Шкода фабия схема установки ремня генератора

Шкода фабия схема установки ремня генератора

Skoda Fabia: Инструкция по замене ремней ГРМ и генератора, перечень необходимых ремней

Для примера рассмотрим, как осуществляется замена ремня ГРМ Шкоды Фабии 1.4 (хотя там их на самом деле – пара ремней), или на весьма надежных BXW движках VAGовскогоо альянса с наличием объективных доказательств того, что эти моторы выхаживают до трех с половиной сотен тысяч пробега без капитального вмешательства.

По штатному регламенту Фабии привод ГРМ подлежит замене через 120 тысяч, а контроль его состояния должен быть через каждые 90 тысяч пробега.

Однако наши товарищи по гаражам, склонные к претензиям до всего иностранного традиционно, учитывая опять же наши национальные особенности эксплуатации авто советуют новичкам проверять состояние ременных приводов через три десятка тысяч, а производить замену через 80 тысяч. А еще лучше, через 70 тысяч или хотя бы раз в течение двух лет, если нет достаточного пробега.

Похожие записи

Полный привод Skoda Karoq: устройство и работа

Производство Skoda Rapid: реалии российской сборки

При этом свист двигателя или, как следствие этого – износ при осмотре ремней проявляется:

• наличием расслоений;

• задирами и трещинами;

• отсутствием некоторых зубьев;
• следами смазки, топлива либо антифриза на ремнях, что также свидетельства их неисправности.

По требованию регламента совместно с приводом ГРМ должна осуществляться и замена помпы Фабии, а также всех его четырех (двух натяжных и двух обводных роликов). Но в натуре выходит, что в ремкомплекте обнаруживаются лишь два натяжных один обводной ролики, обычно отсутствует меньшего диаметра ролик.

Хотя он по логике должен быть подвержен наибольшему износу из-за того, что следствием малого диаметра служат максимальные обороты его вращения.

Что касается замены помпы, то тут наши товарищи по гаражной взаимопомощи не столь категоричны, как с заменой ремней и дают рекомендации, что менять водяной насос следует при втором обновлении привода ГРМ или через 140 тыс. пробега.

Необходимый перечень оригинальных запасных частей для замены привода ГРМ Fabia

Самым распространенным комплектом для привода ГРМ Фабии является набор с каталожным номером 036198119C, где в наличии:

• два ремня, а именно большой на 130 зубьев и шириной 20 мм с каталожным номером 036109119AG, а также малый, имеющий 58 зубьев и обладающий 17 мм шириной под номером 036109119P;
• два натяжных ролика в составе натяжителя большого ремня, который идет в совместно с болтом под обозначением 036109243AF, а также натяжителя меньшего ремня – 036109243AF вместе с болтом крепежа под номером N10268304;
• ролик обводящий 036109243AF для большого ремня в комплекте с болтом;
• одноразовый болт шестерни коленвала N91048701, который следует менять вместе с приводом ГРМ. Обладает особенностью двухэтапной затяжки, а именно сначала с усилием в полторы сотни Нм на шкале динамометрического ключа, а потом с доворачиванием на пол-оборота.

Обменники лучше всего покупать комплектом желательно с наличием в наборе помпы, дело в том, что документы этого комплекта удобней хранить, да и в страховых случаях легче доказывать свои претензии, особенно если замена ремней осуществлялась своими силами.

Кстати, для замены ремня генератора, чтобы как говориться два раза не вставать на отстой для обновления приводов был куплен вот такой ремень:

Процедура собственноручной замены привода ГРМ Фабии

Сами манипуляции нисколько не сложнее, чем эти же процедуры на Октавии А7 за исключением, пожалуй, того, что нужно будет достать у товарищей по гаражной взаимопомощи пары-тройки приспособлений, а именно 21 мм головки для блокирования коленвала (“колена” – на сленге гаражных Левшей) и двух 8 миллиметрового диаметра шпилек либо болтов и хотя бы самодельного кондуктора для фиксирования распредвалов.

Важно! Даже опытные гаражные Левши, пренебрегая фиксацией “колена” и распредвалов получают в итоге провисающие ремни, сбиваясь при этом на несовпадениях меток, как минимум на один, а то и на два зуба.

Для новичков будет откровением, что демонтаж защиты и правой опоры движка будут более сложными процедурами, чем замена приводов ГРМ вкупе с генератором, если следовать проверенному практикой порядку:

1. Снятия правого колеса передка для обеспечения доступа к шкивам привода генератора, а в перспективе и к приводу ГРМ.
2. Для снятия нагрузки с правой подушки движка после поддомкрачивания, опускаем картер на подставку.
3. Освобождаемся от кожуха привода ГРМ.
4. Снимаем крепеж и кронштейн самой подушки мотора.
5. Тем самым становятся доступными приводные шестерни и ремни распредвалов.
6. Ставим колено (коленвал) в ВМТ на такте сжатия 1-го цилиндра. Вот для чего и нужен болт с головкой на 12 граней, а именно для проворачивания до ВМТ “колена” (см. фото).

   И для фиксации распредвалов, когда произойдет совпадения метки шкива с меткой на кожухе ГРМ (см. рис).

7. Сорвать болт крепления “колена”, для чего придется приложить усилия и проявить сноровку для фиксации “колена”, либо, вставив мощную отвертку в ребра охлаждения диска тормозов, при включенной максимальной скорости или, чтобы один из гаражных товарищей нажал тапком в салоне на тормоз.
8. Удостоверившись, что метки на шкиве “колена” и на корпусе совпадают, осуществляется фиксация распредвалов.
9. Далее нужно снять ремень привода допов, повернув натяжной ролик до совпадения отверстия кронштейна с приливом в блоке цилиндров, чтобы можно было вставить какой-либо 3- или 4-миллиметрового диаметра пруток.
10. Потом осуществляется снятие ремня генератора.
11. Следует снять нижний кожух ГРМ.
12. Также как и верхний, ослабляя нижний натяжной ролик, снимают поочередно ремни.
13. Очищается кожух и блок цилиндров от загрязнений, снимают старые и ставят новые из ремкомплекта ролики.
14. В случае необходимости меняется помпа.
15. При установке новых ремней все метки должны совпадать между собой.Важно! Все ремни ГРМ и генератора должны устанавливаться так, чтобы надписи были видны с соблюдением требования направлений вращений.
16. Снимается фиксация распредвалов и с помощью головки на “колене”, а также воротка медленно проворачиваем само “колено”, убеждаясь, что все вращается как положено без заеданий и рывков.
17. Осуществляем сборку, как говорят наши опытные товарищи в обратную сторону, проверяя при этом, чтобы не осталось, как на движке, так и под машиной каких-либо лишних ремней или деталей.

Шкода Октавия А7: замена ремней ГРМ и генератора своими руками

Замена ГРМ ремня Skoda Fabia 5J

Семейство 1,4-литровых двигателей (BXW), которые использовались альянсом VAG, в том числе и на Шкода Фабия второго поколения, признаны довольно надежными. Некоторые умудрялись пройти на них до капремонта до 350 тысяч.

Однако это не отменяет систематический уход за мотором. В том числе, и своевременную замену комплекта привода ГРМ Skoda Fabia.

Когда менять ремни привода ГРМ Skoda Fabia 1,4 BXW

«Ремни», потому что их два — один приводит в движение распредвал выпускных клапанов, второй вращает распредвал на впуске через шкив на первом распредвале. Продаются они комплектом вместе с роликами. Теоретически роликов четыре, но на большинстве автомобилей, которые попадают к нам, три ролика.

Регламент замены привода ГРМ от производителя — 120 тысяч км пробега. Учитывая качество запчастей на нашем рынке, интервал стоило бы сократить. Хотя бы до 80 000 км. Для Skoda Fabia предусмотрены также регламентные проверки состояния ремней. Их нужно проводить через 25-30 тысяч км или раз в два года.

1. Расслоение резиноматериала.
2. Появление трещин и задиров.
3. Разрушение зубьев на ремнях.
4. Следы масла, антифриза или топлива на поверхности ремней.

В итоге — проверяем состояние обоих ремней каждых 25 тысяч, а замена будет необходима уже к 80-85 тысячам пробега в зависимости от условий эксплуатации.

Помпа меняется в меру необходимости, но опытные водители стараются ее заменять каждую вторую замену ремней ГРМ, то есть, через 140-160 тысяч, если к ней нет претензий.

Что нужно, чтобы поменять ремень ГРМ Skoda Fabia 1,4 BXW

Сама процедура не сложнее, чем замена ремня в другом автомобиле, несмотря на два ремня вместо одного. Тем не менее нам потребуется пара дополнительных приспособлений. В частности, приспособление для блокировки вращения распределительных валов и 12-гранная головка на 21 мм для болта шкива коленвала. Без нее никак.

Приспособлением это назвать сложно, поскольку оно состоит из двух шпилек диаметром 8 мм. Или двух болтов такого диаметра. Хорошо, если есть возможность использовать кондукторную плиту с расстоянием между центрами отверстий 48 мм. Она не даст ошибиться при установке промежуточного ремня.

Почему это нужно и почему важно. Очень часто, даже мастера с опытом, пренебрегают блокировкой распредвалов, а в результате получают провисающий в верхнем ручье промежуточный ремень. На этом участке он должен быть натянут, если прослаблен, потеряем совпадение меток минимум на один зуб.

Криминала не будет, но фазы газораспределения будут смещены, а работа двигателя на низких оборотах будет некорректной, возможны провалы и троение. Это распространенная ошибка, поэтому на этом мы заостряем особое внимание.

В остальном никаких хлопот с заменой больше не будет. Практика показывает, что демонтаж защиты двигателя и правой подушки займет больше времени, чем сама замена. В остальном нам пригодится только стандартный набор инструментов, новый комплект привода ГРМ (ремни, ролики, кому-то помпа и антифриз) и около часа свободного времени.

Меняем ремень ГРМ Шкода Фабия 1,4 BXW своими руками

Перед началом работы неплохо было бы ознакомится с заводским руководством, но если его нет, мы постараемся восполнить этот пробел. Тем более, что в мануале есть несколько лишних процессов, без которых можно обойтись. Проверено на практике.

В начале придется снять правое переднее колесо и получить доступ к шкивам распредвала. Скорее всего, придется снять еще и брызговик с подкрылком.

Устанавливаем под поддон двигателя подставку. Нам нужно снять нагрузку с правой опоры. Приподнимаем домкратом двигатель, ставим подставку с деревяшкой и аккуратно опускаем на нее картер.

Отстегиваем защелки и снимаем кожух привода ГРМ.

Откручиваем правую опору двигателя — три болта со стороны блока и гайка со стороны лонжерона, головка на 16 мм.

Снимаем кронштейн опоры, открутив четыре болта больших и один слева, поменьше.

Получаем доступ к ремням привода распредвалов.

Выставляем коленвал в положение верхней мертвой точки такта сжатия первого цилиндра. Для этого проворачиваем вал с помощью воротка и головки на 21 мм. Ни в коем случае не проворачиваем двигатель с помощью распредвалов, только болтом шкива коленвала.

Устанавливаем шкив по метке на корпусе нижнего кожуха ремней ГРМ.

Срываем болт крепления шкива коленвала. Если есть помощник, просим его нажать на педаль тормоза при включенной пятой передаче, чтобы заблокировать вал. Как вариант, можно втиснуть отвертку между ребрами охлаждения тормозного диска и попробовать сорвать болт таким образом. Однако после этого необходимо будет проверить совпадение меток на шкиве.

Если метки на шкиве коленвала и корпусе совпали, устанавливаем приспособление для блокировки распредвалов, как показано на фото.

Снимаем ремень привода вспомогательного оборудования, провернув натяжной ролик за центральный болт. Когда отверстия в приливе корпуса ролика и блоке цилиндров совпадут, вставляем в отверстие сверло или винт диаметром 3-4 мм.

Спокойно снимаем ремень привода генератора и сам шкив, болт вкручиваем на место.

Снимаем нижнюю часть кожуха привода ГРМ.

Таким же образом ослабляем натяжение основного ремня ГРМ с помощью проворота натяжного ролика, снимаем ремень.

Аналогично ослабляем натяжной ролик промежуточного ремня, снимаем и их.

Очищаем блок от грязи, снимаем старые ролики, устанавливаем новые. Если в комплекте есть недостающий обводной ролик на кронштейне, ставим и его.

Внимательно относимся к натяжению промежуточного ремня — верхний ручей должен быть натянут при установленных стопорах, а метки коленвала при этом — совпадать.

Затягиваем крепления натяжных роликов.

Удаляем фиксатор распредвалов и несколько раз проворачиваем коленвал воротком и головкой на 21. Убеждаемся в том, что метки на шкиве привода коленвала и распредвалов совпали точно.

Сборку проводим в обратной последовательности.

В завершении сегодняшнего ремонтного обзора, хочу поделиться полезной и нтересной информацией о компании «Дарница». Новый совладелец компании — Глеб Загорий рассказывает в интервью о перспективах развития компании, о проделанных работах и перспективах фармацептической компании на Украине.

Полезные публикации по ремонту и обслуживанию автомобилей Skoda:

Быстрая замена ремня ГРМ Skoda Fabia 2 с двигателем BXW 1,4 литра

Недавно нам пригнали популярного представителя концерна VAG, Skoda Fabia 2 1,4 литра, замена ремня ГРМ и роликов. Помпу менять не стали так как клиент гарантировал что она проходит дольше чем данное авто в его руках.

Рекомендуемый интервал замены 120000. В регламенте технического обслуживания написано: контроль при достижении пробега 60000 или 4 года эксплуатации, далее каждые 30000 или раз в два года. Проведя небольшие подсчеты получим что независимо от пробега менять нужно по достижению возраста восемь лет.

Для данной процедуры нам понадобятся два спец инструмента: двенадцати гранная головка на двадцать один и приспособление для фиксации распредвалов Т10016, а именно два длинных болта или шпильки диаметром восемь миллиметров. Так же понадобится два часа свободного времени и собеседник по желанию.
Открываем капот, чистота и порядок — это похвально.

Двигатель BXW объемом 1,4 литра.

Для начало снимаем переднее правое колесо, подставляем под картер двигателя домкрат через дощечку и слегка приподнимаем его. Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ, отстегнув две защелки.

Откручиваем верхний кронштейн опоры двигателя. Все просто три болта и одна гайка.

Демонтируем нижний кронштейн, четыре болта долой.

Получится вот такая интересная картина.

Выставляем верхнею мертвую точку. Проворачиваем коленвал той самой головкой на 21 до того, как метка на шкиве встанет напротив края правой отметки на нижней защитной крышке ремня ГРМ.

В умной книге нарисовано так.

Срываем болт шкива коленвала, для этого коленвал надо заблокировать. Здесь есть два варианта. Первый посадить за руль, помощника, который включит пятую передачу и нажмет на тормоз, тем самым заблокирует коленвал. Второй, без помощника включаем пятую, под переднее левое колесо ставим подпоры с двух сторон, а в вентиляционный канал тормозного диска втыкаем отвертку справа от суппорта. После чего метка немного убежит, возвращаем ее на место.

Фотографии этого знаменитого болта не нашлось, но поскольку он там один я думаю вы не промахнетесь.

Если метка коленвала поставлена правильно, то звездочки распредвалов встанут таким образом, что в специальные отверстия можно будет вставить наши спец болты. Они пойдут сквозь отверстия в специальные пазы в головке тем самым заблокируют распредвалы.

Снимаем ремень генератора. За болт натяжного ролика проворачиваем до того, как совпадут отверстия для стопора и вставляем туда специальный гвоздь диаметром два миллиметра.

Далее откручиваем и снимаем шкив коленвала и нижнею защитную крышку ремня ГРМ. Появилась еще две метки, маленькая должна быть напротив скошенного зуба. Вы его легко определите так как он имеет скосы по краям, на картинке видно не очень хорошо.

Снимаем ремень ГРМ, открутив натяжной ролика, на верхней картинке слева. За тем ослабляем натяжной ролик верхнего соединительного ремня и снимаем их.

Распаковываем новый комплект ГРМ.

На натяжных роликах есть направление натяжки и стрелочный индикатор натяжки.

Сборку производим в следующей последовательности. Устанавливаем новый обводной ролик, болт затягиваем. Устанавливаем натяжной ролик соединительного ремня, не затягивая, и сам ремень таким образом, чтобы верхнее плечо было натянуто. Шестигранником проворачиваем ролик до момента совпадения стрелки и метки.

Проверяем чтобы наши спец болты небыли зажаты и свободно вставлялись. Проверяем метки. Звездочка коленвала имеет фрезерованную шпонку и может невзначай соскочить, что бы этого не произошло временно вкручиваем болт коленвала, только не затягиваем. После устанавливаем натяжной ролик ремня ГРМ не затягивая болт и сам ремень. Сначала на звездочку коленвала, обводной ролик, распредвал и помпу с натяжным роликом. Ветвь от коленвала через обводной ролик к распредвалу должна быть натянута. Натягиваем ремень и затягиваем болт.

Должна получится такая картина.

Еще раз проверяем метки, снимаем стопора. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метку коленвала, возможность установки спец болтов и натяжку ремней, если все в порядке одеваем нижнею крышку ремня ГРМ и шкив коленвала и проверяем метку там. Если нет, то повторяем все заново.

Затягиваем шкив коленвала тем же методом что и откручивали. Дальнейшею сборку производим в обратной последовательности. Все просто как два пальца.

Замена ремня привода генератора на моделях с кондиционером.

Деталировка привода генератора на Шкода Фабия, (без автомобиль кондиционера).

Общая информация.

1 – болт шкива крепления коленчатого вала;
2 – шкив с гасителем колебаний крутильных;
3 – болт крепления натяжного устройства;
4 – устройство натяжное;
5 – кронштейн генератора;
6, 8 – болты крепления кронштейн;
7 – кронштейна нижнего воздуховода;
9 – генератор;
10 – болт генератора крепления;
11 – ремень привода генератора.

Деталировка генератора привода на Шкода Фабия, (автомобиль с кондиционером).

информация Общая.

1 – болт крепления шкива коленчатого шкив;
2 – вала с гасителем крутильных колебаний;
3 – болт генератора крепления;
4 – генератор;
5 – натяжное устройство;
6 – кронштейн болт;
7 – генератора крепления натяжного устройства;
8, 10 – болты кронштейна крепления;
9 – кронштейн нижнего воздуховода;
11 – болт компрессора крепления;
12 – компрессор кондиционера;
13 – установочные втулки ремень;
14 – компрессора привода генератора.

Детали моторного хомуты.

2 – шланг обратного слива топлива;

3 – подачи шланг топлива;

5 – шланг подвода охлаждающей верхний;

6 – жидкости воздуховод наддува;

7 – расширительный бачок;

шланг щит двигателя Шкода Фабия.

крепления Винты щитка показанны стрелками, для щитка снятия их нужно выкрутить.

Нижний воздуховод воздуха наддува.

1 – воздуховод; 2 – шланг; 3 – болт; 4 – хомут.

Если: Рекомендация ремень снимается не для замены, то снятием перед, наметьте направление его вращения, как так при изменении направления вращения будет ремень быстро изнашиваться и быстро порвется.

ремня Замену делают в следующей последовательности.

Замена генератора ремня на моделях без кондиционера.

1. Снимите кожух верхний двигателя.

2. У двигателей с наддувом снимите верхний 4 и хомуты воздуховод 6 со шлангом 8 из моторного отсека (см. Моторный. рис отсек).

3. Ключом 1 проверните по часовой натяжной стрелке ролик 6, чтобы послабить натяжение Придерживая. ремня натяжной ролик, снимите ремень (2 – устройство натяжное; 3 – шкив генератора; 4 – ремень привода шкив; 5 – генератора коленчатого вала).

4. Проверьте затяжку крепления болтов генератора и натяжного устройства. Проверьте вращения легкость натяжного ролика 6 и шкива 3 генератора, должны они вращаться легко, без заеданий.

5. натяжное Придерживая устройство 2, оденьте новый ремень 4 на коленчатого шкивы вала 5 и генератора 3 и отпустите натяжное Натяжное. устройство устройство автоматически натянет ремень.

6. двигатель Запустите и проверьте правильность работы ремня.

ремня Замена привода генератора на моделях с кондиционером.

7. грязезащитный Снимите щиток двигателя, открутив винты крепления его, показанные стрелками на рисунке (см. рис. щиток Грязезащитный двигателя).
8. Открутите болт 3, снимите затем 4 и хомуты нижний воздуховод 1 со шлангом 2 (см. рис. воздуховод Нижний наддува).

9. Ключом, как показано на проверните, рисунке по часовой стрелке натяжной ролик, послабить чтобы натяжение ремня. Придерживая ролик, ремень снимите.

10. Проверьте затяжку болтов крепления компрессора, генератора кондиционера и натяжного устройства. Проверьте вращения легкость натяжного ролика и шкивов генератора и они, компрессора должны вращаться легко, без Придерживая.
11. заеданий натяжной ролик, оденьте новый шкивы на ремень коленчатого вала, генератора и компрессора, отпустите затем ролик. Натяжное устройство автоматически ремень натянет.

Универсальные приемы в обслуживании автомобилей Skoda

01 Fabia Arb zr10–10

Даже за простейшие операции вроде смены масла в двигателе, ремня генератора, воздухофильтра или предохранителя дилер назначает высокие цены. Если вы не прочь поработать своими руками, на таких операциях удастся немало сэкономить. О многих нюансах в руководстве по эксплуатации нет ни слова — постараемся восполнить пробелы.

Замена масла в двигателе

Пробку картера двигателя отвинчиваем шестигранником «на 6», а пластиковый корпус масляного фильтра — ключом «на 36». Таким прежде комплектовали машины ГАЗа и УАЗа, сегодня найдете его в магазине запчастей для грузовиков. Чтобы не облить двигатель маслом, подложим под фильтр тряпку. Немного отвернув его, ждем минут пять, пока стечет масло. Дальше самое интересное. Сменный элемент зафиксирован в корпусе таким образом, что просто так его не вынешь. Откроем секрет: в корпусе он защелкнут на замок. Однако если постучать донышком пластикового корпуса с «гайкой» по дереву, то не только избежите сглаза, но и корпус не расколете! При этом фильтр сойдет с замка, немного приподнимется и его можно будет без труда извлечь. Новый элемент вставляем в корпус до упора. Затем смазываем маслом резиновое кольцо на корпусе и завертываем его на место.

02 Fabia Arb zr10–10

Воздушный фильтр

Бумажный элемент воздушного фильтра рекомендуется менять через 60 тыс. км, но забиться пылью и пухом он может гораздо раньше. Если в промежутках между ТО элемент чистить пылесосом, то он действительно прослужит весь положенный срок.

Топливный фильтр

Он установлен снизу на днище автомобиля. Чтобы при замене свести к минимуму бензиновый «душ», вынимаем предохранитель ЕF-30 бензонасоса

и заводим мотор. Когда он выработает топливо и заглохнет, избыточного давления в системе не будет. В старом фильтре останется немного топлива, поэтому, снимая с него трубки, быстро надеваем на штуцеры колпачки, снятые с нового.

03 Fabia Arb zr10–10

Проверка уровня масла в коробке передач

Пробки картера коробки передач, заливную и сливную, вывинчиваем шестигранником «на 17». Если нет такого ключа, на болт с такой же головкой навертываем несколько гаек. Вставляем это приспособление в пробку и отвинчиваем ее обычным ключом. Уровень масла проверяем пальцем через верхнее отверстие. Если в дальнейшем планируете обслуживать машину самостоятельно, пробки не мешает доработать, вставив в них высокие, выступающие гайки и обварив внутри. Так будет гораздо удобней.

04 Fabia Arb zr10–10

Замена свечей

свечных колодцах двигателя скапливается немало песка. Чтобы при замене свечей он не оказался в цилиндрах, сначала хорошенько продуйте колодцы. Это легко сделать автомобильным компрессором, вставив в его шланг трубку, немного сплющенную с одного конца. Подойдет и простой насос с такой трубкой.

Замена ремня генератора

Ремень генератора натянут подпружиненным роликом. Если на поверхности ремня появились трещины, а по краям лохматится корд, пора менять. Но тут есть маленький секрет: гнездо для ключа TORX 50 находится под натяжным роликом и скрыто от глаз, поэтому лучше прежде нащупать это отверстие пальцем. Вставив ключ, поворачиваем его против часовой стрелки, преодолевая усилие пружины. Ролик отходит назад. Удерживая его ключом, снимаем старый ремень, взамен ставим новый.

09 Fabia Arb zr10–10

Регулировка света фар

Проверить и отрегулировать свет фар можно на любой ровной стене или заборе с ровной площадкой перед ним. Ставим в пяти метрах от импровизированного экрана автомобиль. Рисуем мелом горизонтальную линию. Можно заменить ее скотчем и т. п. — главное, чтобы линия располагалась на 65 мм ниже центров фар. Отметим на ней эти центры и от них проведем две дополнительные линии вправо и вверх под углом 15 градусов. Регулятор корректора фар ставим в положение «0». Верхняя граница ближнего света фар должна совпадать с этими линиями.

Замена ламп в фонаре

Для замены ламп в заднем фонаре его надо снять. Значит, придется открутить «лысую», с круглой головкой, пластиковую гайку. Здесь без денег не обойтись, точнее, без монетки — ею, вставив в шляпку, и отвертываем эту гайку-загадку. Сняв фонарь, меняем лампочку. Теперь это совсем просто.

Фонарь освещения номерного знака

Чтобы его снять, понадобится отвертка TORX Т10 и. бельевая прищепка. Отверткой вывинчиваем винты, вынимаем фонарь. Его провод очень короток и едва вытягивается, поэтому сразу же, чтобы не «сбежал», прихватим его прищепкой. Теперь можно безбоязненно отсоединить фонарь от разъема — последний не скроется в мрачной бездне пятой двери!

05 Fabia Arb zr10–10

Замена лампы в плафоне салона

Стекло в плафоне сидит прочно. Чтобы не расколоть, поддеваем его негодным СD. Если делать это традиционно, то есть отверткой, плафон с большой вероятностью сломаете, а диск как раз то, что нужно. Кстати, плафон светит тускло, поэтому стоит наклеить на его стенки двухсторонним скотчем алюминиевую фольгу. В салоне станет намного светлей.

Тормозные колодки задних колес

Чтобы снять тормозной барабан, сведем тормозные колодки. Для этого отверткой через отверстие крепления колесного болта надо нащупать и поднять клинышек автомата выбора зазора.

06 Fabia Arb zr10–10

Барабан при этом устанавливаем в положение, когда два отверстия, что впереди, находятся на одной вертикали. Еще одна щепетильная операция — снять или поставить пружины колодок. Легче всего подцепить их хвостики ключом-крючком для снятия пластиковых колпаков колес.

07 Fabia Arb zr10–10

Он лежит в инструментальном боксе запасного колеса.

Крепление инструментального бокса в запаске

Бокс закреплен в запасном колесе ремнем, продетым сквозь отверстия диска. Каждый раз после извлечения колеса бокс надо укладывать заново. Если закрепить ремень скотчем на дне багажного отсека, то он всегда будет под рукой. Остается только положить запаску на место, а кончики ремня вытянуть в отверстия диска.

08 Fabia Arb zr10–10

Стояночный тормоз

Если сигнал «внимание» горит постоянно, возможно, неисправен концевой выключатель стояночного тормоза. А чтобы подобраться к нему, надо снять с рычага чехол. Тут свой секрет: язычок чехла спрятан снизу. Поднимаем рычаг, короткой прямой отверткой нажимаем на эту секретку и стягиваем чехол. Теперь можно

проверить выключатель или даже заменить.

Проверка датчика тормозной жидкости

Датчик встроен в бачок и сам по себе недоступен, но от его исправности зависит безопасность. Перед проверкой отпускаем стояночный тормоз — он работает на эту же лампу. Открываем крышку бачка, вынимаем сеточку и резиновой грушей откачиваем тормозную жидкость. (При этом на педаль тормоза не нажимать!) Включаем зажигание: если на приборной панели загорится красный сигнал «внимание», датчик исправен. Не горит — проверяем его электроцепи. Возможно, понадобится заменить целиком бачок. После проверки тормозную жидкость заливаем до верхней отметки.

Щетки стеклоочистителя

Если щетки чистят стекло полосами, не стоит сразу их менять. Смоем шампунем грязь, скопившуюся на их рабочей поверхности, после этого они еще послужат.

Замена ремня ГРМ Шкода Фабия 1.2

Движок Шкоды Фабия 1.2 производится в Чехии. Линейка силовых установок представлена двигателями разных объемов. В некоторых из них использована цепная передача, а в других – ременная. Здесь мы будем говорить о ременной передаче, а если точнее, о ее самостоятельной замене. Надо сказать, что с этой задачей сможет справиться каждый автолюбитель, имеющий неглубокие практические навыки.

Когда менять ремень ГРМ?

Производитель рекомендует менять ременную передачу на Шкоде Фабия через 120 000 км. Кстати, скорее всего, вам придется заменить не только ремень, но и другие сопутствующие расходники. В первую очередь, речь идет о натяжном ролике. Конечно, его замена является обязательной далеко не всегда. Чтобы определить степень его износа, достаточно определить наличие люфта. Если люфт присутствует, ролик подлежит замене однозначно. Кроме натяжного, нужно обратить внимание и на промежуточный ролик. Он выходит из строя не так часто, но все же иногда случается. А вот прокладки и сальники надо заменить обязательно. Стоят они недорого, поэтому, не купив их, много вы не сэкономите.

Иногда замену ременной передачи следует производить раньше установленного регламентом срока. Это бывает необходимо, когда на ремне появляются следы раннего износа. Давайте сначала определим, под воздействием каких факторов ремень изнашивается быстрее, а потом поговорим о симптомах износа.

Итак, ременный привод обязательно выйдет из строя раньше положенного ему времени, если ваш автомобиль испытывает на себе повышенные нагрузки, и это происходит постоянно. Если вы ездите на дачу и ваш железный конь снабжен прицепом, значит, мотору придется стараться вдвойне. А это означает, что и нагрузка на ремень ГРМ тоже усиливается. Некоторые водители любят лихачить. Так вот, это тоже становится причиной более раннего износа передачи. Иногда причиной раннего износа ремня становится использование некачественного расходника. Поэтому покупайте расходные материалы только в проверенных торговых точках. А еще российские дороги также не будут влиять на ремень благотворно.

А теперь о симптомах, при обнаружении которых становится совершенно понятно, что ремень уже пора заменить. Это могут быть трещины или выпуклости на поверхности. Если на ремне обнаружены масляные подтеки, это значит, что сальник начал протекать и масло капает на ремень. А так как он изготовлен из резины, значит, для него это пагубно, так как масло съедает резину. Поэтому обязательно производите периодический осмотр ременной передачи. Делайте это хотя бы через 25 000 км. Во время осмотра обращайте внимание на зубья. Расположены они на внутренней стороне расходника, и на них также могут быть сколы.

Если во время визуального осмотра были обнаружены некоторые из вышеозначенных симптомов, это означает, что привод должен быть заменен. Произвести его замену можно самостоятельно. Собственно, для любителей все делать своими руками и написана эта статья. Следуя данной инструкции, вы вполне сможете справиться собственными силами без привлечения профессионалов.

Прежде всего, нужно подготовить все необходимое для ремонта – расходные материалы и инструменты. Из расходников, кроме ремня, нам обязательно понадобятся сальники и прокладки, а еще и ролики, если, конечно, они требуют замены. Набор инструментов понадобится стандартный, и такой комплект есть в гараже каждого автолюбителя.

Начинаем замену

1. Сначала машину нужно установить на ровную площадку. Потом обесточиваем автомобиль. Делается это снятием клеммы с аккумуляторной батареи.
2. Приподнимаем мотор при помощи домкрата и откручиваем его правую подушку.
3. Снимаем верхний кожух. Отворачиваем кронштейн, на котором крепится двигатель.

4. Сейчас нам нужно снять ремень генератора, для чего сначала придется ослабить натягивающий его ролик.
5. Снимаем подкрылок, расположенный справа. Это необходимо сделать для того, чтобы обеспечить доступ к шкиву коленвала.
6. После этого отворачиваем крепежный болт и демонтируем шкив.
7. Теперь снимаем натяжной ролик генератора и извлекаем нижнюю крышку ГРМ.
8. Вкрутив в хвостовик коленвала болт, прокручиваем его вправо. Это необходимо для того, чтобы выставить метки. Технологические отверстия при этом должны разместиться напротив друг друга.

9. Проверяем метки на коленвале. Отлив на кожухе насоса для подачи масла должен совместиться с зубом на звездочке коленвала.

10. Теперь уже можно снять натяжной ролик и приступить к снятию ремня.
11. Устанавливаем новые расходные материалы.
12. Производим натяжку ремня. Крутим ролик короткого ремня вправо. Если ремень натянут нормально, то штырь позади ролика сойдется с указанным на фото ниже отверстием (указано стрелками).

13. Теперь закручиваем ролик. Второй ролик крутим вправо. При этом расположенный на нем штырь должен сойтись с выступом, который находится позади него.

14. Не затягивайте крепящие ролики болты слишком туго, иначе можно сорвать резьбу.
15. Теперь устанавливаем на свои места все прочие детали и проверяем работу двигателя.

Видео

Источник: nevinka-info.ru