Щетки генератора сузуки свифт

Щетки генератора сузуки свифт

Щетки генератора Suzuki Swift

  • Напряжение до [В]:
  • Напряжение от [В]:
  • Вес [кг]: 0.09
  • Ограничение производителя: Bosch

  • Напряжение [В]: 28.5

  • Напряжение [В]: 30

  • Напряжение [В]: 27.5

  • Напряжение [В]: 14.2

  • Напряжение [В]: 14.6

  • Напряжение [В]: 14.4

  • Напряжение [В]: 14
  • Электронный регулятор
  • Номинальное напряжение [V]: 14
  • Гарантия: 5 лет гарантии

  • Напряжение [В]: 14.6

  • Напряжение [В]: 14.4

  • Напряжение [В]: 14.6

  • Напряжение [В]: 14.4

  • Напряжение [В]: 14.4

  • Напряжение [В]: 14.4

  • Напряжение [В]: 14.4

  • Вес [кг]: 0.1

  • Напряжение [В]: 14.4

  • Напряжение [В]: 14.4

  • Напряжение [В]: 14.4

  • Напряжение [В]: 14
  • Вариант оснащения: Generatoren 75-105A
  • Номер генератора: Valeo 437503+437504,Valeo 437533+440151,TG8S013 + 016,TG9S011+015+021,TG9S022+027+063

  • Напряжение [В]: 14

  • Напряжение [В]: 14

  • Напряжение [В]: 28.3

  • Напряжение [В]: 25.4

  • Напряжение от [В]:
  • Напряжение до [В]:
  • Для оригинального номера: 81256010025

Щетки генератора Suzuki Swift — оригиналы и аналоги, по низким ценам от прямых производителей и дистрибьютеров. Гарантия на весь товар и легкий возврат. Огромный выбор с проверкой по Вин коду. Консультации специалистов и удобный подбор в оригинальных каталогах. Ассортимент нашего интернет-магазина, один из самых больших в России.

Независимо от того, где вы находитесь, мы доставим товар в указанные сроки, и он гарантированно подойдет на заявленный автомобиль. Мы знаем все о специфичности запчастей и их применимости. Не сомневайтесь в выборе той или иной запчасти, мы все равно проверим каждый заказ на соответствие и перезвоним, таким образом мы страхуем вас от возможных ошибок, обеспечиваем лучший сервис при покупке и безупречную поддержку клиентов.

Щётки генератора

  • Форумы
  • Автомобили Сузуки
  • Suzuki Vitara, X-90, Sidekick, Escudo

gorst

Эксперт

Буду снимать генератор — пропала зарядка, лампа не горит совсем, перед этим на хх тускло горела иногда. Похоже стёрлись щётки.

Не могу найти их размеров и экзист выдаёт только оригиналы. Может подходят какие-нибудь отечественные или распространённые иномарочные, может подточить чего можно, кто какие ставил?

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

возьмешь в руки остатки ив магазин. главное, чтоб твердость подходящая была.
но может и обрыв ротора быть (у меня на 2 гены 4или5 обрывов, а щетки нормальные)

Бывает здесь

Ответ: Щётки генератора

посмотри жигулевские я их на стартер ставил, сами щетки большие так что есть что стачивать

gorst

Эксперт

Ответ: Щётки генератора

Щётки длинные, перегорел диод в регуляторе — не было связи между L и D+. Поставил, как где-то вычитал, кремниевый диод на 3 А, лампа стала загораться как надо, появилась зарядка 14.9 В, но через несколько минут опять 12.2 В и нет зарядки, сгорел видать диод.

Теперь думаю поменять регулятор, хочу присобачить на родные щётки внешний немецкий регулятор (таблетку), отключив старый регулятор. Тратиться неохота, вроде целое всё в генераторе.

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

3 A тока — очень мало. где такое вычитал?

Бывает здесь

Ответ: Щётки генератора

гена в джимнике вроде на 55 ватт
55 14 = 4А

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

gorst

Эксперт

Ответ: Щётки генератора

Но сразу засумневался, лечится следствие, а не причина. Похоже причина в силовом транзисторе. От мокрого снега как-то коротнуло перез пропажей зарядки.

Регулятор сидит в самом низу, а оказалось по книжкам, что жутко боится любых перемыканий выводов, блин . Сделали бы кожух защитный или поставили бы повыше генератор, на уровне аккума. Защит от кз никаких. Видимо чтоб меняли почаще генераторы .

Ставил парочку на старый опель, подводят они. Попробую таблетку от немцев за 300р. Схемка упрощается, регулятор сделаю снаружи, протяну многожильный провод, если всё целое и нет хитрых кз, почему бы не заработать.

На Опеле у меня даже мосты были выносные, две параллельные подковы от Волги. Прикрутил на уголках, рядом регулятор вазовский и отлично ездил 3 года .

gorst

Эксперт

Ответ: Щётки генератора

Сходил в гараж, снял генератор. Оказалось диод цел, а отвалилась одна щётка. Так что присобачу новые щётки сначала и опять попробую вариант с припаянным диодом.

Кстати, щетки у нашего генератора (у меня на 55А) — где-то 8х5х22 (длина приблизительно). А на купленном за 300р регуляторе HUGO 130512 (Форд, Ауди, VW) щётки 8х5х19, просто чуть короче. Ещё у них нет дырочек, в которые вставляется фиксирующая проволока при сборе генератора. Но это ерунда, щётки просто поджимаются проволокой.

Стираются щётки генератора очень медленно (скользят по гладким кольцам), поэтому сойдут и такие.

Насчёт тока — диод между лампой и питанием регулятора и ток через него идёт такой же, как через лампу, т.е. маленький — доли ампера, да ещё при вращении генератора и вовсе тока через диод и лампу нет.

Насчёт напряжения — 14.9 В — это примерно середина диапазона допустимых напряжений при близких к 0 гр температурах. А вот при +20 гр действительно должно быть 14.4-15.0 В по книжке.

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

почитайте диаграммы зависимости выходных напряжений генератора от окружающей температуры

Вложения

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

у меня при минусах напруга до14.9 поднимается, пока не нагреется гена (или аккум не оттает). а в рабочем режиме 14.4-14.5
с подключеным и исправным аккумом много не увидишь

Добавлено через 4 минуты
глянул профиль dm62 и gorst улыбнуло. третьим буду!

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

у меня при минусах напруга до14.9 поднимается, пока не нагреется гена (или аккум не оттает). а в рабочем режиме 14.4-14.5
с подключеным и исправным аккумом много не увидишь

Добавлено через 4 минуты
глянул профиль dm62 и gorst улыбнуло. третьим буду!

Да, уж не стареют душой ветераны.

И все таки 14,9 много для аккума.
Кстати не знаю как сейчас, но если ничего не путаю, то раньше на генераторах супермазов был переключатель для зимнего режима работы, он увеличивал напряжение на выходе, все б ничего только аккумы надо было часто проверять на уровень электролита. И честно говоря непомню, чтобы им кто то пользовался.

Fedos

Местный

Ответ: Щётки генератора

Напряжение, выдаваемое генератором, зависит от температуры реле-легулятора — это аксиома! Чем ниже температура, тем выше напряжение и наоборот.

gorst

Эксперт

Ответ: Щётки генератора

Удивительно, но всё работает. Диод на 3 А поставил катодом к L, анодом к D+. Идеальная зарядка 14.5 В. Так что проверено, мин нет и возможен ремонт мёртвого генератора за 10 руб.

Но почему без связи между L и D+ нет зарядки, до конца так и не пойму, ведь ток через лампу и диод не идёт при работающем движке, а начальное возбуждение вроде от контакта IG в регуляторе, может кто прояснит? Перед поломкой бывало, кстати, чуть тлела лампа зарядки на хх.

Про 14.9 В сам теперь засомневался. Было +5 гр тепла. Наверно я перепутал и было 14.49 В. Мне было важно, что не 12 В. Сейчас всё время 14.5 В.

Щётки взял не немецкие для ауди, как писал раньше (на фото внизу — они чуть короче и поводки короткие и тонкие), а выточил из длинных для японок 8х5х27мм (на фото всередине и на последнем фото). Нашли в магазине за 100р. Называются JA-AX 33 // JNDX 32/38 // для Denso Alternator // GEBE Germany. Сделал им размер 21мм. Скруглять удобно пробкой от вина с мельчайшей шкуркой. Вверху на фото отвалившаяся старая щётка — стирается примерно на 1мм за год.

Вложения

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

Поздравляю.
Схему этого реле регулятора видеть не приходилось, поэтому могу только предпологать, что для запуска должно подаваться смещение в цепь питания обмотки возбуждения, после раскрутки генератора появляется напряжение с диодов 5 и питание идет с них, а лампа гаснет.
14,5 В нормально, не поленился сходил к Витаре завел 14,4В температура +2.

Читайте также  Электросхема генератора скутера 4 такта

gorst

Эксперт

Ответ: Щётки генератора

Спасибо за поздравления. Пообкатываюсь ещё, непонятно отчего диод сгорел то.

Через лампу действительно видимо идёт начальное возбуждение генератора, но тогда зачем в регулятор подаётся ещё и зажигание IG, в других схемах этого вывода вообще нет? С него могли бы давать начальное возбуждение, а лампа несла бы только контрольную функцию. Кстати, диод могли бы вынести в приборную панель, к лампе, как сделано в вазовских десятках.

Ещё интересно, как у кого падает напряжение на аккуме на хх при включении фар, обогревателя стекла и вентилятора печки на полную? У меня где-то на 1В падает, т.е. 13.5 В. Вроде должно быть где-то 0.5 В. Наверно массы не очень хорошие или контакты:
http://doc-scorpion.narod.ru/art14.htm

Про зависимость напряжения от температуры — эту термокомпенсацию специально вводят для нормальной зарядки АКБ, поэтому инструкция по Varta, которую выше приводили, наверно написана для комнатной температуры. Кстати ещё большая проблема в тропиках — там ставят специальные регуляторы на пониженное напряжение, там и 14.5 В недопустимы:
http://opel.auto.ru/info/al-sh3.html

widget

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

Уважаемые, если так хорошо разбираетесь в генераторах и аккумуляторах, тьо подскажите. Почему у меня аккумулятор всегда мокрый. С покупки машины акум всегда был мокрый. Потом на генераторе реле вылетело -после брода 16 V появилось резко. Хорошо что вольтметр стоял — заметил сразу. Отключил его, на акумме до дома доехал. Поменял генератор, и акум тоже поменял. А он всеравно потеет постоянно. Сначал думал что может из-за жары. Так ведь и зимой тоже самое. И даже если оставляю в гараже на пару недель — пришел, а акум мокрый.

И еще. Может ктонить на пальцах и картинках показать как установить внешенее реле-регулятор? А еще лучше и диоды тоже наружу вынести.

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

лучше уж генератор в салон
а по теме- аккум кипит, потому и потеет.
вольтметр подцепи напрямую к аккуму , можно через реле.

fruct

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

Негерметичные аккумуляторы будут в любом случае потеть во время зарядки, вопрос в интенсивности, если мокнет здорово, то идет перезаряд.
Реле и даже диоды вынести можно, но есть ли смысл, одно дело кроить от безысходности и желания сэкономить, другое просто переделывать, надежности это не добавит.
Для того, чтобы это сделать надо просто понять принцип работы генератора, там все просто, если нужно могу описать, как это можно сделать, только по-моему овчинка выделки не стоит.

widget

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

Если хочется просто ездить по городу, на дачу, на пикник, то конечно нет смысла переделывать. Проще заменить генератор.
Имеет смысл выносить, для того, чтобы 1) узел был подальше от грязи и воды; 2) был легко доступен для замены.
карячится снимать генератор, а потом его ставить назад посреди болота не самое веселое занятие. Чешу репу. Еще и зпчасти с собой возить надо. А запасное реле и мост занимают значительно меньше места чем генератор в сборе.

Очень буду рад описанию как это можно делается, на примере эскудовского генератора

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

gorst

Эксперт

Ответ: Щётки генератора

Только на пальцах, картинок нет .

Это только упрощает замену в пути, резко удешевляется и ускоряется ремонт. В остальном только усложнение. Грязь и вода будут также опасны будут. Техосмотр скрипит зубами — внесение изменений. Но я пару раз прошёл техосмотр с вынесенными мостами и регулятором на старом опеле.

Проще всего вынести регулятор — вскрывается встроенный, выковыривается электронная начинка и выводятся через щели в корпусе провода B+,D+,DF,L. Берётся любой регулятор, внешний или внутренний и подключается к этим выводам по выбранной схеме подключения. Регулятор прикручивается в любом месте на какой-нибудь кронштейн, можно к адсорберу присобачить например.

Мосты вынести можно также, отключив как-нибудь штатные от обмоток, например просто их отпаять и снять. И выводятся наружу ещё 4 провода от статорных обмоток, исключив их замыкание на землю. На кронштейне прикручивается один мост (если он с доп.диодами) или два моста без доп. диодов и правильно прикручиваются-втыкаются провода.

Можно, кстати использовать корпус любого генератора или полкорпуса с мостами и регулятором, прикрепив его где есть место под капотом. Важно, чтобы мосты и регулятор обдувались воздухом.

Идею я почерпнул из инета, мастера так делали на жигулях. У меня была машинка за 500уе и сломались диоды при разборке генератора. Логично было всё вынести.

Провода должны быть на достаточно толстыми и хорошо изолированнными — токи от 10 до 30 А. Всё делается съёмное, на разъёмах и винтах. Земля нужна хорошая на кронштейн.

Я использовал 2 моста от Волги (без доп. диодов и всё на винтах, удобно) и регулятор от Жигулей. Стоят копейки и всё работало очень неплохо. У японок и немок хорошие мосты и регуляторы.

Suzuki Swift 1.2 3дв. хэтчбек, 94 л.с, 4АКПП, 2013 г.в. — неисправности генератора

Основные неисправности генератора

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на «искру», так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

Устраните причину замасливания

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

3амените дефектные подшипники

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

строение генератора. Генератор в деталях

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

Читайте также  Что будет если в генератор залить 95 бензин вместо 92

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Основные неисправности генератора

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Технические характеристики Suzuki Swift 1.2 / Сузуки Свифт в кузове 3 дв. хэтчбек с двигателем 94 л.с, 4АКПП выпускающихся c 2013 г.

Сузуки свифт замена щеток генератора

С генератором, как и любым другим важным узлом в автомобиле по прошествии времени, а точнее, пробега около 120 – 140 тыс. км. происходит износ различных деталей. Для безотказной работы генератору требуется во вовремя проводить диагностику и полноценное ТО.

Неисправности генератора автомашины Сузуки, причины

· чересчур яркое освещение внутри салона вследствие перенапряжения в сети, превышен ток на АКБ заглушенной машины – причина: реле-регулятор (таблетка) неисправен.

· в сети недостаточно напряжения генератор не задействует половину мощности или на три четверти мощности – пробой одного или двух диодов выпрямительного моста.

· грохочущий шум из-под крышки статора генератора – изношен или развалилась обойма подшипника.

· аккумулятор не выдает требуемый ток заряда – короткое или межвитковое замыкание обмотки статора.

· коленвал крутится с обычной скоростью, в то же время приборы показывают разряженный ток – неисправен ротор, короткое замыкание на корпус или между собой, или обрыв проводников обмотки.

· Скачки напряжения и неустойчивый ток нагрузки – износ щеток или прижимные пружины плохо притягивают щетки к токосъёмным кольцам.

· Величина зарядного тока большая – сеть между обмоткой генератора и реле-регулятором замыкает накоротко, возможно, нарушена изоляция проводников.

· обрыв приводного ремня – износ обгонной муфты.

· некорректная работа генератора – токосъёмные кольца требуют шлифовки или полной замены.

Демонтаж генератора автомобиля Суззуки

Порядок демонтажа рассмотрим на примере Suzuki SX 4 STICH , он производится в определенной очередности:

1. Отсоединяется провод, идущий на минус аккумулятора, откручивается клемма на генераторе.

2. Ослабляется натяжитель приводного ремня.

3. Чтобы обеспечить свободный доступа к крепежному болту снимается переднее правое колесо.

4. Расслабляется крепежный болт.

5. Ослабляется ремень привода и убирается в сторону.

6. Откручиваются ранее ослабленные болты.

7. Откручивается крепление проводов, чтобы жгут можно было отодвинуть в сторону.

8. Генератор снимается с нижнего кронштейна, появляется доступ к второй клемме, она откручивается.

9. Генератор демонтирован.

Ремонт генераторов автомобиля Сузуки

При обращении в автомастерскую владелец автомашины получает квалифицированную помощь в ремонте генератора, процесс которого происходит в следующем порядке:

1. Предварительная проверка до снятия с машины, нужно убедиться, что причина неисправности кроется именно в генераторе.

2. Демонтаж генератора.

3. Диагностика генератора на лабораторном стенде для окончательной проверки и определения причины некорректной работы.

4. Разборка генератора с тщательной дефектовкой деталей и анализом работоспособности.

5. Исправление дефекта.

6. Сборка генератора в обратной последовательности.

7. Проверка на лабораторно-диагностическом стенде.

8. Установка на место.

9. Контрольный запуск двигателя в работу, проверка функциональности генератора на месте установки.

Ремонт генератора в компании StartMotors в Люберцах

Почему нужно обращаться в специализированную мастерскую по ремонту стартеров и генераторов

В компании « Start — Motors » выполнят ремонт генератора Сузуки с неисправностью любой сложности.

Почему мы лучшие

Потому что мы работаем не за страх, а за совесть.

Потому что главная задача – непросто сделать работу, а сделать ее так, чтобы вы приходили со своими проблемами только для проведения планового ТО и контрольной диагностики. Кстати, за них тоже начисляется накопительная скидка.

Что вы получаете

Гарантированный ремонт генератора любой сложности.

1. Возможность быстрого подбора деталей конструкции для генератора – есть свой склад автозапчастей.

2. При невозможности ремонта на складе компании найдется оригинальная модель, китайский аналог или восстановленный генератор, который по своим эксплуатационным характеристикам не уступает новому.

3. При механических повреждениях генератора – дефекты корпуса – услуги квалифицированного сварщика и аргоновую сварку.

4. Нужна проточка коллекторных колец – сделаем операцию на токарном станке.

5. Диагностика на специальном лабораторном стенде плюс компьютерная проверка со сканером.

6. Вы получаете накопительную скидку, если появилась необходимость повторного обращения в компанию по любым другим вопросам работы электрооборудования и проблем с электропроводкой в компанию, до 20%.

7. В компании часто проводятся льготные акции.

В случае, если поломка застала вас на автотрассе вдали от населенного пункта, мастер выезжает для ремонта к месту аварии .

Автомастерская компании « Start — Motors » расположена по адресу: Московская область, г. Люберцы, Калараш, 10.

Чтобы заказать ремонт стартера и генератора в городе Люберцы, просто позвоните по прямым телефонам и получите подробную консультацию: 8 (495) 175-95-20 или 8 (926) 620-10-14.

ВНИМАНИЕ! CAUTION! ACHTUNG! ATTENTION!
Автор записи — графоман без аккаунта в Instagram.
Запись будет содержать много фото ржавого железа, а также формулы, занудотства, нулевое содержание сисек, и даже сисек нулевого содержания. Не будет и рассказов о замене масла. Это может сделать читателю болезненно скучно. Я предупредил.

Итак, я решил заменить генератор. Причина замены — это отдельный разговор и не тема этой записи. Года полтора назад я купил дохлый генератор 31400-84E01 под восстановление у девчонок-свифтоводок, тут запись про его замену. Этот заслуженный генератор Mitsubishi ожидал когда за ним прилетят генераторные ангелы и унесут его в генераторный рай, но я вернул его на грешную землю.

Я опирался на записи уважаемого в узких кругах necrolord :
/> />Также рыл инфу в энторнете. Как обычно.
Переписывать чужие записи — пустой труд, так что добавлю свои «пять копеек». Тоже как обычно.

Итак, что было на старте. Генератор очень ржавый, с заклинившим ротором. Гнутый шкив на выброс. Резьба на валу и гайке вала повреждена, гайка накручивается на полтора витка и стопорится.

Разбираю. Винты, удерживающие пластину переднего подшипника ожидаемо удаётся деструктивно открутить при помощи зубила. При откручивании стяжных болтов один из них сломался. Упс.

Ротор залип намертво, вытащил его вместе со статором, оборвав провода обмотки статора при этом. Статор на выброс.

Один из винтов, удерживающих диодный мост, удалось открутить только при помощи ударной отвёртки.

Подшипники по ощущениям нормальные, но всё равно под замену. Износ щёток 50%.

Раз, два, три, четыре, пять — начинаю оживлять!

Первым делом отгандурасил корпус генератора. В ход шло всё: и пенный очиститель двигателя от 3ton, и Profam 1000, и даже Чистик для рук от ВМПАвто плюс губка для мытья посуды с образивным слоем (подсмотрел где-то на Youtube). Наждачка, скребки, отвёртки, ватные палочки .

Где же найти запчасти? Тут на помощь приходят фирмы, которые построили свой успешный бизнес на восстановлении генераторов, их продаже, а в дальнейшем продаже комплектующих для их ремонта.
Очень полезен каталог HC-Cargo: hc-cargo />А также Krauf: официальный сайт удобный каталог />Также понравилась фирма IKA: />Вот что я купил:

1. Набор гаек HC-Cargo 132080 (345 руб). Резьба М17х1.5 довольно редкая, метчиков и плашек не найти быстро за вменяемые деньги. Замятую резьбу на валу восстановил при помощи дремеля.
2. Шкив HC-Cargo 236842 (291 руб)
3. Стяжные болты Krauf AZM0731 (4х28 руб)
4. Статор Krauf AFM1291. Покупал 2 года назад за 1667 руб. Сейчас такой исчез из продажи. Можно смотреть на Krauf AFM1291UX или HC-Cargo 138603, например.
5. Винты М5х16 оцинкованные из любого магазина метизов. Стандартный размер. 3 рубля штука.
6. Щётки Mitsubishi-electric A647X50870 (2х151 руб)
7. Передний подшипник NSK 6203DDUCM (117 руб)
8. Задний подшипник IKA 886890 (

Читайте также  Что такое инвертный генератор

500 руб)
9. Регулятор IKA 162441 (1344 руб)

Подробнее про подшипники

Я считаю, что к выбору подшипников нужно подходить более осознанно. Подшипники навесного оборудования — довольно скоростные. Почему? А давайте посчитаем. Сравним, например, со ступичным подшипником. Рассчитаем частоту вращения обычного пухленького колеса на диске диаметром 15″.

Если машина движется со скоростью 180 км/ч, то за минуту она пройдёт путь:
180 * 1000 / 60 = 3000 метров
За один оборот колесо проезжает 1,837 метра, а чтобы проехать 3000 метров, сделает
3000 / 1,837 = 1633 оборота.
Получается, частота вращения ступичного подшипника 1633 об/мин.

Теперь оценим частоту вращения подшипников генератора. Диаметр шкива генератора примерно в 2 раза меньше диаметра шкива коленвала, поэтому частота вращения ротора генератора в 2 раза больше частоты вращения коленвала. Мотор можно крутить до 6500 об/мин, значит частота вращения подшипников генератора может достигать 13000 об/мин. Почти в 8 раз выше, чем у ступичного подшипника!

Высокая частота вращения приводит к повышенному нагреву, а следовательно, к большему тепловому расширению деталей подшипника. Поэтому в скоростных подшипниках используется увеличенный радиальный зазор, специальные требования к объёму и качеству смазки, пластиковые сепараторы — обычное дело.

Рассмотрим маркировку переднего подшипника, который выбрал я.

Выделенные зелёным цветом буквы CM обозначают специальный чуть увеличенный радиальный зазор для подшипников электрооборудования. CM чуть меньше увеличенного зазора C3, поэтому подшипники меньше шумят. C3 тоже годится.

Выделенное красным цветом цифро-буквенное обозначение NS7 кодирует марку смазки, заложенной в подшипник. Взглянем на характеристики смазки в документации NSK

По факту это смазка Multemp SRL от японской фирмы KYODO YUSHI.

Это не какой-то там Литол-24, которым диды всё мазали и ничего, а очень хорошая смазка на синтетической диэстеровой базе.

Выделенная синим цветом буква S кодирует заполненность смазкой подшипника. Смазкой заполнено 30-50% внутреннего пространства подшипника. Стандартное количество NSK.

К чему вся эта писанина? А к тому, что я отказался от идеи набивать подшипник чем попало из-за паранои, что производитель жопится на смазку. А легенда, что производитель закладывает в подшпники транспортировочную смазку, которую перед началом эксплуатации надо заменить на боевую — легенда и есть. Кстати, ранее доступная недорогая смазка Whitmores Polyna CV grease на полимочевине, которая вполне годится для среднескоростных подшипников, исчезла из продажи. Это печаль.

Проще купить новый подшипник фирм NSK, Koyo, Nachi, SKF, SNR/NTN. Но как быть, если их подделывают?
Вот пример: я заказал задний подшипник IKA 886890, а получил в простом полиэтиленовом пакетике подшипник SNR/NTN SC8A37LHI. Подшипники этой фирмы штампуют цифро-буквы на торце внешней обоймы, не думаю, что поддельщики будут с этим заморачиваться. У меня появилась идея, уж не знаю, насколько здравая: что если брать подшипники от хорошего упаковщика, скажем IKA? Вряд ли он будет вкладывать в свои коробки контрафакт.
Например:
IKA 881197 => SKF 6203 2RSH
IKA 881190 => NTN 6203 LLUC3
IKA 881580 => NTN 6303 LLUC3
IKA 881587 => SKF 6303 2RSH

Почему фигугрируют подшипники и 6203 и 6303? Да потому что неизвестно, какой будет установлен в вашем генераторе. В родном генераторе моей машины был установлен более крупный 6303, а в восстанавливаемом 6203. Причем генераторы имеют абсолютно одинаковую маркировку 31400-84E01. Загадка.

Восстановление резьбы в корпусе генератора.

Буду снимать генератор — пропала зарядка, лампа не горит совсем, перед этим на хх тускло горела иногда. Похоже стёрлись щётки.

Не могу найти их размеров и экзист выдаёт только оригиналы. Может подходят какие-нибудь отечественные или распространённые иномарочные, может подточить чего можно, кто какие ставил?

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

возьмешь в руки остатки ив магазин. главное, чтоб твердость подходящая была.
но может и обрыв ротора быть (у меня на 2 гены 4или5 обрывов, а щетки нормальные)

Бывает здесь

Ответ: Щётки генератора

посмотри жигулевские я их на стартер ставил, сами щетки большие так что есть что стачивать

gorst

Эксперт

Ответ: Щётки генератора

Щётки длинные, перегорел диод в регуляторе — не было связи между L и D+. Поставил, как где-то вычитал, кремниевый диод на 3 А, лампа стала загораться как надо, появилась зарядка 14.9 В, но через несколько минут опять 12.2 В и нет зарядки, сгорел видать диод.

Теперь думаю поменять регулятор, хочу присобачить на родные щётки внешний немецкий регулятор (таблетку), отключив старый регулятор. Тратиться неохота, вроде целое всё в генераторе.

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

3 A тока — очень мало. где такое вычитал?

Бывает здесь

Ответ: Щётки генератора

гена в джимнике вроде на 55 ватт
55 14 = 4А

Замена щеток стеклоочистителя на Suzuki Swift 3 поколение

Полезность – 68% | Распечатать

По спецификации

На кузовах Swift (3 поколение) с 2005 по 2010 год выпуска, дворники имеют бескаркасные щетки с креплением «Hook», которое автовладельцы еще называют: Крючок.

Hook
(J-hook, Крючок)

Какие щетки нужны

Идеальным вариантом станут — штатные щетки из автотехцентра официального дилера Suzuki, где их подберут и установят конкретно для вашей модели авто.

Многих может не устроить высокая стоимость оригинальных дворников, тогда используйте щетки других производителей, они в разы дешевле. Для покупки подходящей щетки, необходимо учесть всего 3 параметра.

Вот конкретные модели:

• Denso Hybrid DUR

• DOGA Duravision Flex

Как быстро поменять

Для замены щеток с креплением «Hook» инструмент не требуется.

Как лучше покупать

1. Для тех кто в средствах неограничен: едем в автотехцентр официального дилера Suzuki в своем городе, где подберут и установят штатные модели щеток конкретно для вашего авто.
2. Для тех кто не любит ездить по магазинам: зная 3 главных параметра щетки, можно без труда заказать их в любом специализированном интернет магазине.
3. Для тех кто проверяет все на месте, на глаз: едем на заправку, в которой помимо прочего есть асортимерт дворников и удобная парковка, снимаем щетку с машины и идем выбирать аналогичную по длинне и креплению.

По возможности, перед покупкой сверьте выбранные щетки на соответствие требованиям в спецификациях Suzuki для данного автомобиля.

Когда требуется замена щетки

Для проверки состояния щетки и во всех остальных случаях обратите внимание на индикатор износа — (наклейка на каркасе щетки), которая обычно ярко желтеет если срок службы щетки подошел к концу. Полная инструкция.

• Не заставляйте щетки работать «по-сухому», особенно если стекло сильно загрязнено или покрыто слоем наледи.

• Чтобы щетки служили дольше и не теряли эластичность, раз в сезон очищайте щетки от грязи: помыть в теплой воде с мылом.

• При замасливании стекла или лент щёток, следует их обезжирить 10-20% содовым раствором и тщательно промыть теплой водой. Не применяйте для этого бензин или растворитель, приведёт к разъеданию резинки щеток.

• Можно смазывать шарниры каркасных моделей составами, типа WD-40, которые хорошо вытесняют влагу и устраняют скрипы.

• В зимний период не включайте стеклоочиститель, пока не отогреется лобовое стекло, можно серьезно испортить щетки.

• Некоторые автомобили имеют подогрев зоны парковки дворников, для других создан зимний режим стеклоочистителей, когда они распологаются выше в зоне работы печки. Ознакомьтесь с инструкцией к автомобилю для включения этой опции.

• Нестрашно если длина дворников будет чуть больше или меньше штатной. Важно, чтобы при работе новые щетки не издавали никаких посторонних звуков и не бились о края лобового стекла. Многие эксперементируют с разным размером дворников, устанавливая с водительской стороны большего размера, а с пассажирской меньшего.

• Не отбивайте лед, ударами щеки по стеклу. Это может привести к повреждению дворника. Например, очень часто в такой ситуации ломаются пластиковые заглушки бескаркасных щеток, так как пластик становится хрупким на морозе.

Источник: nevinka-info.ru

Путешествуй самостоятельно