Шкода октавия проблемы с генератором

Шкода октавия проблемы с генератором

Шкода октавия проблемы с генератором

Skoda Octavia (Tour). Основные неисправности генератора

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на «искру», так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

Устраните причину замасливания

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

3амените дефектные подшипники

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

строение генератора. Генератор в деталях

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Основные неисправности генератора

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Генератор не дает зарядку Шкода Октавия

Рано или поздно, генератор Шкода Октавия перестанет давать зарядку, что создаст массу неприятностей и проблем. Просто, в один прекрасный момент автомобиль может не завестись, поскольку этот узел должным образом не зарядил аккумуляторную батарею. В этой статье, повествуется о том, как найти и устранить неисправность в виде неполной зарядки генератора.

Видео

Видеоматериалы расскажут, как разобрать и отремонтировать генератор автомобиля, а также повествует о некоторых тонкостях и нюансах

Причины неисправности

Если генератор перестал давать надлежащий заряд на аккумуляторную батарею, а также в бортовой сети, при работающим двигатели падает напряжение, этому есть только две причины. Рассмотрим, какие именно.

Перегрузка устройства

Этот эффект зачастую вызывается подключение дополнительных световых и других приборов с высокой потребностью энергии. При этом заводской генератор не справляется со своей задачей и начинает терять эффективность, а в конечном итоге может выйти со строя.

Несоответствие аккумулятора и генератора

При установке дополнительного оборудования, многие автолюбители делают непоправимую ошибку и устанавливают на своего «железного коня» АКБ большей мощности, при этом, не увеличивая мощности генератора. Сбой мощностных характеристик между узлами приводит к тому, что генератор не может обеспечить должную зарядку АКБ, в последствие чего падает производительность первого.

Поиск неисправностей

Чтобы найти неисправность придется покопаться в электрической части автомобиля. Здесь нет ничего сложного, но придется попотеть и выучить некоторые конструктивные особенности автоэлектрики. Рассмотрим, какие же причины могут служить плохой зарядки и на что стоит обратить особое внимание:

• Слабые контактные соединения.
• Обрывы в части обмотки.
• Короткое замыкание на роторе.
• Поломки в части механики.
• Замыкание статора.

Методы решения

В основном методы решения задачи банальны — замена генератора. Но, в связи с высокой стоимостью детали, большинство автомобилистом стараются отремонтировать узел. Итак, рассмотрим, возможные варианты решения проблемы не полной или отсутствия зарядки со стороны генератора.

Слабые контактные соединения

Если ослабли контакты — это может быть связано с загрязненностью или коррозией. Для устранения проблем необходимо прочистить их при помощи острого предмета или специального раствора. Для смазки и защиты наружных контактов подойдет медная паста. Внутреннее контактные соединение, защитить достаточно сложно, поэтому они просто очищаются, и устанавливаются на посадочное место.

Обрывы в части обмотки

Обрывы в обмотке обычно лечатся заменой обмотки. Как показывает практика, перематывать этот узел не рентабельно, поэтому автомобилисты ищут альтернативу, которой становится поддержанная деталь.

Короткое замыкание на роторе

Короткое замыкание в бортовой сети, которое закончилось на роторе лечиться заменой неисправной детали, но все-же большинство автомобилистов сходится к тому, что генератор придется заменить.

Поломки в части механики

Поломка механической части обычно не лечиться, и поврежденная деталь заменяется на новую. Это считается самым оптимальным вариантом решения вопроса. В плане цены может показаться дороговато, но дешевле, чем менять генератор в сборе.

Замыкание статора

Замыкание статора, также лечиться заменой детали или установкой на автомобиль, нового генератора. Это нужно для того, чтобы не повторился эффект и не пришлось статор менять повторно.

Вывод

Найти и устранить причины того, что генератор Шкода Октавия перестал давать зарядку не так уж и просто, как кажется на первый взгляд, но все-же реально своими руками. Устранить проблемы самостоятельно под силу не каждому автомобилисту, поэтому рекомендуется обратиться на автосервис, который сможет устранить проблемы.

Генератор не дает зарядку

Салют, уважаемые подписчики.
Однако, шкодинка таки иногда ломается.
В качестве небольшой предыстории поведаю, что на моём авто установлен генератор на 90 ампер, Bosch 0124325137. В январе прошлого года я стал замечать, что на холостых оборотах начала пульсировать подсветка панели приборов, климатроника, и прочего осветительного оборудования. На тот момент, при пробеге примерно 178 800км, с генератором 2009 года выпуска никто ничего не делал.
Ну и принял я решение полностью перебрать генератор на новые комплектующие, которые я могу заменить самостоятельно. Для этих целей в магазине autodoc.ru были закуплены:
Подшипники передний SKF 63032RSH + задний SKF 60032RS1
Токосъёмные кольца CARGO 135172
Проставка заднего подшипника CARGO 139929
Реле-регулятор напряжения MOBILETRON VRB254
Кто впервые читает эту запись — не спешите бежать в магазин и заказывать такие же комплектующие, дочитайте статью до конца!
Собственно, в январе 2020 года генератор был мною перебран на вышеуказанных комплектующих, и отлично работал весь год. Пробеги у меня мизерные, поэтому на момент написания данной записи пробега добавилось всего 2800 километров.
Две недели назад, 16 января, мы с женой и дочкой, как обычно, собрались съездить в гости к моим родителям. Ехать пустяк, всего 15 километров по трассе. Когда я вышел к подъезду чистить от снега и прогревать машину, заметил, что дворники работают как-то очень уж натужно, но не придал этому должного внимания — трапеция стеклоочистителей еще родная, уже дважды перебиралась по причине закисания, и я подумал что её просто в очередной раз надо разобрать, вычистить коррозию и набить свежей смазки.
Собственно, на следующее утро после этой поездки, машина не завелась. Увидев чёрный глазок «требуется зарядка» на аккумуляторе, я был в недоумении. Сходил домой за мультиметром, и, получив на экране 9,5 вольт, понял что с машиной что-то не так.
Снял АКБ, отнёс домой, отогрел, помыл, поставил на зарядку. Аккумулятору два года с хвостиком, кальциевый Mutlu.
Когда на следующий день АКБ зарядился, я установил его в машину и начал долгий и непонятный путь по выяснению того, а что собственно с машиной не так. Запустил мотор, померил напряжение на клеммах акб и выводах генератора — 11,8 вольт. Генератор не даёт зарядку. Однако, какого хрена? Ведь контрольная лампа АКБ на приборной панели не горит!
Закрыл машину, в расстроенных чувствах ушёл домой, в тепле изучать форумы и курить мануалы.
Итак, для ясности, еще раз симптомы:
1) Генератор не выдаёт избыточное напряжение для зарядки АКБ и питания бортсети (не даёт зарядку);
2) Лампа аккумулятора не горит при включении зажигания и после запуска двигателя.
Путём долго и мучительного курения форумов, я сделал для себя выжимку информации:
1) Необходимо проверить, рабочий ли генератор;
2) Необходимо проверить работу цепи возбуждения генератора.
С первым пунктом мне повезло, буквально в соседнем доме находится контора «Генстар» (Москва, ул. Чертановская, дом 28), где мне бесплатно провели диагностику генератора на стенде и сказали, что на рабочих оборотах генератор стабильно выдаёт необходимые напряжение и ток.
Со вторым тоже оказалось всё просто. Если при включении зажигания на приборной панели не загорается значок аккумулятора, это говорит о неисправности цепи возбуждения генератора, которая может быть двух видов:
— обрыв провода, идущего от двухконтактной фишки на генераторе до приборной панели;
— неисправность системы первичного возбуждения генератора, встроенной в реле-регулятор напряжения.
Второй вариант был исключён проверкой генератора на стенде.
Первый вариант проверяется элементарно: нужно снять с генератора фишку двухконтактного разъёма, и на голубой провод подать -12 вольт (замкнуть провод на «массу»). Если при этом на приборной панели загорится лампочка аккумулятора, то с цепью индикации все в порядке. Дополнительно исправность цепи можно оценить по наличию напряжения аккумулятора на голубом проводе при включении зажигания.
Итак. Цепь первичного возбуждения и индикации исправна. Генератор на стенде показал себя рабочим. Зарядки на машине нет. WTF?
Понимание пришло неожиданно, когда кончалась вторая бутылка коньяка и остаток нервов вместе с ней. Генератор на стенде проверяют на рабочих оборотах, что соответствует примерно 3000 оборотов в минуту коленчатого вала двигателя. На таких оборотах современные генераторы самовозбуждаются и начинают выдавать напряжение, достаточное для питания бортсети. Этого недостаточно, чтобы дозаправить в аккумулятор стартерные потери, но хватает, чтобы за час поездки не высосать АКБ в ноль.
Бинго!
Раз на рабочих оборотах генератор на стенде показал нормальную вольт-амперную характеристику, значит проблема в системе управления первичным возбуждением на холостых оборотах, которая встроена в реле-регулятор напряжения.
Не буду описывать, как у меня пригорела жопа от того, что новый, «Made in England», регулятор напряжения Mobiletron VRB254 сдох, не проработав и года.

Увидев ценники на хорошего качества замены оригинальному РР (Bosch стоит около 2500р), я психанул, решив, что стоит взять из самых недорогих с нормальной репутацией, чтобы не жалко было выброшенных денег, если на самом деле причина отсутствия зарядки вдруг окажется в другом. Заказал в автодоке UTM RB0225A. Фирма внушила доверие, контора немецкая, есть отличный каталог в PDF формате, через который я и смог подобрать нужный РР к моему генератору. Если судить по качеству изготовления, становится понятно, что это не бош и делают его в Тайване или Китае, но, как минимум, на лицензионном оборудовании. Плата управления внутри залита герметизирующим компаундом (специально вскрыл, чтобы проверить):

Не буду ходить вокруг да около. Установил РР на генератор, а генератор на машину. Включаю зажигание — лампа АКБ загорелась. Хороший знак! Запускаю двигатель и достаю вольтметр. На выводах генератора 14,68В. На клеммах АКБ 14,55В. Есть потери в проводке, давно хотел обновить проводку генератор-акб, всё никак руки не доходят.
Резюме.
При включении зажигания не загорается лампа аккумулятора на приборной панели.
Генератор не даёт зарядку.
Аккумулятор сел на ходу.
Тусклый свет фар, подсветки приборной панели.
Зимой, на утро после поездки, машина не заводится, сел (разрядился) аккумулятор.
Диагностируйте работу системы зарядки!

Замена и ремонт генератора Skoda Octavia A7

Генератор отыгрывает весьма значительную роль в работе автомобиля и жизни человека. Без стабильной работы этого узла, не будет нормально заряжаться АКБ, что может привести к быстрой разрядке, а соответственно автомобиль может вовремя не завестись. Шкода славится своею точностью и стабильной работой элементов электрооборудования, но износ не щадит никого. Поэтому в этой статье рассмотрим ремонт генератора Skoda Octavia A7, причины его нестабильной работы и как их устранить.

Причин не работы генератора на Skoda Octavia A7 довольно много, но рассмотрим основные из них:

• окисления проводов контактной группы, после попадания воды на них;
• подклинивание вала генератора;
• ослабленный ремень привода, что служит полной или частичной потере мощности крутящего момента элемента, а соответственно не дозаряд аккумуляторной батареи;
• механическое повреждение элементов генератора;
• обрыв цепи внутри обмотки в следствии короткого замыкания;
• поломка диодного моста;
• выход со строя регулятора напряжения.

На основании выше сказанного следует, что необходимо регулярно следить, диагностировать и обслуживать данный узел на Skoda Octavia A7, поскольку выход его со строя может негативно сказаться на остальных элементах автомобиля.

Выбор генератора довольно прост, поскольку существует не так много аналогов, которые подходят. Это связано с тем, что Skoda Octavia A7 относительно новый автомобиль. Рассмотрим, какие же аналоги предоставляют нам производители и какой оригинальный каталожный номер.

Наименование	Каталожный номер	Аналог
Генератор Skoda Octavia A7	VAG04E 903 023 G	Нет аналога

Процесс замены генератора на Skoda Octavia A7 довольно тяжелое дело и сам процесс у новичка может занять целый день. Но, не стоит пугаться и волноваться. Если следовать пошаговой инструкции, то все получиться. Приступим к описанию процесса.

1. Демонтируем клемму.
2. Снимаем приводной ремень.
3. Снимаем защитные колпачки.
4. Выкрутить крепления провода, а также разъединить разъем проводов, как указано на фото выше.
5. Выкручиваем крепежные винты, они могут быть спереди или сбоку. См. рисунки ниже.
6. Снимаем генератор с авто.

Поскольку, генератор снят, то можно приступить к диагностике и замене поврежденных деталей. Сам процесс:

1. Поддеваем заднюю крышку и снимаем ее.
2. Выкручиваем крепежные винты и демонтируем регулятор напряжения.
3. Для генератора от Valeo, процедура снятия регулятора обозначена схемами ниже.
4. И теперь снимаем шкив ремня.
5. Остальные детали снимать смысла не имеет, поскольку запасных частей в продаже нет.

Конечно, завод изготовитель рекомендует производить замену и ремонт генератора Skoda Octavia A7 только на профильной станции, где специалисты сделают все быстро и по высшему разряду. Но, наш человек научился делать все сам.

Рекомендации при замене и ремонте:

• использовать только качественные материалы и запасные части при ремонте;
• делать все пошагово и не забывать ставить все детали на место;
• все детали тщательно диагностировать.

Рассмотрев все варианты замены и ремонта можно сделать выводы, что эти процесс довольно не сложны и их выполнять самому довольно легко и просто, если следовать инструкциям. Также, стоит заметить, что менять генератор на Skoda Octavia A7 следует только на рекомендованные, поскольку другие, неизвестно чьего производства и их качество стоит под сомнением.

Шкода октавия проблемы с генератором

Main Menu

• Skoda Octavia A5
• Технические характеристики Шкода Октавия
• Эксплуатация Skoda Octavia
• Неисправности автомобиля
• Техническое обслуживание Skoda Octavia
• Двигатель Skoda Octavia
• Система смазки
• Система охлаждения Шкода Октавия
• Система питания Шкода
• Сцепление Skoda Octavia
• Трансмиссия
• Ходовая
• Рулевое управление
• Тормоза Skoda Octavia
• Схема электрооборудования
• Кузов Skoda Octavia
• Система отопления и вентиляции
• Система безопасности
• Колеса
• Статьи

Ремонт генератора

. и комплект специальных ключей для снятия шкива с вала генератора.

ПРИМЕЧАНИЕ
Производитель рекомендует использовать для снятия шкива генератора оригинальный комплект ключей MP 1-309.

2. Выверните винт крепления кожуха генератора отверткой с крестообоазным лезвием.

3. Отверните гайку контактного болта…

4. . и гайку крепления кожуха генератора.

5. Снимите кожух.

6. Выверните отверткой с крестообразным лезвием два винта крепления регулятора напряжения.

7. . и снимите регулятор со щеточным узлом.

8. Отверткой с крестообразным лезвием выверните четыре винта, стягивающие крышки генератора.

ПРИМЕЧАНИЕ
При ремонте генератора Шкода Октавия пометьте любым способом (например, маркером) взаимное расположение статора и крышек генератора, чтобы при обратной сборке обеспечить соосность отверстий для сборки генератора.

9. Разъедините крышку в сборе с ротором и крышку со статором.

10. Выверните три винта крепления выпрямительного блока.

11. Отверткой с плоским лезвием разожмите шесть соединений выпрямительного блока с обмоткой статора.

12. . и снимите выпрямительный блок.

13. Отделите статор от крышки со стороны контактных колец.

14. Используя отвертку с плоским лезвием.

15. . снимите крышку со шкива генератора.

16. Удерживая специальным ключом от проворачивания вал генератора, вторым ключом отверните шкив (против часовой стрелки).

17 . и снимите его с вала генератора.

18. Выверните четыре винта крепления прижимной пластины переднего подшипника.

19. Используя универсальный съемник.

20. . извлеките ротор вместе с подшипником из крышки.

21. При ремонте генератора Шкода Октавия проверьте замыкание обмотки ротора на «массу». Для этого подсоедините щупы тестера к полюсу ротора и поочередно к контактным кольцам. Измеренное сопротивление должно быть бесконечно большим, в противном случае замените ротор.

22. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять не более 2,1-2,4 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

23. Проверьте обмотки статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмоток. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то i необходимо заменить статор.

24. Проверьте выпрямительный блок Для этого подсоедините щупы тестера к выводу фазной обмотки статора и радиатору диодов. Меняя щупы тестера местами, измерьте сопротивление. Если показания тестера одинаковы в обоих случаях, выпрямительный блок неисправен и требует замены.
25. Аналогично проверьте две другие диодные цепи генератора.
26. Проверьте легкость вращения подшипников. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник следует заменить. Дня этого.

27. ..спрессуйте подшипник с вала ротора

28. Напрессуйте новый подшипник, прикладывая усилие к внутреннему кольцу. После установки подшипника убедитесь, что он вращается равномерно, бесшумно, без заеданий. Не должно быть осевого или радиального биения.
29. После осуществления ремонта генератора Шкода Октавия соберите генератор в порядке, обратном снятию, сориентировав крышки генератора и статор по ранее сделанным меткам.

ПРИМЕЧАНИЕ
Момент затяжки шкива с обгонной муфтой (80±10)Н*м.

Замена шкива и подшипников генератора Skoda Octavia A5

На моей Октавии с пробегом за 100 т. км начал подвывать генератор. Чтобы точно определить что воет именно он, а не обводные ролики, можно на время снять ремень генератора и послушать без него. Если неприятный звук остался, значит точно меняем подшипники и муфту свободного хода, так как в ней тоже есть подшипник, и он может подвывать.

Я был удивлён когда снял генератор и обнаружил что он на 140А и это в моей самой простой комплектации актив. По идее на минимальные комплектации ставят гену на 70А, а уже на топовые 140А. Ну да ладно не в этом суть, хотя если бы с ним что-то случилось и мне пришлось его менять, я бы точно не обрадовался, цена оригинального BOCSH 06F 903 023F почти 45 тысяч рублей, из аналогов самый нормальный это: Valeo 439 554, который стоит уже 25 тысяч рублей.

На самом деле редко кто покупает новый генератор, обычно их ремонтирую или перебирают, что и будет происходить в этой статье. Цена ремонта в десятки меньше чем покупка нового.

Для замены нам понадобятся:

• Спец ключ Force f-674;
• Подшипники;
• Обгонная муфта.

Расходники

На фото изображено всё что купил:

Чтобы поменять муфту свободного хода необходим специнструмент Force f-674, я приобрёл отечественный аналог за 400 рублей, всё отлично подошло и открутилось.

Оригинальный номер муфты: 022 903 119 C

Ina 535 0012 10

SNR GA754.05

VALEO 588 001

CARGO 332317

Я взял: Fenox OP6006 за 1200 руб, качество хорошее.

Вращается только в одну сторону. Сглаживает обороты на генератор с приводного ремня. На моей оригинальной муфте стоял подшипник Inna.

После замены не сколько не пожалел, что поставил именно Fenox, с виду он хорошо упакован и по качеству тоже хорош. Прослужил уже достаточно долго, нареканий ни каких не вызывает. На тему выбора запчастей для замены можно почитать в статье, в которой также есть все заменяемые части генератора: муфта и подшипники генератора

Размеры подшипников генератора:

FAG 6003.2RSR — 17×35×10мм

FAG 6303.2RSR — 17×47×14мм

Разбираем генератор

Для начала его демонтируем с авто, как снимать в этой статье не буду писать, в принципе и так всё понятно, открутить три болта.

Для начала откручиваем верхнюю крышку и затем регулятор напряжения с щетками:

Затем откручиваем диодный мост, предварительно разжав отвёрткой зажимы проводов, зеленым кружком отметил на фото:

Снимаем шкив генератора

Спец ключом откручиваем обгонную муфту:

Разъединяем две половины генератора, перед этим желательно сделать метку на корпусе, чтобы потом собрать как было:

Замена подшипников

Наши подшипники, которые надо поменять, на токосъёмных кольцах уже приличный износ:

с помощью съёмника подшипники легко покидают свои посадочные места:

Забиваем новые подшипники подходящей по диаметру стальной трубкой.

собираем всё обратно и запресовываем новый шкив:

Рейтинг статьи:

Источник: nevinka-info.ru