Так, на всякий случай.

Ремень генератора установлен : 10Х1110.
Да и меня достал постоянно текущий левый бак. Поставил новый, усиленный.

https://www.drive2.ru/l/245914/, https://www.drive2.ru/l/6502573/, https://www.drive2.ru/l/288230376153050182/, https://www.drive2.ru/l/4920611/

Стартер УАЗ 469

Устройство стартера УАЗ
Технические характеристики редукторного стартера «СтартВОЛЬТ

Уаз генератор от бычка

Сообщение Hellcat » Ср окт 24, 2007 8:16 am

Сообщение Hellcat » Пн окт 29, 2007 9:08 am

Сообщение dvv70 » Пн окт 29, 2007 17:14 pm

Сообщение СержНовоч » Пн окт 29, 2007 20:41 pm

Сообщение Hellcat » Вт окт 30, 2007 9:01 am

Сообщение zerъ » Вт окт 30, 2007 12:03 pm

Сообщение Hellcat » Вт окт 30, 2007 12:13 pm

Сообщение СержНовоч » Вт окт 30, 2007 23:13 pm

Сообщение Hellcat » Ср окт 31, 2007 9:13 am

Сообщение СержНовоч » Ср окт 31, 2007 18:57 pm

Сообщение Hellcat » Чт ноя 01, 2007 9:11 am

Сообщение Виктор » Чт ноя 01, 2007 11:11 am

Сообщение Hellcat » Чт ноя 01, 2007 14:34 pm

Сообщение Zart » Чт ноя 01, 2007 18:07 pm

Сообщение СержНовоч » Чт ноя 01, 2007 20:06 pm

Сообщение Hellcat » Пт ноя 02, 2007 10:00 am

Сообщение Zart » Пт ноя 02, 2007 13:15 pm

Сообщение Hellcat » Пт ноя 02, 2007 13:19 pm

Сообщение Zart » Пт ноя 02, 2007 14:42 pm

Оползание активной массы положительных пластин

Оползание активной массы связано с ее разрыхлением. При этом по мере износа меняется однородность и механическая прочность активной массы. Это необратимый процесс износа аккумулятора. Он активизируется при больших токах заряда и разряда, при интенсивном газовыделении и повышенных температурах. Является преобладающим механизмом износа при длительных стартерных режимах особенно глубокого разряда .

Одна из причин выхода из строя аккумулятора — повышенная сульфатация пластин. Она заключается в образовании крупных кристаллов сульфата свинца, которые являются диэлектриком и практически не участвуют в основных токообразующих процессах.

Сульфатация пластин, как правило, вызывается нарушением правил эксплуатации аккумулятора.

Наиболее характерные электрохимические признаки засульфатированности пластин аккумулятора следующие:

— повышенное внутреннее сопротивление;
— повышенное напряжение в начале заряда (если U>2.4B при нормальном токе разряда, то степень засульфатированности уже занчительна);
— преждевременное обильное газовыделение;
— пониженная емкость аккумулятора;
— концентрация электролита ниже, чем у исправного аккумулятора;
— пониженное напряжение при разряде.

Можно выделить основные причины, приводящие к сульфатации:

— систематические недозаряды аккумулятора;
— глубокие разряды (U длительное пребывание аккумулятора в разряженном состоянии ;
— снижение уровня электролита ниже верхних краев пластин;
— повышенный саморазряд;
— повышенная концентрация электролита;
— хранение аккумулятора при повышенных температурах, особенно переменных.

Обзор товара Генератор ГАЗ,УАЗ дв.УМЗ-4216,4219,4213 14В 90А шкив одноручьевой под ремень 10мм БАТЭ

Артикул: 3282.3771000 , артикулы доп.: 3282.3771001, 3282.3771

Код для заказа: 132801

← К списку обзоров
Написать обзор

Установка генератора БАТЭ на уаз-469 с 402 двигателем

Приветствую всех читателей.

Исходные данные: УАЗ 469, тент. Двигатель ЗМЗ-402.

Вввиду старости родного 65 амеперного генератора было принято решение купить чего нибудь помощнее.

Покурив форумы с отзывами о надежности и качестве генераторов выбор пал на генератор БАТЭ 3282.3771 14В 90А. Тем более, что есть вариант исполнения под одноручейковый ремень, который и стоит на машине.

Купил в Avtoall, по причине удобства оформления и получения заказа в Москве и на момент покупки была самая низкая цена на имеющиеся в наличии.

На днях дошли руки до его установки.

Техническая часть, т.е. непосредственно установка прошла без замечаний. Все встало отлично.

А далее начались танцы с бубном:

1. Подключил генератор подав на клемму D +12В от замка зажигания. Машина отлично завелась, напряжение в сети 14,2В при включении потребителей почти не проседает. Вот оно счастье! Но при выключении зажигания был неприятно удивлен продолжающейся работой двигателя.

2. Пошел курить интернет и в первую очередь УАЗБУКУ (forum.uazbuka.ru/). Там целых 15 тем про генераторы. Нашел свой вариант схемы.

3. Поехал в ближайщий магазин, купил пару диодов 5А 50В и пару резисторов 51Ом 2Вт (50 Ом сказали не бывает).

4. Собрал по схеме, завел авто. Напряжение меньше чем было раньше примерно на 0,7-1 В. При включении всех потребителей падает до 12В. Что же это за генератор, который при мощности +25А, по сравнению с стоявшим ранее, проседает под нагрузкой сильнее.

5. Начал внимательно читать форумы УАЗБУКИ и Drive2.

Проблема оказалась достаточно распространенная, однако предлагаемые решения меня ввели в ступор:

А. Заменить регулятор напряжения на другой. Типа родной полное «Г».

Б. Поколдовать со схемой генератора и реализовать подключение внешнего РН, т.к. генератор с возбуждением вещь сама в себе.

В. Забить и ездить так.

Как-то мне все это не понравилось. Неужели производитель дурак или гонит сплошной брак?

6. Начал задавать вопросы на форуме УАЗБУКИ. В качестве основных ответов получил предположение что у меня РН бракованный или сгоревший один из диодов диодного моста. Но неужели у всех моих предшественников тоже были бракованные генераторы.

7. Начал думать над вариантом подключения без лампочки/диода, но с реализацией возможности глушения авто. И тут попалось описание подключения 90А генератора по отличной от других схеме, очень похожей на мою (в мыслях еще). Суть схемы заключается в использовании реле для преключения между питанием с нагрузкой и без.

8. Отписался на УАЗБУКЕ о находке и своих соображениях, что возможно это особенность генераторов для инжекторных двигателей. Кстати в описании у производителя так и написано «Генератор для инжекторых двигателей». А они глушаться путем отключения питания с форсунок. Поэтому остаточное напряжение на генераторе никак не позволяет машине продолжать работу.

Но дружно был объявлен полным профаном. На чем общение и закончилось.

9. На всякий случай написал письмо на сайт производителя (www.starter.by/) с просьбой прокомментировать мои соображения и выслать правильную схему подключения.

На удивление ответ получил через пару часов.

Направляю для сведения эл. схему подключения генератора 3282.3771 в электрооборудование автомобиля.

Сообщаю, что для отключения замка зажигания на автомобиле, в цепи клемы «D», должна быть лампочка или диод.

При их отсутствии двигатель не заглохнет, т.е. на замке зажигания будет напряжение 12В.

Прилагаемая схема была полностью идентична приведенной выше. Но явно из текста ответа следует, что лампочка/диод включается в цепь только чтобы машина глохла при выключении зажигания.

Не знаю, может я увидел только то, что хотел увидеть. Но только укрепился в своем решении модифицировать схему.

10. Итак нарисована и реализована следующая схема:

В схеме была учтена рекомендация с УАЗБУКИ в части повышения надежности источника питания, т.е. использование его от аккумулятора через реле.

В итоге получилось:

А. при включении зажигания на клемму D поступает «+» от аккумулятора. Напряжение 14,2В. Машина работает отлично!

Б. при выключении зажигания на клемму D поступает «+» с включенным в цепь диодом. Машина глохнет!

Получено также резервирование питания на обмотку возбуждения генератора: если реле не включится, то питание пойдет через «+» с диодом, что приведет к уменьшению напряжения в сети, но не полной его потери.

Заключение: Генератор установлен. Напряжение хорошее. Машина глушится при выключении зажигания. Идет испытание машины с генератором 3282.3771 и схемы подключения.

Уаз генератор от бычка

Нашёл по рамблеру народ пишет что подходит на «козелок» генератор от «Бычка»

А вообще мне кажется что информацию ты найдёшь вот здесь:
http://www.uazbuka.ru/

Вот нарыл:
Можно ли установить волговский генератор от ГАЗ-31029(65А) на УАЗ(40А)?
Да, встает без проблем, только РР нужен новый, т.к. штатный рассчитан на ток 3 А, а нужен на 5 А. Так что прикупи Волговский РР. Он кстати подключается по другому — «+» от КЗ идет на одну щетку и на клемму без букв на РР, а клемма «Ш» РР соединяется со второй щеткой. Сам РР крепится на массу.
Поменять генератор стоит — он не только дает больший ток, но и выдает его с меньших оборотов КВ.[Чиф] наверх

90 амперный генератор на УАЗ
При замене генератора на более мощный желательно провод от генератора до АКБ проложить напрямую и использовать провод бОльшего сечения.

Ставил от шишиги, название не помню. Пришлось чуть пересверлить ухи что на блоке цилиндров, вообще они умеют раздвигаться (ослабляешь гайки и двигаешь) но двигается только заднее, мне пришлось переднее чуть двинуть тоже, зато они теперь унивесальные. И поменять болт на более длинный. Регулятор поставил в салон, волговский п/проводниковый.
Генератор загерметил:
Обмотку статора залил эпоксидкой, тщательно, в несколько заходов. Подкову тоже тонким слоем, теипературный режим сильно не уйдет, она достаточно теплопрводна. Винтики в герметик красный. Продуваться он должен безусловно. Таким образом загерметить не удается обмотку возбуждения, т.е. при погружении в воду генерить он видимо все ж не будет, однако вылететь не должон, хотя еще пока не пробовал.[avg]

Я себе от Газ 66 запихнул. Да уж с виду он похож на маленькую, но атомную электростанцию. Я сначала думал он там и не поместится. Но ниче штатное крепление, оно у меня в низу регулируется по ширене. чуть чуть подпилить надо было. И еще пришлось отрезать пол шкива он там двух ручейковый, а то за мясорубку цепляется. Вот уже болше месяца катаюсь, покатушки всякие, Тверь, лебедки люстры, все дела. работает без проблем. [Zander]

Проблемы 90амперного генератора — диоды Разобрав глюкнувший генератор на 90 а обнаружил что 3 из 6 диодов сгорели. Поставленный новый генератор (тоже на 90 а) тоже вызывает сомнения — есть впечатление, что в первое время он «питал» лучше (т.е. видимо один диод выгорел).[Чиф]

Я себе взял такой, на 90А, написано было что он для ГАЗ-53 и УАЗа. Прежде чем ставить, вскрыл, посмотрел. Внутри — все ок (обмотки, щетки, подшипники). Вытащил диоды, протестировал на ток — 2 сгорели [Army]

От ГАЗ-53 полностью аналогичен УАЗовскому. Но, их тоже 2 вида, стандартный (65А) и на 90А. У генератора ГАЗ-53 нет таблетки. Т.е. выкидываешь щетки с клеммой «Ш» и ставишь таблетку.
Кстати: генераторы от УАЗа, Бычка, 53-го Газона все как братья, как по габаритам, так и КаКчеству [Kerg]

Генератор 90А от Ауди 100.
Переделки: Рассверлено ухо под УАЗовский болт + немного переделано штатное креплене с добавлением втулки на болт. Суть переделки крепления и изготовления втулки (можно несколько толстых шайб)в том, чтобы шкив генератора расположился со шкивом помпы в одной плоскости.
Кстати, 90 амперные генераторы от Ауди 100 бывают 2-х типов. Нужен тот, у которого ухо под болт одно большое (другой тип — два маленьких уха). Но все равно рекомендую идти па поиски генератора с родным УАЗовским в руках. И еще шкивы бывают разные, но есть практически такой как УАЗовский — его и бери. У нас (Минск) такой генератор стоит 25-30 у.е. [Gribnick] наверх

Автобусный генератор на УАЗ
Автобусный генератор от ЛИАЗА, тип КАТЭК Г-286 А, 14 В 80А. Его «плюс» — выдает ток уже с 500 об/мин, но вот его габариты,вес и посадочные. Для его устовки пришлось изготовить новый кронштейн из толстой железной полосы при помощи болгарки и сварки. Теперь крепление ушло немного вниз. Маленький шкив позволяет на холостых оборотах питать карлсоны без расхода аккумулятора. Только одного ремня при таком раскладе не хватает. На картинке видны два ремня и на коленвалу шкив Газ 24-10. [ROMA]

Видел от ПАЗа стоял на 120А. Размер тот же. Вся переделка сводится к выпиливанию болгаркой креплений из уголка.[Kerg] наверх

Источник: nevinka-info.ru