Шкив привода генератора демпфер

Отлетел шкив с демпфером.

Слетел шкив привода генератора, который выходит из двигателя, состоит из двух частей, между ними резиновая прослойка(демпфер), резинка вроде нормальная.
Нашел сдесь пару тем с такой же проблеммой, но решения кроме замены не увидел.
Буду заказывать и менять, машина Subaru R2, так что придется ждать из Японии, полтора месяца.
Столько без машины просто не выдержу, может есть решение? временное или постоянное?
Рассматриваю следующие варианты: приклеить шкив на «момент» или герметик, прихватить между собой две части какой либо сваркой, заказать токарям цельный шкив. У кого какие идеи?
И вобще какая функция у этого демпфера? почему шкив не цельный?

функция демпфера заложена в самом названии

склейть заварить не получиться

если токаря смогут вытачить — вперед ( но там центровка — балансировка)

Не знаю насколько отличаются шкивы тойоты и субары, но.
У меня слетел шкив на 3-й день! покупки авто. Пошел на разборку и купил, под заказ тоже дорого и долго. Приклеить попробуй но это временно, ничего страшного не произойдет.
Чем стоять полтора месяца, думаю толковый токарь выточит и пока найдешь родную ездить можно.
В принципе я некоторое время без генератора и кондиционера поездил так сказать в аварийном режиме — чтоб доехать.
Раз уж резиновый слой рвется — значит работает демпфер, хотя судя по толщине этого резинового слоя мне тоже показалось, что это излишество — могли б и монолитным сделать.

Проваривай и едь делал себе так на 6G72 (MMC)отездил пока шкив заказанный не подошел.

У меня такой шкив работал (не меньше 5000 км) пока не пришел новый. Правда машина другая (Хайс) да и шкив коленвала. Можно с разборки взять если найдешь в хорошем состоянии.

Спасибо всем, наверное буду приваривать, и ждать новый, думаю за 500 км ничего не произойдет, сделаю, отпишусь.

Машины только начали ввозить в страну, модель 2004 года, на разборках думаю не будет.

Последний раз редактировалось Horus; 07.05.2007 в 12:04 .

Прежде чем варить нужно выточить кольцо и отцентровать потом прихватить и ещё раз проверить а уже затем обварить.Главное чтоб радиального биения небыло.Будет бегать и дольше.Думаю что демпфер для самоцентровки.

В общем собрал обе части между собой, никаких колец не вытачивал т.к. сам демпфер остался на месте, отцентровали все это дело как могли, ну и приварили в четырех точках. Сварщик который делал сказал что голову на отсечение дает за целостность конструкции. После установки при заведенном двигателе визуально биения нет. В общем пока так и езжу (500 км откатал), заказал новый, придет недели через три. Цена вопроса 2980 рублей за шкив, и 1800 за ремень оригинальный (в тот момент когда слетел шкив местами потерся прилично).
Думаю конечно что и так можно ездить, но это для тех кому машину не жалко. для тех кто думает что они «умнее» японских инженеров.
Покупая японца хочется не думать о чем то кроме замены фильтров и масел, но всякое бывает, и замена шкива это не самое худшее. Тьфу. тьфу. тьфу.

Последний раз редактировалось Horus; 25.05.2007 в 16:55 .

Демпфер – ресурс до замены

Шкив коленвала с демпфером крутильных колебаний, он же демпфер коленвала – подлежит профилактической замене. При этом менять штатный демпферный шкив на обычный цельный категорически не рекомендуется. Это, как и несвоевременная замена шкива, может стать причиной критической поломки.

Современные ДВС в нижнем диапазоне оборотов показывают высокие значения крутящего момента. Вследствие чего возрастают нагрузки на детали двигателя. А сами эти детали эти все легче и изящнее – с точки зрения экономии топлива чем меньше масса вращающихся частей, тем ниже затраты энергии. В результате усиливается крутильная деформация коленвала. И кроме того повышается риск возникновения резонансных явлений.

Шкив коленвала с демпфером крутильных колебаний, появившийся в ответ на перечисленные вызовы, имеет двойную функцию. Во-первых, он защищает поликлиновый ремень от рывков, неизбежных на валу, приводимом в движение поршнями. А во-вторых он гасит возникающие в самом коленчатом валу резонансные колебания. Ведь вал все время изгибается, и при определенных оборотах начинает вибрировать в такт с ходом поршней.

Демпфер крутильных колебаний – это составной шкив, собранный из нескольких, обычно трех, частей. Внутренняя часть – ступица шкива, и его наружная часть – собственно шкив, соединены упругим элементом. Встречаются конструкции и более сложные, предназначенные для автомобилей с системой «стоп-старт» или дизельных двигателей с высокой степенью форсирования.

Варианты шкивов с демпфером для разных двигателей

Одинарный шкив-демпфер из трех частей: две их металлов (сталь или алюминий) и резиновый элемент между ними. Широко используется на дизельных и бензиновых двигателях. Пример: NTN-SNR DPF358.24

Шкив для «стоп-старт» со сложной конструкцией демпфера – способен выдержать очень большое количество пусков мотора. Пример NTN-SNR NTN-SNR DPF359.09.

Двойной шкив-демпфер для нагруженных дизелей – технически самый сложный. Включает 7-8 металлических частей и две резиновых вставки. Пример: NTN-SNR DPF359.03

Миллиард деформаций за срок службы

Упругий элемент шкива-демпфера подвергается деформации каждый раз при воспламенении топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя. А это – до десяти миллионов раз на тысячу километров пробега. Естественно, что такие нагрузки сказываются на структуре демпфирующей вставки, какой бы упругой она ни была, поэтому демпферный шкив коленвала нуждается в регулярной проверке и превентивной замене при первых признаках неудовлетворительного состояния.

Проблема в том, что даже многие механики недооценивают значение демпфера шкива, полагая, что он защищает только ремень и навесное оборудование: генератор, компрессор системы кондиционирования, насосы гидроусилителя и системы охлаждения. Опыт говорит нам, что в прежних моделях автомобилей все это приводилось через обычные цельные шкивы и прекрасно работало. Неудивительно, что форумах автолюбителей и даже механиков часто можно увидеть совет заменить шкив коленвала с демпфером на монолитный. Однако, советующие явно не сознают, какими последствиями это может обернуться.

Новая опасность — не демпфирующий шкив-обманка

С другой стороны, большинство специалистов уже понимают, что использование только предусмотренных конструкцией компонентов в современных двигателях – залог уверенности в нрезультате. Поэтому бизнес «дешевых запчастей» пошел в своей изобретательности еще дальше – теперь рынку предлагается «вечный шкив-демпфер». Утверждается что это не нуждающийся в замене компонент, который при этом полностью выполняет свою функцию.

Деталь-обманка выполнена с таким расчетом, чтобы по внешнему виду не отличаться от настоящего шкива-демпфера. Весь фокус в том, что все ее металлические части – одно целое, а иллюзия составной конструкции создается резиновым кольцам, вставленным в пазы сплошного металлического шкива.

Естественно, что такой тип псевдо-демпфера требованиям автопроизводителя не соответствует. Мало того, что данный шкив ничего не демпфирует, так он еще и весит больше, что создает риск разрушения компонентов двигателя, в частности коленчатого вала, а также ускоряет износ шеек и приводит к другим серьезным поломкам.

Специалисты компании NTN-SNR, выпускающий широкий перечень шкивов генератора с демпфером крутильных колебаний, рекомендуют производить замену только с использованием деталей, соответствующих оригинальной конструкции и стандартам качества OE-комплектации.

Диагностика и нюансы замены шкива-демпфера

Замену демпфера крутильных колебаний целесообразно производить одновременно с заменой ремня и деталей привода на пробеге порядка 90-120 тыс. км. Однако уже после 60 тыс. пробега, чтобы убедиться в исправности шкива-демпфера, необходимо провести его визуальный осмотр на предмет выявления следующих признаков его износа или повреждения.

Признаки износа и повреждения демпферного шкива коленвала:

• Трещины в резине
• Оплавление резины (из-за утечки масла)
• Деформация резины
• Трещины на ступице или в области закручивания
• Разделение различных частей демпфера

Наличие трещин на приводном ремне, который судя по пробегу после его установки еще должен быть в нормальном состоянии, также может свидетельствовать о неисправности шкива-демпфера.

Жалобы, которые могут свидетельствовать о выходе из строя шкива-демпфера:

• необычные вибрации в салоне
• свист приводного ремня
• необычный шум или стук, частота которого изменяется вместе с оборотами двигателя.

При подозрении на неисправность демпферного шкива коленвала, если отсутствуют явные внешние признаки поломки, можно воспользоваться рекомендованным специалистами NTN-SNR методом динамической инспекции шкива.
I. После остывания заглушенного двигателя нарисуйте полоску от края к центру демпфера.
II. Запустите двигатель и задействуйте различное электрооборудование (включите кондиционер, используйте усилитель руля, поворачивая рулевое колесо и т.д.).
III. Остановите двигатель. Проверьте метки на шкиве – они должны по-прежнему совпадать – это свидетельствует о том, что центральная часть шкива не проворачивается относительно наружной. В противном случае, демпфер должен быть заменен, так как резиновые вставки больше не выполняют свою роль.

При замене демпферов оберегайте деталь от контакта с маслами, кислотами и щелочами во избежание повреждения резины. До установки запчасти должны храниться в специальной упаковке, защищенной от внешних механических воздействий и влаги.

Используйте соответствующие инструменты: молоток, гаечный ключ, комплект Hazet для демонтажа. Проверьте другие части системы (генератор, ролик натяжителя), всегда заменяйте ремень доп. оборудования и никогда не запускайте двигатель без приводного ремня.

Еще один важный момент, который не стоит упускать из виду при замене шкива – крепежные болты необходимо менять, особенно в случае, когда при их затяжке применяется доворот.

ВАЖНО!
Использование соответствующих инструментов является обязательным. NTN-SNR рекомендует комплект HAZET для демонтажа демпфера, включающий три специальных элемента для работы в ограниченном пространстве.

Шкив привода генератора демпфер

Машине только исполнилось два года. Пробег перевалил за 25000.
Неприятность произошла на трассе Р-242. Возле указателя «Турай». Прямо на заправке. Залил как обычно «до полного», завёл, пока пристёгивал ремень, двигатель заглох. Ну думаю, вот ни фига себе, первый раз заглох сам по себе! Пытаюсь несколько раз завести снова, и тут замечаю, что стрелка тахометра не шевелится, а ведь обычно показывает уже первые обороты стартёра. Одновременно из под капота становится слышно «хрум, хрум, хрум». Как будто что-то скребёт по металлу. «Надо бы посмотреть», с олимпийским спокойствием говорит сидящий на переднем сиденье отец. Соблюдая технику безопасности, выхожу и толкаю ТС подальше от заправочной колонки.
Открываю капот, и взору сразу предстаёт ремень генератора. Торчит необычно вверх. «Ремень порвался» сходу определяет возникший ниоткуда охранник АЗС. Достаём ремень, а вместе с ним… Большую зелёную шестерёнку. «Тааааак….. А это что. » — Не знаю, кто это сказал, наверное, хором получилось. Ремень оказался целым.
Книжка по РЕМОНТУ Калины у меня была с собой, поэтому минут за 10 определили, что эта зелёная деталь называется «шкив привода генератора». Усилие она передаёт только на ремень генератора, а значит можно ехать и без неё – заряда акб хватит до магазина запчастей — это нам пытался доказать охранник. Но не всё так просто. С зубчиков этой шестерёнки снимает сигнал единственный в машине датчик, без которого двигатель работать НЕ БУДЕТ. Называется он – «датчик положения коленвала». Всё.
Звонок в Экс-Авто на Уральской (где покупали ТС). Выкладываем проблему, отвечают; сегодня гарантийщики не работают, но т.к. у вас «возможно» случай гарантийный, привозите машинку, что ни будь придумаем.
Итак. Суббота, десять часов утра. До Перми 100 километров. До Кунгура примерно 20, а до дачи ещё 50. На улице уже +30 в тени. Сколько стоят услуги автоэвакуатора представить легко, сколько времени и нервов займёт замена этой детали по «гарантии», лучше не представлять. Приняли решение доверится профессионалам. То есть – такси. Это уникальная служба по важности примерно на втором месте после службы спасения. Единственный минус такси – относительно дорого.
ОДИН звонок оператору, и вопрос был практически решён. Озвучена примерная цифра – 600 рублей за доставку в мастерскую. Через 20 минут из Кунгура примчалась Приора, и взяла нас на буксир. В самом Кунгуре (очень красивый город оказался! Там такой классный металлический мост, прям как в Нью-Йорке!) таксист объехал несколько сервисов, но все были закрыты (суббота всё-ж!), я мысленно представил, сколько у него там сейчас натикает «лишних» рублей. Наконец нашли работающий сервис, заняли очередь. Таксист до последнего был с нами, и уехал только после договорённости, что нам отремонтируют ТС. Молодец мужик, реально выручил.
Процесс замены шкива в сервис занял около 15 минут. Снимали правое колесо и ещё что-то под крылом. Сервисмены успокоили нас, что такая поломка бывает, что мы не первые и не последние. Слышите – не последние.
Итоговая сумма:
Буксировка 15 км в т.ч. по городу – 600 рублей.
Замена шкива на б/у вместе с работой – 600 рублей.
Как говорится пустячок, а неприятно. Я согласен сразу при покупке машины отдать эти деньги, но чтоб она потом не ломалась. Тем более такая простая деталь. (новый шкив стоит 800, но новый ставить нам не предлагали)
На дачу мы приехали на два часа позже. Я считаю, что нам повезло. Погода была сухая, тёплая, с собой были деньги, телефон и сама неисправность произошла на стоянке а не на ходу.
Эту деталь уже посмотрел десяток человек, но пока никто не может точно сказать, зачем в этой шестерёнке прослойка из резины. Если это сделано для уменьшения вибрации, то смысл? Ведь ремень идёт только на генератор!
На фото видно, что резина вся растрескалась, как будто она и не рассчитана на такие условия работы. Деталь просто развалилась на две части. Одна осталась на двигателе.
Товарищи, у кого есть информация по конструкции этой детали – поделитесь, пожалуйста. очень заинтересовался, на чём я езжу. Или может кто менял уже эту шестерёнку?

Шкивы привода генератора в Москве

• Двигатели для автомобилей
• Электрика
• Прочие инструменты для ремонта автомобиля
• Прочая оснастка к садовой технике
• Шторы и карнизы для ванной
• Запчасти и расходники для мототехники

Сервисный ключ шкива генератора VAG (VOLVO) JONNESWAY AI010127

Шкив с обгонной муфтой генератора для автомобилей Toyota Camry (V40) (07-) 2.0i/2.4i StartVolt

Шкив генератора 402дв.(1ручей)

Мобрезерв Шкив генератора дв.406,ВАЗ-2110 72Ампер

Шкив генератора с муфтой VAG 022 903 119 C

Шкив Обгонный Генератора Krauf арт. APV8801PN

Шкив генератора ( 76,4 — 58 — 38 мм M16 x 1,5 мм 5 пазов ) Renault ASAM

Шкив генератора A6461500115

Инструмент для шкива генератора 1/2″ M10х110мм «AV Steel»

Шкив генератора Ina 535002810

Шкив генератора с муфтой VAG 045 903 119 A

Шкив генератора Hc-Parts 136859

Ремень привода генератора Besturn B50 (FA0115909)

SKF Обгонный шкив генератора

Инструмент для шкива генератора 1/2″ T50х110мм «AV Steel»

Шкив с обгонной муфтой генератора для автомобилей VAG Tiguan (07-)/Q3 (11-) 2.0D StartVolt

Шкив генератора 402дв.(2 ручья)

Шкив генератора Hc-Parts 231109

Шкив генератора Hella 9XU 358 038-591

Шкив ведущий привода шнеков (вала двигателя) KC626MS (KC55-02-16)

740-1318162-Вал шкива привода вентилятора

SKF Муфта свободного хода NISSAN NAVARA/PATHFINDER 2.5D

SKF Обгонный шкив генератора

Шкив генератора Hc-Parts 137608

Шкив привода 236НЕ-1308025 ЯМЗ

Шкив Генератора Alfa 159 1.8i 09> Skf арт. VKM03212

STARTVOLT SGP15041 Шкив генератора

Шкив с обгонной муфтой генератора для автомобилей PSA 308 II (13-)/C4 II (09-)/MINI 1.4i/1.6i StartVolt

Шкив генератора старого образца 2110-2112 (d15 мм)

Шкив с обгонной муфтой генератора для автомобилей Ford Transit (10-) 2.2TDCi/2.4TDCi StartVolt

Замена шкива привода генератора на переднеприводных автомобилях ВАЗ и Лада

Шкив привода генератора меняется одинаково на автомобилях «десятой серии» (ВАЗ 2110, 2111 и 2112), серии «Самара» (ВАЗ 2113, 2114 и 2115), а также «новых» моделях Лада Калина, Приора и Гранта.

Шкив привода генератора расположен на «носке» коленчатого вала двигателя со стороны первого цилиндра (правого колеса) и приводит во вращение с помощью ремня генератор и, если есть в комплектации, кондиционер и гидроусилитель руля.

Основные причины замены шкива — повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива.

Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.

Отслоение бывает на демферных шкивах (не чугунных). Дело в том, что на этих шкивах наружная часть крепится к центральной через резиновую проставку. Она выполняет роль гасителя колебаний (антирезонансную) на коленчатом валу двигателя. Бывает, что наружную обойму немного проворачивает. Тогда зубчатый шкив смещается относительно мертвой точки и как результат – машина становиться «вялой» при разгоне, нестабильными становятся обороты холостого хода (ХХ). При сильном смещении шкива автомобиль невозможно завести. Также не заведется автомобиль и с полностью отслоившейся верхней обоймой от центральной части шкива.

Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.

В редких случаях разбивает посадочную шпонку на валу, и шкив начинает вибрировать и проворачиваться. Если перемещения небольшие, то ЭБУ не выдает ошибки на панель приборов, но при этом двигатель на ХХ работает неустойчиво, «троит».

Проверить состояние шкива довольно легко. Для этого нужно осмотреть состояние зубчатого венца на сколы и трещины. Зубчатый венец находится на наружной обойме ближе к двигателю (указан стрелкой) и хорошо наблюдается сверху:

После этого нужно выставить первый цилиндр в ВМТ. Для этого в 8-ти клапанном моторе снимаем резиновую заглушку на КПП и добиваемся совмещения метки на маховике с прорезью на пластине:

Можно проверить по метке на распедвалу. Чтобы добраться до метки, необходимо открутить пластиковый защитный кожух. Крепиться тремя болтами «на 10» (два показаны на фотографии, нижний под шлангом с торца кожуха):

После того, как открутили кожух, вытаскиваем его вверх. На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка).

Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом.

В 16-ти клапанном моторе необходимо снимать пластиковый защитный кожух ГРМ. Он крепиться на 5-ти винтах под шестигранный ключ «на 5». Подробно описано в статье замена датчика фаз на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта (16 клапанов).

Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе.

Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив).

Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно. Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу. Если метки совпали, а ДКВ смотрит не на 20-ый зуб, то дело в шкиве. Если нет, то перескочил ремень или срезало шпонку на коленвале. В любом случае, шкив привода генератора необходимо снимать для проверки либо дальнейшего выставления ремня ГРМ.

Итак, мы убедились, что шкив привода нужно снимать для проверки.

Для замены нам потребуется — из основного инструмента:

• Головка «на 17»
• Ключ «на 13»
• Ключ «на 10»
• Ключ «на 8»

Для 16-ти клапанного двигателя добавляется шестигранный ключ «на 5».

Из дополнительного инструмента:

• Металлическая щетка
• Домкрат
• Подставка под автомобиль
• Балонник

1. Ослабляем натяжку ремня генератора. В машинах без кондиционера ремень натягивается генератором. Для этого ослабляем гайку «на 13»:

2. Ослабляем гайку крепления оси генератора. Тоже «на 13». Проще добраться из-под днища автомобиля.

3. Ключом «на 10» ослабляем натяжной винт до возможности вытащить ремень.

4. В машинах с кондиционером ремень натягивается специальным роликом.

5. Снимаем ремень.

6. Ставим автомобиль на 5-ую передачу. Выворачиваем руль вправо. Ставим противооткатные башмаки под задник колеса. Снимаем пластиковый «брызговик». За ним видим болт крепления шкива «на 17»:

7. Откручиваем болт резким движением. Можно с помощью ударов молотком по воротку. Для более удобной работы можно подставить авто на подставку и открутить колесо.

8. Снимаем шкив с вала. Осматриваем состояние. Если есть повреждения на пазе под шпонку, то необходимо проверить звезду ГРМ коленвала (в данном случае повреждений на шкиве не обнаружено, просто перескочил ремень ГРМ):

9. Если на звезде есть повреждения, то необходимо поменять и звезду привода ГРМ. Подробно описано в статье замена привода ГРМ на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта (16-ти клапанов).

10. Заменяем шкив и собираем в обратной последовательности.

Пожалуйста поставьте оценку статье

В какую сторону болт крутить. Только ради этого сайт открыл и никакой ценной информации.

Спасибо! Все отчетливо и понятно. Удачи Вам и наилучших…

Обгонная муфта генератора: что это, строение, принцип действия

Мало кто знает, что в конструкциях транспортных средств есть, так называемая, обгонная муфта. Обгонная муфта — это устройство, которое служит для защиты ведущего вала, если ведомый вал вдруг начинает вращаться с большей скоростью вращения, чем ведущий. То есть, обгонная муфта, она же муфта свободного хода предотвращает передачу крутящего момента от ведомого вала ведущему.

Строение обгонной муфты генератора

Наиболее успешно создаваемые и эффективно работающие такие муфты делятся на два вида:

• фрикционные;
• храповые.

Муфты фрикционного типа бывают подразделяются на следующие разновидности:

• • с ленточными механизмами;
  • с пружинными механизмами;
  • муфты клиновые обгонные.
• • с радиальным замыканием;
  • с осевым замыканием;

В конструкциях автомобилей наибольшее применение получили роликовые обгонные муфты — это клиновые и с пружинными механизмами.

Строение обгонных муфт:

1. Обойма наружная. Внешняя обойма зацепляется со шкивом.
2. Обойма внутренняя. Внутренняя обойма соединяется с якорем — валом генератора.
3. Ролики в два ряда. Они являются соединительными элементами наружной и внутренней обойм. Первый ряд роликов — это игольчатые подшипники. Второй ряд — это спец профилированные фигуры, свободно катающиеся в обойме и являются стопором.
4. Контактная пластина с установленной в ней сальником.
5. Втулка цилиндрическая.
6. Втулка с наклонными плоскостями.
7. Крышка пластиковая.
8. Прокладка из материала эластомер.
9. Профиль со шлицами.

Внимание! Запрещается эксплуатировать обгонную муфту генератора без крышки.

Для чего нужна обгонная муфта генератора

Обгонная муфта устанавливается на шкив вала генератора. Стопорные ролики воспринимают основную нагрузку. Во время работы двигателя автомобиля, в момент когда происходит воспламенение топливно-воздушной смеси в рабочих камерах цилиндра, коленчатый вал разгоняет внешнюю обойму муфты генератора. Стопорные ролики замыкаются и начинают удерживать внешнюю, и внутреннюю обоймы вместе, тем самым передают вращательное движение якорю, то есть начинается раскручиваться и вал генератора.

В момент работы мотора, когда в рабочих камерах цилиндров не происходит воспламенения, а сжатие идет, то коленчатый вал ДВС притормаживается, а внутренняя обойма, которая на валу генератора начинает обгонять внешнюю обойму, которая соединяется шкивом и ремнем с коленвалом. Чтобы не было воздействия на вращение коленвала и поломки обойной муфты генератора, конструкция муфты справляется с такой ситуацией. А именно, когда вал генератора вращается быстрее коленвала, стопорные ролики погружаются в спец канавки или поворачиваются боком, тем самым разъединяют внешнюю и внутреннюю обоймы друг от друга. В разъединенном состоянии обоймы вращаются независимо друг от друга.Такая конструкция муфты и ее принцип действия позволяет избежать негативного воздействия силы инерции. Если бы обоймы не разъединялись вовремя, происходило бы проскальзывание ремня, нагрузка на валы двигателя внутреннего сгорания и генератора.

Диагностика обгонной муфты

Когда начали использовать муфты с обгоняющим эффектом, то ресурс ременной передачи и других деталей увеличился, примерно, в 6 раз. К тому же, уменьшились шумы ременной передачи и возникающая периодически вибрация.

При износе и выходе из строя хотя бы одной детали муфты, то, как правило, муфта стопорится.

Какой срок службы обгонной муфты генератора? Ответ: 100 тысяч километров пробега.

Что будет, если муфту заклинит?

Если произошло стопорение, подшипники муфты больше не вращаются и не движутся по поверхностям обойм, то ременная передача превращается в обычную, то есть, без защитного эффекта от силы инерции. Это значит, что при разных скоростях вращения коленчатого вала двигателя и вала генератора, будет быстро изнашиваться ремень, а, если ремень очень крепкий, то, возможно будет износ деталей двигателя.

Признаки поломок обгонной муфты:

1. Сильно начинает прыгать ремень, то есть появляется вибрация.
2. При запуске на холодную (когда мотор холодный), ремень издает свист, писк.
3. В натяжителе ремня слышны щелчки.

Поломанные детали муфты выглядят так:

Проверка снятого генератора с муфтой:

1. • Застопорить якорь отверткой через отверстие в крышке. При зафиксированном якоре внешняя обойма должна вращаться только в одну сторону. В одну сторону легко вращается, в другую — нет. Это исправная муфта. Если вращается и туда, и сюда, то муфта не рабочая.

Не рабочую муфту желательно заменить на новую, а то придется очень часто менять ремень генератора и слышать свист ременной передачи.

Замена обгонной муфты

Замена производится в такой последовательности:

1. Ослабить генераторный ремень.
2. Демонтировать генератор.
3. Снять муфту. Обычно демонтируется она легко. Но, бывает, что крепится болтом «торекс» (биты для такого болта маркируются буквой Т). Насадки бывают в наборах ключей.
4. После снятия старой муфты устанавливаем новую и собираем.

Муфты не ремонтируются, как и подшипники. Но, бывают люди, у кого есть желание и возможности повозиться с восстановлением работоспособности муфты обгонного типа.

При установке новой муфты следует убедиться, чтобы стояла пластиковая крышка, которая закрывает все внутренние поверхности. Без нее вода, пыль и грязь быстро попадут внутрь устройства и уменьшат срок эксплуатации.

Сколько стоит обгонная муфта

Цена муфты генератора зависит от марки и модели автомобилей:

• Если покупать оригинальную, то для машин класса «В», «С» обгонная муфта обойдется до 3000 рублей.
• Для авто класса «D» цена будет до 4000 р.
• Для авто представительского класса муфта будет стоить до 12 000 рублей. Генераторы в дорогих машинах большие.

При замене обгонной муфты желательно заменить сразу ремень генератора, натяжитель и ролики приводов.

Выше приведенные цены это за оригинальные запчасти. Если брать китайские, то можно взять от 700 рублей.

Видео

Это видео обучающее. В нем наглядно показывается принцип действия обгонной муфты.

Обгонная муфта Ina.

Это видео для начинающих. Ременная передача двигатель-генератор.

Разборка и дефектовка.

Как проверить обгонную муфту своими руками.

В этом видео показывается, как заменить обгонную муфту на Nissan Primera (Ниссан Примера).

Источник: nevinka-info.ru