Щетки генератора бош 100

Щетки генератора бош 100

Экономная замена щеток на генераторе (генератор Bosch)

SenSer

Мастер советчик

• 23.02.2007

#1

Stranger21

Связался с лучшим, умри как все! (с)

• 23.02.2007

#2

SenSer

Мастер советчик

• 23.02.2007

#3

jandish

Профессиональный советчик

• 23.02.2007

#4

Негодяй Фернандес

• 24.02.2007

#5

SenSer

Мастер советчик

• 24.02.2007

#6

SenSer

Мастер советчик

• 24.02.2007

#7

Уменя такая такая вот она по форме:

Не знаю как подлезть. «Таблетка» мешает. «Таблетка» на заклепках сидит. Можно ли ее отклепать? Если да, то как. Пока идей мало. Если кто переделывал — то прошу совета.

Stranger21

Связался с лучшим, умри как все! (с)

• 24.02.2007

#8

Мастер советчик

• 24.02.2007

#9

ven2000

Участник

• 25.02.2007

#10

SenSer

Мастер советчик

• 25.02.2007

#11

Мастер советчик

• 25.02.2007

#12

dimka224

Пассатовод

• 25.02.2007

#13

SenSer

Мастер советчик

• 26.02.2007

#14

Мне не понятно как ставить родные щетки на эту конструкцию щеточного узла.

на нем «Таблетка» пришпандорена заклепками. Я ее отклепывать не стал. Если ее отклепать — то дальше как — то надо бы было ее отпаять и такое впечатление что заклепки впаяны в корпус. Как после ее на место устанавливать — не знаю Там все выглядит цельно. Я не нашел как все разбирать и разбирать не решился. До основания проводков я не добрался. Посему я поступил так:

Для установки щеток требуются следующие инструменты и материалы:
1) Паяльник с канифолью и оловом
2) Щетки от Ваз21-06 (2 комплекта, дабы в случае брака не бежать в магазин ). Конечно лучше от ВАЗ-2199 либо родные
3) Точильный камень с ровной поверхностью. Я для этого использовал ребро точильного круга..
4) Дрель и сверло на 1,5. Хотя я думаю можно и на 2.
5) Шило.
6) Вязальный крючок или маленькая загнутая на конце проволока.
7) Нитка — 30 см с лихвой.

Возьмем за условие что таблетка — это перед а верх низ — относительно записей на таблетке.

Берем реле генератора в сборе 1 197 311 223 (далее Реле) для генератора Bosch 0 123 315 001

1) Берем шило и крошим остатки графитовых стержней в крошку. Удаляем все до одного куски. Аккуратно при этом ловим пружины. Они особо не летают, но терять их не нужно.

2) Берем пинцет. Цепляем пинцетом за проводок, на котором держались щетки. Накручиваем на пинцет проводок и вырываем его из полости. Он там больше не нужен будет. Так проделываем с одним и с другим проводком.

3) Берем щетки от автомобиля ВАЗ — классика. Об наждачный камень стачиваем их дабы они помещались в нишу для щеток. Стачивать их нужно равномерно со всех сторон, дабы проводок должен оставаться по центру боковой стороны щетки. Внимание . Сама ниша под щетки (да и немецкие щетки) по своей конструкции не прямоугольные в основании. Поэтому нужно будет сточить боковые грани. При стачивании щетку надо держать пальцем по центру, дабы равномерно распределить нагрузку и обеспечить равномерное стачивание. Таким образом, стачивая и примеряя, щетку в нишу, довести ее нужно до нужного размера. Примеривать нужно аккуратно. Если щетка не идет в нишу — то не надо ее туда пихать (я так сломал одну щетку).
Если у Вас щетки от ВАЗ-2199 — то они идеально подходят.

4) После этого берем дрель со сверлом. Эту операцию проще делать вдвоем. Кладется реле генератора. Шилом заранее замерили длину ниши под щетку. Сверху, у основания ниши, Рядом с тем местом, где крепился проводок сверлим отверстие. Лучше металл не сверлить. Металл там плохо сверлится. Затем переворачиваем Реле. Кладем его на край стола так, чтобы «таблетка» свисала вниз а ниши щеток плотно лежали на столе и сверлим другое отверстие снизу рядом с основанием щеток. В результате мы имеем два отверстия сверху и снизу.

5) Берем щетки. складываем кончик проводка «хвостика» пополам. 3-5 мм — вполне достаточно. Пытаемся просунуть кончик щетки (сложенный вдвое ) в просверленное отверстие. Если не проходит — шилом расковыриваем до соответствующий величины оба отверстия. В результате мы должны получить два отверстия куда легко должны проходить проводок щеток двойной толщины.

6) Берем нитку. Делаем на ней петлю. Берем вязальный крючок. Просовываем крючок в нишу для щеток. Пальцами закручиваем петлю и просовываем в сделанное нами отверстие. Вязальным крючком цепляем нитку и вытягиваем ее наружу. Продеваем нитку через пружину так, чтобы нитка входила примерно на 2-3 витке пружины относительно таблетки и выходила в середине пружины. Пружину заталкиваем в нишу для щеток. Затем конец нитки, продетой через пружины, привязываем к согнутому пополам кончику проводка «хвостика» щеток. Затем, аккуратно тянем за нитку и протягиваем проводок через отверстие. Таким же образом устанавливаем другую щетку.

7) Берем уже нагревшийся паяльник и припаиваем проводок щетки к ближайшей металлической поверхности находящейся на одной плоскости с отверстием. Щетки должны быть натянуты так, чтобы проводок не пускал пружину наружу. Также следует припаять другой проводок.

Вот и все готово. На мой взгляд разбирать конструкцию не стоит.

Щетка генератора на BMW 3 (E46)

Щетка генератора б/у BMW 3 седан (E46) (1998 — 2005) на автомобилях с разборки

Нашли ошибку совместимости запчасти с автомобилем? Сообщите о ней нашим специалистам.

Экспертам АвтоПро известны дополнительные комплектации:

• Стандартная комплектация : 1127014028, BX2132, 1205021, 90486256, 9943987, 9950339, 42531177, 3544572, 68122051W, 010651, CQ1030003, AHB2132, BX2202, 10651, BX220, BX220, CQ1030003, CQ1030017, CQ1030017, 010831
• Длина, мм: 15,4; Высота, мм: 6,3; Толщина, мм: 4,4 : PX602, 017191, AHV1602, 300722, 17191, PX60, PX60, CQ1030034, CQ1030034, PX60

Данная запчасть зависит от двигателя BMW 3 и его модификаций

• 318i [M43B19, M43B19TU], 316i [M43B16, M43B16 (164E), M43164E3, M43B19TU]: 1127014028, BX2132, 1205021, 90486256, 9943987, 9950339, 42531177, 3544572, 68122051W, 010651, CQ1030003, AHB2132, BX2202, 10651, BX220, BX220, CQ1030003, CQ1030017, CQ1030017, 010831
• 330D [M57D30, M57N306D2], 330xd [M57D30, M57N306D2], 318D [M47N204D4, M47204D1], 320D [M47N204D4, M47204D1]: PX602, 017191, AHV1602, 300722, 17191, PX60, PX60, CQ1030034, CQ1030034, PX60

Запчасть Щетка генератора подходит для автомобилей:

• Alfa Romeo: 145 хэтчбек (930) , 146 хэтчбек (930) , 156 седан (932) , 156 универсал (932) , 164 седан (164) , 166 седан (936) , GTV купе (916) , Spider кабриолет (916S)
• Audi: 80 седан (B1) , 80 седан (82, B1) , 80 седан (81, 85, B2) , 80 седан (89, 89Q, 8A, B3) , 80 седан (8C, B4) , 80 универсал (8C, B4) , 90 седан (89, 89Q, 8A, B3) , 100 седан (43, C2) , 100 универсал (43, C2) , 100 седан (44, 44Q, C3) , 100 универсал (44, 44Q, C3) , 100 седан (4A, C4) , 100 универсал (4A, C4) , A3 хэтчбек (8L1) , A4 седан (8D2, B5) , A4 универсал (8D5, B5) , A4 седан (8E2, B6) , A4 универсал (8E5, B6) , A6 седан (4A, C4) , A6 универсал (4A, C4) , A6 седан (4B, C5) , A6 универсал (4B, C5) , A8 седан (4D_) , Cabriolet кабриолет (8G, B4) , Coupe купе (89, 8B)
• BMW: 3 седан (E36) , 3 хэтчбек (E36) , 3 купе (E36) , 3 кабриолет (E36) , 3 универсал (E36) , 3 седан (E46) , 3 купе (E46) , 3 универсал (E46) , 5 седан (E34) , 5 универсал (E34) , 7 седан (E32) , 7 седан (E38) , 7 седан (E65, 66) , 8 купе (E31)
• Citroen: Berlingo автобус (MF) , Berlingo фургон (M) , Jumpy фургон (BS, BT, BY, BZ) , Jumpy бортовая платформа (BU) , Saxo хэтчбек (S0, S1) , Xantia хэтчбек (X1) , Xantia универсал (X1) , Xantia хэтчбек (X2) , Xantia универсал (X2) , XM универсал (Y3) , XM хэтчбек (Y4) , XM универсал (Y4) , Xsara хэтчбек (N1)

Купить автомобильную запчасть щетка генератора или ее аналог для Бмв 3

Для того чтобы приобрести ”Щетка генератора для установки на автомобиль” на портале по продаже автозапчастей Avto.pro, Вы должны выполнить следующие шаги:

• кликните по подходящему варианту покупки запчасти, — откроется вкладка с информацией о продавце;
• свяжитесь с продавцом запчасти наиболее оптимальным для Вас способом и проверьте соответствие каталожного номера выбранной автозапчасти и ее производителя, например: ”Щетка генератора для Бмв 3 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 годов выпуска”, а также наличие данной запчасти на складе.

• кликните по подходящему варианту покупки запчасти, — откроется новая страница с информацией о продавце;
• свяжитесь с продавцом напрямую и обсудите соответствие кода автозапчасти и ее производителя, например: ”Щетка генератора для Бмв 3 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 годов выпуска”, а также наличие детали на складе.

Цена на щетка генератора на авто BMW 3 и стоимость аналогов

© 2021 Автопро
Запчасти без посредников

Вы здесь:
1. Главная
2. Рейтинг

«Сердце» автомобиля также иногда нуждается в лечении. Иногда может потребоваться полная замена генератора, но зачастую можно отделаться небольшим ремонтом с установкой новых элементов в агрегат. Рассмотрим лучших производителей щеток генератора, а также все плюсы и минусы.

Содержание:

1. HUСO
2. Bosch
3. IKA
4. WAI
5. Krauf
6. HC-Cargo

Лучшие производители щеток генератора

Надеемся вам поможет приведенный ниже топ производителей наиболее качественных щеток. Информация взята исключительно из опыта и навыков автовладельцев.

Описание. HUСO является одним из крупнейших производителей электронных компонентов на автомобили.

Вся выпускаемая продукция сертифицирована по стандарту TS 16949.

HUСO входит в состав концерна Hitachi Automotive Systems GmbH Eseplkamp. Автовладельцы отмечают высокое качество запчастей компании и их доступную стоимость.

Щетки HUСO изготавливаются в сборе с реле-регулятором. Этот компонент отлично встанет на место штатного. Производитель выпускает щетки для таких иномарок, как Chevrolet, Mercedes, Alfa Romeo, Audi, BMW, Ferrari, Fiat, Iveco, Lancia, Porsche, Seat, Suzuki, Volkswagen и Opel.

Однако, такие модификации прекрасно подходят и на отечественные автомобили. Они разрабатываются как на дизельные, так и на бензиновые двигатели.

Щетки HUСO сделаны из чистого графита, что увеличивает их сопротивление, по сравнению с медно-графитовыми. Это никак не мешает работе генератора, так как ток ротора удельно невелик.

Срок службы. Регламентированный срок службы щеток составляет 150 000-200 000 км пробега.

1. Быстрая установка.
2. Стабильные значения зарядки.
3. Превосходное состояние спустя десятки тысяч км пробега.

1. Попадаются подделки.

Bosch

Описание. Большинство щеток Bosch также составляют единой целое с реле-регулятором. Конструкция запчасти не позволяет выпаять и заменить щетки отдельно, поэтому стоит приобретать комплектующую в сборе. Все же некоторые модификации перепаять возможно.

Стоит учитывать, что контактные площадки щеток Bosch сделаны из алюминия. Сами щетки изготавливаются из медно-графитового материала.

Немецкий производитель предлагает также щетки по отдельности. Такой вариант подходит для трехфазных генераторов переменного тока. Автовладельцы отмечают простоту установки этих элементов.

Щетки Bosch устанавливаются на оригинальные генераторы немецкого производителя. Комплектующие выпускаются для автомобилей Audi, VW, Mercedes, Ford, Volvo, Seat.

Срок службы. Срок службы щеток Bosch составляет 150 000-200 000 км пробега.

1. Медленный износ.
2. Маленькое удельное сопротивление.
3. Длительный срок службы регулятора.

1. Сильно подтачиваются кольца.

Описание. IKA — немецкий производитель, продукция которого отличается высоким качеством. Бренд принадлежит концерну APRA. Компания занимается поставками запчастей для таких предприятий: Bosch, Lucas, Ducellier, Fiat. Часть продукции отправляется на вторичный рынок. Все запчасти сертифицированы и успешно реализуются в 70 странах мира. Иногда, продукция IKA может продаваться под названием GEBE.

Щетки сделаны из медно-графитового материала с включением антиискрящей химической добавки, а плетение провода выполнено крест-на-крест. Комплектующие обладают большой твердостью, что продлевает их срок службы. Автовладельцы отмечают длительный ресурс детали и качество, сопоставимое с оригинальными аналогами. IKA производит щетки для европейских автомобилей.

Различные модификации комплектующей обладают разной длиной. Наиболее короткие варианты оснащаются металлическими клеммами на проводах. Самые длинные щетки являются аналогом Bosch. Они оснащены проволокой на конце провода.

Комплект может включать одну или две щетки вместе с пружинами и пластинами.

Срок службы. Срок службы составляет около 150 000 км пробега.

1. Легкая установка на штатное место.
2. Большой выбор различных модификаций.
3. Сертифицированное качество.

1. Подтачивание колец из-за твердости материала.

Описание. Комплектующие WAI поставляются в 105 стран мира. Производственные мощности корпорации находятся в Канаде, Бразилии, США, Китае и Европе. Вся продукция соответствует всемирным требованиям качества.

Американский производитель WAI Global предлагает графитные щетки с плетением провода крест-на-крест. Отсутствие медных включений делает материал мягким, поэтому комплектующие более подвержены износу. К тому же графит не пропитан. Это наиболее дешевый вариант, представленный на рынке.

В комплекте WAI отсутствуют крепления щеточного узла к реле-регулятору. Приобрести щетки можно поштучно.

Срок службы. Срок эксплуатации составляет 2 года.

1. Соотношение цена/качество.
2. Высокая надежность.
3. Отсутствие просадок напряжения.

1. Крайне часто встречаются подделки.

Krauf

Описание. Немецкий производитель Krauf принадлежит корпорации Motorherz GMBH. Мощности компании позиционируются на Юго-Востоке Азии. Вся продукция поставляется на вторичный рынок Восточной Европы.

Запчасти Krauf обладают сертификатами качества ISO 9001, PROTECT и ISO 9002.

Производство контролируется ведущими специалистами из Германии.

Щетки Krauf имеют хорошее соотношение цены/качества. Плетение амортизационного провода выполнено крест-на-крест. Материал изготовления — медно-графитный. Комплектующие подходят для европейских, азиатских, американских и отечественных автомобилей. Щетки хорошо становятся на штатное место.

Приобрести щетки Krauf можно в комплекте по две штуки. Элементы продаются с площадками, поэтому перепаивать ничего не придется.

Срок службы. Срок эксплуатации составляет 80 000-100 000 км пробега.

1. Сертифицированное качество.
2. Большой ассортимент для разных моделей.
3. Доступная стоимость.

1. Иногда можно встретить подделку.

HC-Cargo

Описание. Мощности компании HC-Cargo сосредоточены в Дании, Украине и еще 2 странах. Ее история началась еще в 1963 году. Концерн выпускает генераторы и стартеры, а также комплектующие к ним.

Продукция сертифицирована по стандартам ISO 14001, ISO/TS 16949 и ISO 9001: 2000.

Помимо собственного производства, HC-Cargo упаковывает продукцию известных брендов в свои коробки.

Так, на рынке можно встретить продукцию из Дании на иномарки и отечественные автомобили. В ассортименте представлены комплектующие для легкового, грузового, коммерческого, сельскохозяйственного транспорта, а также спецтехники. Данный концерн является наиболее крупным поставщиком деталей электроники для автомобилей, поэтому каждый водитель найдет запчасти для своей модели.

HC-Cargo также занимается восстановлением генераторов и стартеров. Производитель может похвастать хорошим качеством щеток. Витое плетение амортизирующих проводов выполнено превосходно. Сама щетка изготовлена из медно-графитового материала, который характеризуется износоустойчивостью.

Приобрести щетки HC-Cargo можно поштучно.

Срок службы. Рекомендуемый интервал замены — каждые 200 000 км пробега.

1. Доступная стоимость.
2. Устранение просадок в напряжении.
3. Большой ассортимент.

1. Существуют китайские подделки.

Какие щетки генератора купить

Для исправной работы генератора потребуются качественные комплектующие, поэтому ответственно отнеситесь к выбору щеток. В первую очередь, визуально осмотрите их состояние. На комплектующей не должно быть сколов и дефектов. Если вы приобретаете щетки в сборе с реле-редуктором, удостоверьтесь в наличии резьбы для крепления (в подделках она может отсутствовать).

Материал изготовления

Существует два основных вида щеток: графитовые и медно-графитовые. Узнать графитовые элементы можно по характерному черному следу, оставленному от них на вашей руке. Этот материал отличается мягкостью и не вредит токопроводящим кольцам. Но у него есть и недостаток — быстрый износ.

Если вы хотите пожертвовать токопроводящими кольцами в обмен на длительный срок службы щеток, приобретите медно-графитовые комплектующие. Твердая структура материала устойчива к износу. Однако будьте осторожны: с колец может отделяться стружка, поэтому стоит проводить регулярные осмотры агрегата.

Неисправности щеток генератора: найти и устранить

• Где находятся щётки генератора и для чего они нужны
• Признаки неисправности
• Как проверить щетки
• Как избежать серьезных поломок
• Факторы, сокращающие ресурс генератора
• Ремонт или замена?

Одна из проблем с электрикой автомобиля подразумевает износ щеток генератора. Если преобразователь тока выходит из строя, то многие водители спешат его выбросить и покупают новый. Однако часто проблема кроется в истирании угольков — достаточно их заменить, и деталь снова заработает.

Где находятся щётки генератора и для чего они нужны

Щетки применяются в любом электрическом двигателе, каковым является и автомобильный генератор. Они расположены под крышкой устройства, непосредственно соприкасаются с вращающимся коллектором преобразователя (ламелями) на роторе. Ламели — это медные контакты в виде колец, которых на преобразователе всего два.

Как и было написано, графитовые угольки расположены под крышкой — задней, которая на установленном преобразователе смотрит в сторону двигателя. Чтобы вытащить их, не нужно целиком демонтировать генератор с машины, щеточный узел держится на одном болте и подключен к регулятору напряжения. Однако на некоторых автомобилях снимать устройство придется, так как конструкция там не позволяет поступить иначе.

Признаки неисправности

Ниже приведены явные признаки неисправности щеток генератора, указывающие на время их замены:

• без повода отключаются электроприборы в машине — при движении автомобиля неожиданно гаснут фары, стопы, отключается автомагнитола;
• оптика работает тускло, часто мигает;
• постоянно горит лампочка АКБ на панели приборов — мерцающая пиктограмма укажет на недостаточное получение батареей тока;
• резко снижается бортовой ток автомобиля, двигатель трудно заводится;
• аккумулятор быстро садится, даже после продолжительной езды;
• свистит ремень — в этом случае надо проверить натяжение, так как если генератор не будет вращаться с должной скоростью, то и АКБ нормально заряжаться не будет.

Рекомендуется проверять устройство преобразования тока каждые 40-50 тыс. км пробега машины. Именно на этом отрезке времени щетки преобразователя обычно изнашиваются. Устройство становится не в состоянии заряжать АКБ, отчего та быстро садится.

Еще одним признаком, указывающим на проблему с генератором, является запах гари и в некоторых случаях — появление дымка из-под капота. Это свидетельствует об отслоении дорожек и кусков резины от приводного ремня. Такое происходит по причине подклинивания какого-то навесного оборудования — возможно обводных роликов. Преобразователь с неисправным ремнем не сможет нормально работать.

Как проверить щетки

Самый просто способ — проверить предохранитель, отвечающий за генератор. При неисправности, замените его. Потом желательно осмотреть целостность ремня, проводки и корпуса преобразователя. Если все в порядке, то надо переходить к контролю щеток.

Чтобы проверить, стерлись щетки генератора или нет, надо измерить их остаточную длину. Если элементы короче 5 мм, то их надо заменять. Контроль угольков обязан проводиться при плановом осмотре электрики автомобиля.

Однако этот способ даст лишь поверхностное представление о состоянии щеток. Да и на многих автомобилях графитовые элементы совмещены с регулятором напряжения, а поэтому заодно проверяется и эта деталь. Как правило, для проверки используют мультиметр — но сойдет и обычная 12-вольтовая лампочка. Она соединяется с угольками, а на массу и плюс регулятора напряжения подается ток в 12 вольт. Индикатор должен гореть, а при увеличении напряжения (15 В и выше) — тухнуть.

Другой способ, уже с использованием тестера (мультиметра). Включить бортовое напряжение, мотор не заводить — напряжение должно быть в пределах 12 В. После этого на заведенном двигателе замерить напряжение на клеммах аккумулятора и выводах генератора. Ток должен находиться в пределах 13-14,7 вольта. Если заметны колебания в большую сторону, то идет перезаряд (скорее всего, неисправен регулятор). А если отклонение в меньшую сторону, что-то со щетками или поступлением тока.

Если конструкция автомобиля не предусматривает проверку и замену щеток на месте, придется сначала демонтировать устройство преобразования тока. Например, так устроено большинство модификаций Киа Рио.

Ниже подробная инструкция по снятию генератора, когда защита двигателя не затрагивается:

1. Поднять капот машины.
2. Скинуть клеммы с АКБ, чтобы не было замыкания.
3. Открутить верхний болт кронштейна на котором крепится генератор.
4. Отпустить нижний болт крепления. Не нужно его целиком выворачивать, надо лишь снизить усилие на натяжитель ремня.
5. Ослабить натяжение и скинуть ремень.
6. Скинуть фишку напряжения.
7. Потянуть генератор на себя, открутить провод и снять устройство.
8. Разобрать заднюю крышку, головкой на 8 выворачивая гайки.
9. Головкой на 7 отвернуть гайки крепления щеточного узла.
10. Вытянуть и снять таблетку с графитовыми элементами в сборе.

Дальше нужно осмотреть состояние щеток. Если они требуют замены, то нужно снять их из узла и поставить новые. Можно также целиком заменить таблетку, но стоить это будет дороже. При умении обращаться с паяльником, расходы удастся заметно снизить и сэкономить. Задача простая — отпаять обратные концы угольков, чтобы детали выпали из своих посадочных отверстий.

В процессе установки новых щеток, не забудьте вдеть сначала пружинки. Под каждый уголек предусмотрена пружина, которая держит элементы внутри гнезд таблетки. Их тоже желательно заменить новыми — идут в комплекте.

Как избежать серьезных поломок

Чтобы не попасть на замену всего генератора и более тяжелый ремонт автомобиля, щетки надо вовремя заменять. Неисправный преобразователь не будет питать аккумулятор, из-за чего увеличится зарядный ток устройства. Это повлечет за собой другие, более тяжелые последствия — к примеру, разрушение диодного моста.

Помните, что генератор имеет самую большую скорость вращения из всех узлов автомобиля — его обороты даже превышают частоту оборотов силового агрегата. Они составляют примерно 10-14 тыс. об/мин, что в 2-3 раз больше, чем у ДВС. Поэтому срок службы электродвигателя и ниже в два раза.

Условно поломки генератора делят на механические и электрические. В первом случае косвенным признаком неисправности становится повышенная шумность работы устройства, что характеризует поломку подшипников в передней крышке. В случае электрического повреждения наблюдается отсутствие напряжения АКБ, низкий ток или превышение заряда.

Факторы, сокращающие ресурс генератора

Заметно сократить ресурс генератора могут:

• резкие перепады температуры и постоянная эксплуатация машины — в подкапотном пространстве в этом случае образуется вредный конденсат;
• плохое качество изготовления комплектующих — поэтому при замене генератора и его деталей, не стоит экономить на оригинальных расходниках;
• проливы различных технических жидкостей (антифриза, масла для ГУР) — агрессивные жидкости легко разъедают щетки преобразователя, а также соединяясь с пылью, образуют токопроводящую среду и приводят к замыканиям;
• внешние факторы — реагенты, грязь, влага;
• износ отдельных компонентов — не только щетки, но и ремень, подшипники, шкив и т. д.

Регулятор напряжения и диодный мост имеют сравнительно солидный запас прочности.

Распространенной причиной неисправности преобразователя 24/12 вольт в машине является банальный износ и коррозия. Щетки тоже повреждаются чаще всего именно из-за длительной эксплуатации автомобиля.

Ремонт или замена?

Безусловно, ремонт обходится дешевле замены, особенно, если стерлись щетки. Эти расходники стоят недорого, замена проводится легко, без использования специального оборудования. Также устройство проще восстановить, если разрушены подшипники.

Техническое обслуживание генератора надо проводить в срок, а на любой признак (вой, гул, тусклое свечение лампы аккумулятора) быстро реагировать. В противном случае в скором времени придется менять уже преобразователь, так как после внутреннего замыкания и поломок трудно изнашиваемых деталей, ремонт нецелесообразен.

Опыт ремонта генератора Bosch. Отчёт. Много.

#1 Гость_Spez_*

Достали скачки напряжения и следы выкипания электролита на аккуме.
После езды с временно подключёнными амперметром и вольтметром выяснилось, что имеют место быть
3 случая: либо ток зарядки аккума равен 30 А и напряжение 18 В (аккум кипит), либо напряжение
равно напряжению аккума и ток зарядки, соответственно, нулю, либо напряжение 13,5 — 14 В, ток
зарядки в норме.
И эти три состояния чередовались по закону случайных чисел.
Снял генератор, стал проверять регулятор напряжения. Обнаружились интересные вещи.

Интересная вещь первая: устроен генератор как у 08-09-099, регулятор напряжения питается от
трёх дополнительных диодов, но вот вывода на силовой плюс моста нету, в качестве управляющего
сигнала используется то же напряжение с дополнительных диодов. При такой схеме
падение напряжения на положительном плече силового моста в зависимости от нагрузки либо вообще
не учитывается (что скорее всего), либо учитывается косвенно, по возрастанию тока обмотки
возбуждения, но тогда этот регулятор должен иметь очень хитрую характеристику: он должен
увеличивать ток в обмотке возбуждения при падении напряжения на выводе с дополнительных диодов
не до тех пор, пока оное напряжение на этом же выводе не станет равным исходному, а до тех пор,
пока оно не превысит исходное на величину, определяемую, в свою очередь, значением тока обмотки
возбуждения и достаточную для компенсации падения напряжения на силовых диодах при увеличившейся
нагрузке. Определить, так это или нет, можно было измерив напряжение на выводе доп. диодов
при одной и той же частоте вращения но с разной нагрузкой, но тогда генератор надо ставить
обратно на машину, а я его уже снял и принёс домой и нести его обратно для изучения голой теории
было лень.
Тем более что, как оказалось, этот регулятор всё равно спортился.

Интересная вещь вторая: при проверке регулятора напряжения по обычной методике, с подключением
лампочки 5 Вт к щёткам и подачей напряжения на массу и управляющий вывод лампа вела себя как
положено, при увеличении напряжения меркла и наоборот. Но максимальный ток в обмотке возбуждения
в данном генераторе 3 А, поэтому соединил параллельно несколько ламп (какие были) и подключил их
к зарядному устройству, подбором числа ламп установил ток 3 А. Дальше эту люстру подключил
к щёткам регулятора, смысл — нагрузить регулятор проектным током в 3 А. И вот тут-то всё
и выяснилось.
Сначала он держался, но минуты через 2 регулировать что-либо прекратил и стал выдавать на нагрузку
то же напряжение, что и на входе. После перекура и осмысливания результатов повторил проверку,
на сей раз прекращение регулирования произошло через 1 минуту. Что-то там внутри нагревается и
отходит, это ясно. Может, пайка, может — трешина в плате с детальками, но сами детальки
однозначно нормальные, иначе он бы вообще ни секунды не работал.
Замечу попутно: не стоит рассчитывать на то, что «вот именно у меня максимальный ток достигнут
не будет, он наверное только кратковременно таким бывает», — нет, даже при средней нагрузке
обмотка возбуждения работает на максимальном токе всякий раз, когда малы обороты, т.е. на
холостом ходу.
Разломал я этот конечно же неразборный корпус и вот тут наступил абзац.
Вся плата с двух сторон залита чем-то вроде эпоксидной смолы. Ацетоном-бензином не растворяется,
отковырять можно только вместе с детальками, после предварительного размягчения этого слитка
молотком. Буржуины проклятые, его же починить можно было!
Специально, видимо, сделано, чтобы клиент в любом случае за новой запчастью топал. Идеология
фирмы, блин. Способ увеличения продаж, мать их.

Значит не бывать этому.
В ближайшем подвале «Автозапчасти» купил за 35р самый дешевый (назло Bosch’у)
регулятор. Таковым оказалась «шоколадка» 44.3702, продававшаяся как «для Газели»
и рассчитанная, судя по надписи на ней, на ток до 5 А. Потом побывал в книжном, полистал
книгу про уазик (про Газель не было, а двиг там такой же) и, унеся без оплаты
полученные знания, принялся за переделку.
Теоретическая часть. «Шоколадка» рассчитана на работу с генератором вообще без дополнительных
диодов. Так что в моем случае проще было бы поставить регулятор от 08-09. Но так 2109 была
у меня 12 лет и 08-й регулятор мне знаком не понаслышке. ну далее понятно, хотя он действительно
очень хороший, но только когда работает. Кроме того, схема с дополнительными диодами по моему
опыту вообще менее надёжна, чтоб в случае чего до них долезть, надо разбирать генератор, а это
трудно да и зачем, если есть более простая и надежная альтернатива. Значит дополнительные
диоды не используем.
Оставалось решить один вопрос — как с новым регулятором запитать обмотку возбуждения. У «шоколадки»
4 вывода: 2 вывода «В» — один на щётку, другой на плюс, внутри они соединены, вывод «Ш» — на
вторую щётку, вывод без маркировки — на массу. Тот «В», который на плюс, самое лучшее подключить
к «+» аккума, но тогда регулятор будет включён постоянно, он же сам не понимает, работает двиг
или нет. Можно его подключить к любой цепи, где при включении зажигания появляется плюс, но
тогда регулятор будет ориентироваться на напряжение именно в этой цепи, а как
там чувствует себя аккум ему будет по фигу. Поэтому всё-таки
я решил подключать этот вывод к плюсу аккума через нормально разомкнутое доп. реле, а обмотку
реле — к цепи «коммутатор — катушка зажигания».
Практическая часть. Начинка старого регулятора удаляется. Вывод от доп. диодов генератора
изолируется и не используется. Щёткодержатель остается, к выводам щёток припаиваются провода,
выводятся наружу и припаиваются к выводам «В» и «Ш» шоколадки.
Больше никаких проводов и контактов к щёткам подходить не должно.
Шоколадка крепится за массовый вывод к шпильке корпуса генератора ещё одной гайкой.
Вывод «В» — на контакт доп. реле, со 2-го контакта — на «+» аккума, обмотка реле — на массу
и куда-нибудь, где есть плюс при включённом зажигании. Реле лучше ушастое, за ухо его можно
прикрепить под любым болтом. Купил в том же подвале за 20р.

Результат: 1) всё работает 2) Bosch отдыхает 3) оказывается, Газели и Уазики — это полезно.
Можно клеить наклейку «Адаптировано к применению в России».
Побочный результат: лампа зарядки генератора, которая в приборке, погасла навечно. Подключать
её куда-либо мне лень. Лучше амперметр врежу. Хотя подключить при желании можно: к массе и к
плюсу, где он есть при включённом зажигании через нормально замкнутое реле. Обмотку реле к
массе и к выводу доп. диодов.
И ещё момент: диодный мост, доп. диоды и рег. напр. омметром проверять не надо. Бесполезно это.
Посмотреть в букваре, на какой ток эти девайсы рассчитаны, им и проверять, от мощного зарядного
устройства с амперметром, нужный ток устанавливается включённым последовательно балластным
сопротивлением (хотя бы лампами).
Если машина относительно свежая и в перспективе будет продана, то шоколадка «Сделано в России»
на бошевском генераторе уменьшит её цену однозначно, и тогда конечно лучше фирменный регулятор,
но на период привыкания к его цене и в ожидании, когда его привезут из Германии, данную методу
можно использовать как временное решение (ездить-то надо!), хотя, как известно, нет ничего
более постоянного, чем временное.

Совсем забыл. Машина — Audi 80, но вряд ли это важно, бошевские генераторы много где стоят.

Щетки генератора бош 100

Приветствую Вентоводы.
Вот мои руки дошли до генератора. Причина в звуке при его работе.
Начну с самого простого, это замена щеток или если правильно — регулятор генератора.
К сожалению на моем генераторе просто перепаять щетки очень затруднительно, так что я принял решение заменить регулятор полностью, тем более ценинг в 360 рублей меня устроил.(цена на регулятор от 300 р. до 2000 р., зависит от производителя)
Это фото генератора с его оригинальным номером. По этому номеру, а также где произведен и в каком году я и закупал щетки, подшипники и пластиковую втулку на задний подшипник.

Для того что бы заменить щетки, мой генератор снимать не надо . Откручиваем провода и снимаем разъем.

Далее откручиваем два винта крепящих крышку генератора. Для этого пользуемся, либо отверткой, либо битой PZ2 . Предварительно шилом очистив головку винтов от грязи, что бы бита хорошо влезла и не сбила грани. Кстати все винтики на генераторе откручиваем PZ2 , отлично подходит.

После этого аккуратно отщелкиваем три защелки на крышке генератора и снимаем ее.

Пред нами окажется как раз тот самый регулятор(щетки). Для его снятия необходимо открутить два винтика все той же битой.

Снимаем и сравниваем с новым. Износ очень большой.

Ставим новый и собираем в обратном порядке.

Теперь приступим к замене подшипников генератора.
Для этого нам необходимо его снять. Откручиваем натяжной болт, скидываем ремень генератора и снимаем его открутив два болта.

Далее откручиваем шкив генератора. Для это надо головка на 24 и газовый ключ. Газовым ключом держим шкив, а головкой откручиваем гайку держащую шкив.

После этого снимаем крышку генератора и щетки как описано выше и откручиваем 4 винтика держащих две половины генератора. С одним из винтиков придется помучиться, так ка он находится прям под разъемом и бита туда не влазила. Для этого пришлось немного подрезать разъем снизу.

После того как подрезал бита становится ровно на винт.

Но вот чем теперь крутить биту, это вопрос, так как ни ключ на 6, ни на 7 не подходят. Пришлось взять разводной ключ и им открутить последний винт, держащий две половины генератора.

Начинаем половинить его. Производим этот процесс аккуратно без фанатизма с помощью отвертки. Половинеться он туго, поэтоиу потихоньку, по немного. Туго идет из за пластиковой втулки заднего подшипника.

Когда располовинили его мы видим задний подшипник. Снимаем его с помощью съемника для подшипников(цена от 100 р. и выше)

Теперь переходим к съему переднего подшипника. Для этого откручиваем 4 винта держащих упорную пластину.

Далее накручиваем гайку крепления шкива генератора(что бы не повредить резьбу) и на весу начинаем выбивать передний подшипник из корпуса.

Вот фото переднего подшипника и опорного кольца.

Начинаем снимать опорное кольцо. Для начала поддеваем его отверткой.

И снимаем съемником.

Тоже самое проделываем и с подшипником.

После того как все промыли прочистили начинаем запрессовку новых подшипников на свои места. Для этого помещаем ротор в морозилку(у меня пролежал ночь при -17 гр.). Делается это для того что бы легче было запрессовать подшипники. Холодный метал сужается, горячий расширяется.

Вытаскиваем наш остывший ротор и спокойненько начинаем запрессовывать задний подшипник. Слегка подбиваем его заранее заготовленной трубкой, по внутреннему кольцу подшипника.

Также спокойно запрессовываем передний подшипник и опорное кольцо. НЕЗАБЫВАЕМ одеть упорную пластину.

Долее меняем пластиковую втулку внутреннего подшипника. Она просто вдевается в пазы на генераторе.

После этого одеваем крышку генератора на внешний подшипник. Для этого необходимо немного нагреть ее и она заходит на подшипник просто с руки, даже подбивать не надо.

Одев крышку, устанавливаем ротор в тиски и прикручиваем шкив генератора на место.
Далее собираем, ставим на место и радуемся тихой работе генератора и самостоятельно проделанной работе.
При первом запуске не пугайтесь если горит лампочка АКБ на приборке. Это пройдет через секунд 5-10, так как новым щеткам надо немного притереться.

Теперь выводы о проделанном. Если вы не уверенны в своих силах, лучше сами не делайте, так как очень кропотливая и аккуратная работа. Стоимость замены только подшипников с материалами, у нас сейчас стоит 2000 рублей. Подшипники мне обошлись за 500 рублей, т.е я с экономил 1500 рублей, потратил 1 день своего времени. Работает гена тихо. Проделанной работой доволен.
Всем удачи в ремонте.

Источник: nevinka-info.ru