Хрустит сцепление при нажатии поло седан

Хрустит сцепление при нажатии поло седан

Как устранить скрип педали сцепления на Поло седан

Шуршание колес, гул мотора и летающий гравий под днищем автомобиля − все это уже не является проблемой для водителей, предпочитающих покой в салоне своего «железного коня». Сегодня поставить «шумку» можно куда угодно без помощи профессионалов. Вот только что делать, если источник беспокойства поселился внутри машины? Понятное дело, что скрипы, вырывающиеся из люфтов «торпедо» или обшивки дверей − это закономерный процесс старения авто. С ними ничего не поделаешь. Но вот если в эту какофонию вливается еще и скрежет педали сцепления, то тут самое время проявить интерес к проблеме.

Для седана Поло эта тема не в диковинку. На «немце», как и на других современных автомобилях, стоит сухое однодисковое сцепление и работает оно по классическому принципу силы трения. Маховик, диски, коленвал − все эти элементы сотрудничают друг с другом при помощи гидравлического привода. А чтобы они не «ссорились» между собой, подвижные части комфортно плавают в тормозной жидкости, заливаемой в бачок на ГТЦ.

Возможные причины скрипа сцепления

Чаще всего на седане Поло «виноватым» оказывается гидропривод. Принцип его работы прост. Когда мы выжимаем педаль, в системе образуется давление, которое поступает на вилку сцепления. Затем и наступает тот самый заветный момент слияния трансмиссии с двигателем, во время которого можно переключать передачу. Чтобы фрикционная накладка привода не изнашивалась, в структуре используется специальный компенсаторный механизм, не требующий регулировки.

Но наиболее распространенной причиной неисправности узла является обыкновенное завоздушивание или засорение системы вследствие нарушения герметичности привода. Жидкость в бачке очень чувствительна к влаге, которая запросто может просочиться внутрь агрегата в виде конденсата. Скрип педали сцепления может стать одним из признаков выхода из строя дорогостоящего узла. Лечение проблемы − стандартная прокачка системы.

Нередко проблема стоит прямо на виду. Скрип могут вызывать подвижные части самого педального механизма. Зачастую на седане Поло он возникает при отпускании педали сцепления. Некоторые компоненты устройства избавляются от лишней нагрузки, вследствие чего и образуется неприятный скрип.

Механизм устроен следующим образом. За педальным блоком проходит ось, к которой при помощи кронштейнов крепятся все педали автомобиля. Чтобы «клавиши» легко нажимались (мы же не в начале 20 века живем!), под ними имеются специальные втулки из пластика, амортизирующие давление. Вот они−то как раз и являются источником шума. Будь то новые втулки или старый изношенный пластик, скрип может возникнуть в любой момент.

Как правило, втулки не обрабатывают смазкой. Идеальный вариант − снятие всего педального блока и замена пластиковых элементов. Проблема в том, что в сервисе за такие операции сдерут три шкуры, а самостоятельная работа займет уйму времени. Конечно, если скрип уже изрядно потрепал нервы, многочасовая работа по разборке механизма не будет казаться столь выматывающей и трудоемкой. Однако, в большинстве случаев автолюбителей выручает обычная смазка проблемных мест сцепления.

Подобраться к блоку педалей на седане Поло не составит особого труда. Чего не скажешь про малогабаритные автомобили. Для смазки можно использовать моторное или трансмиссионное масла. Чтобы не испачкать пол, рекомендуется подстелить под педальный блок сухую тряпку, а также запастись ветошью для обтирки капель. Далее все просто: набираем немного масла в шприц и наносим смазку по обе стороны пластиковой втулки. Затем пару раз выжимаем педаль сцепления и вслушиваемся. Если скрип никуда не исчез, значит, копаем дальше.

Возвратная пружина − возможно, все дело в ней. Скрипеть она может вследствие собственного износа. В этом случае ее лучше всего заменить. Также она может задевать металлический кронштейн, на который крепится педаль сцепления. Шприцевание моторным маслом здесь не поможет − лишь салон испачкаете. «Вэдэшка» исправит ситуацию, но только на пару дней. Профессионалы рекомендуют в подобной ситуации обрабатывать проблемную зону смазкой для ШРУСов. Если шумит пружина, то положительный эффект гарантирован на 100%.

Наконец, корень зла может скрываться в самых глубинах узла автомобиля. Скрип часто провоцирует вилка выключения сцепления, а также ее «сосед» − подшипник. Банальный износ или утечка рабочей смазки из подшипника приводит к повышенному шуму при выключении сцепления. Если элементы картера имеют более или менее сносный рабочий вид и способны нормально функционировать, то есть шанс отказаться от трудоемкой разборки механизма и замены важных узлов. Вместо этого можно попробовать впрыснуть моторное масло на ось вилки выключения сцепления, сняв небольшую резиновую заглушку с картера.

Замена вилки и подшипника сцепления

Если шприцевание не помогло избавиться от скрипа, то придется выполнить деликатную операцию по замене вилки и подшипника. Заодно можно будет оценить состояние диафрагменной пружины нажимного диска. При обнаружении сильно деформированных лепестков диск подлежит замене.

Для процедуры потребуется ключ на «14» и плоская отвертка:

1. Демонтируем коробку передач.
2. Отвинчиваем парочку болтов, крепящих втулку к картеру сцепления.
3. Снимаем с шаровой опоры пружину, а затем и саму вилку со втулкой и подшипником.
4. Чтобы достать из муфты втулку, необходимо повернуть ее на 90 градусов и совместить два фиксатора с пазами.
5. На задней поверхности вилки нажимаем на фиксаторы и извлекаем муфту подшипника из гнезда.
6. Перед установкой новых деталей обрабатываем смазкой все важные зоны сцепления: втулку, шлицы первичного вала КПП, шаровую опору вилки, а также саму вилку в месте встречи с муфтой подшипника.
7. Вставляем муфту подшипника обратно в гнездо с характерным щелчком фиксаторов.
8. Монтируем вилку выключения сцепления и подшипник на место, затянув моментом на 5 Нм и довернув отверткой на 90 градусов.
9. Устанавливаем КПП в обратной последовательности.

Таким образом, на калужском седане можно выделить три основные зоны неисправностей, вызывающих скрип педали сцепления: гидравлический блок, педальный узел или сам механизм сцепления. Как показывает практика, чаще всего половеды прибегают к стандартной смазке проблемных узлов, которая в большинстве случаев и решает проблему неприятного скрипа педали сцепления.

Диагностируем и устраняем скрип педали сцепления

Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.

Автовладельцы часто не берут во внимание существующий скрип педали сцепления. На деле это может свидетельствовать о ряде серьезных неисправностей. Фото: autoskipper.ru

Причины скрипа педали сцепления

Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

• Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
• Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

Устранение скрипа педали сцепления

В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).

Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.

Нужно осмотреть пыльник вилки сцепления, при необходимости его заменить. Фото: blogspot.com

Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

Что делать если скрипит педаль сцепления?

Ни один автомобиль, включая и некоторые современные модели, не застрахован от скрипа педали сцепления, это может происходить как при нажатии, так и при отпускании последней.

Распространенные модели авто, на которых данное явление не редкость: Фольксваген Поло седан, Рено Логан, Приора, Гранта, Калина, ВАЗ 2110, 2114, 2107, 2109, Лачетти, Hyundai Accent и другие.

Как правило, это происходит там, где установлен механический привод сцепления, а не гидравлический.

Причины и их устранение

Первое, что нужно сделать, в независимости от модели автомобиля, проверить состояние тросикового привода сцепления, в большинстве случаев проблема именно в нем.

Чтобы ее решить, нужно с помощью WD-40 или другой жидкой смазкой (машинным маслом) смазать тросик и саму втулку, в которой она находится.

Используйте для этого масленку или шприц, а с ВД 40 вообще все просто. Если это не помогло, то замените тросик целиком.

После процедуры, выждите несколько минут, чтобы смазка распределилась по трусику и несколько раз выжмите сцепление. Это должно помочь устранить скрип.

Второе, на что следует обратить внимание, это возвратная пружина, которая находится под педалью. Также, может быть конструктивно предусмотрена вторая пружина, которая расположена сверху.

Возможные источники скрипа показаны на рисунке стрелками.

Именно по причине ржавления этих пружин со временем появляется скип.

Решается проблема их смазкой, для этой задачи подойдет Литол или другой аналог. Если это не помогло, то замените механизм.

Также читайте: Причины по которым может провалиться педаль сцепления.

Особенности устранения скрипа педали сцепления на Фольксваген Поло седан

Обратите внимание, что на Фольксваген Поло конструктивно в механизме привода сцепления, предусмотрена пластмассовая втулка белого цвета.

Снимите ее с помощью шестигранника с проворотим против часовой стрелки на 15-20%.

Смажьте солидолом внешнюю поверхность втулки и поставьте ее на штатное место. Для этого немного приподнимите педаль и проверните деталь по часовой стрелки до упора. Скрип должен пропасть.

ВАЖНО : Шестигранник может заклинить, поэтому вставляйте сначала рукой, немного проверните вправо и уже потом дожмите шестигранником.

Особенности устранения скрипа педали сцепления на Рено Логан

На Рено Логан в механизме привода сцепления стоят две пластиковые втулки.

Добраться к ним не так просто, придется снимать педаль сцепления, которая держится на металлической втулке.

Для снятия последней нужно открутить болт, для этого используйте рожковый ключ на 13, а лучше небольшую трещотку.

Чтобы вынуть втулки из педали используйте плоскогубцы и отвертку. Далее смажьте их солидолом.

Вставьте одну втулку в педаль, а с другой стороны, набейте смазкой свободную полость.

Соберите все в обратной последовательности.

ВАЖНО : зимой, когда печка дует теплым воздухом, педаль сцепления на Рено Логан может скрипеть сильней. Это происходит по причине того, что детали расширяются и сильней взаимодействуют друг с другом.

Что касается других автомобилей Лада Приора, Гранта, Калина, ВАЗ 2110, 2114, 2107, 2109, Лачетти, то у всех у них такие же причины появления скрипа про которые мы описывали выше и решаются аналогично.

Нашли ошибку? Пишите в комментариях. Также задавайте вопросы.

Скрип в районе пер. правого колеса Polo Sedan

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

1 -самое простое если колодки наружа/внутрь износ не равномерен — надо почитистить и смазать супорт — направляющие и пр)))
2 — если не помогло — то следующее это подшипник. попробуете его локально сильно нагреть — (зимой не представляю как это сделать) 5-10 км с набором большой скорости и торможением до 0. Тормозной диск нагреет внешнююю обойму подшипника, и если на ней есть задиры — то вы это почувствуете на скоростях 10-20км/ч — прям как телега будет.
У меня такое было на фокусе на пробеге 140 от сильного удара.
3 — если и тут порядок — то скорее уже шрусы и диф.

Других вращающихся деталей там нет ))))

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Если после мойки звук уходит- то либо Вода куда то попадает — куда не должна. Либо что- то остывает до нормальной температуры.
Моё предположение — что большая вероятность, что подшипник. Но я маг, не ведун и не калдун — по фото не лечу)))

Есть ещё одна гипотеза из теории относительности: если все возможные решения вам кажутся неосуществимыми — проверте исходные данные!
Вы на 100% уверены — что именно это колесо? Попросите кого — нить проехать или послушать.
У меня друг 2 недели бился со стуком заднего правого колеса- оказалось переднее.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

По ровной дороге попробуйте со скоростью 3-5 км/ч, если не слышно, увенчивайте скорость.

По ухабам что плохо- переменная нагрузка идёт.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

я бы даже акцентировал что это свист. несмазанная телега при вращении колеса такой издает. скрип это немного другое (больше проявляется при движении элементов подвески в верт. или горизонт. плоскостях)
тут же, как мне кажется, идет какое то вращательное взаимодействие, т.к субъективно воспринимается так на слух, не имеет четко выраженной зависимости (может появится почти сразу при начале движения), а может и после проезда неск десятков км. характер дорожного покрытия скорее влияет, чем нет, но на ровной дороге бывает редко.
скрип кратковременный меньше секунды, но часто бывает целыми сериями если разойдется не на шутку)).
На стоячей машине с раб. двигателем ничего не скрипит. раскачка продольная и поперечная ничего не выявляет

Опять же хочу акцентировать внимание знатоков на том, что на прав переднее колесо неоднократно приходились сильные удары на незамеченных ямах, чтоб их. ))

• Разделы
• Последние темы
• Правила

• Clerk
• Автор темы —>
• Не в сети
• Новенький я тут
• Volkswagen Polo Sedan

Нарыл потрясающий пост на ру форуме

Сам текст:
все болячки которые проявлялись или проявляются у
VOLKSWAGEN POLO SEDAN

VW Polo Sedan оснащается только одним двигателем — атмосферным 1,6 л 105 л.с. Каких либо серьезных проблем он пока ни кому не доставил. Одна из особенностей мотора — повышенный расход масла при обкатке до пробега 1-1,5 тыс. км.(не у всех) В этот период необходим постоянный контроль над уровнем масла. Но как показывает практика, ниже минимальной отметки уровень практически не снижается. Большой плюс мотора цепной привод газораспределительного механизма, имеющий большой ресурс. Двигатель не любит некачественное топливо, из-за которого могут возникнуть перебои в работе(на лючке бензобака строго 98й исключение 95й экспериментировать не стоит). В сильные морозы более -25 град. некоторые сталкиваются с затруднением запуска из-за проблем со стартером.Причина большое количество смазки густеющей на морозе и со временем разрабатывается.Решается несколькими запусками в течение 20-30 сек (смотреть в соответствующей теме).
В паре с мотором может работать пятиступенчатая механическая коробка переключения передач или шестиступенчатый «автомат» с функцией ручного переключения «Tiptronic». Владельцы Поло с МКПП отмечают появление лязга при переключении передач в момент отпускания сцепления, проявляющееся при пробеге более 5-6 тыс. км. Еще одна редкая «мелочь» — нечеткое включение передач и характерный хруст при этом. Более серьезные случаи еденичны: полный отказ коробки при пробеге 2 тыс. км и микротрещина в блоке, приведшая к падению уровня масла при пробеге около 8 тыс. км. Отсутствие синхронизатора на задней передаче приводит к затруднению ее включения. «Автомат» проявил себя у нескольких Polo лишь одной особенностью, пока неподвластной автосервисам — появление стука при переключениях с 1-ой на 2-ую передачу.
Расход топлива в городе с МКПП достигает 8-9 л/100 км, с АКПП около 10 л. На шоссе около 5-6 л с МКПП и 6-6,5 с АКПП.
Гудение бензонасоса еще одна особенность автомобиля. Появляется гул при длительной и частой езде на опустошенном баке, в жару. В редких случаях замена топливного фильтра помогает решить проблему. Нередко владельцы Поло Седан озадачиваются «жжужанием», возникающим при открытиии водительской двери. Источник звука бензонасос, который в этот момент осуществляет предварительную подкачку топлива. Таков алгоритм его работы. Срабатывает он при условии, что после остановки прошло более 30 минут. Если же водительская дверь останется открытой, то подкачка будет производиться каждые 30 минут.
Кузов Volkswagen Polo Sedan разочаровывает низким качеством ЛКП, на котором легко образуются сколы. На поврежденных местах становится видна причина — тонкие слои грунта и краски. Благо, оцинкованный кузов на месте сколов не коррозирует. Традиционно, хромированные детали, плохо сопротивляются агрессивной внешней среде. Задний шильдик с логотипом производителя не стал исключением из правил.
«Одноразовый» механизм фиксации боковых зеркал быстро выходит из строя, оставляя зеркало свободно ориентируещимся. Проблема официальным дилерам известна, и в большинстве случаев они производят замену без лишних разговоров. С их же слов производитель на данный момент решил проблему, но достоверной информации пока об этом нет. Поэтому лучше воздержаться от желания сложить зеркало, особенно зимой.
Задние фонари необъяснимым образом покрываются трещинами, в основном изнутри и чаще левый фонарь. Передние фары нередко запотевают.
Подвеска претензий не вызывает, разве только присущее большинству автомобилей, постукивание стоек в сильные морозы. Известны несколько случаев замены опорных подшипников из-за появившихся щелчков при повороте руля.
С рулевым проблем побольше. Примерно половина владельцев Polo в той или иной ситуации столкнулись с внезапно возникшим уводом автомобиля, чаще вправо. Как правило, перезапуск двигателя, устранял проблему. Недостаток известен производителю, для исправления его предлагается новая прошивка электроусилителя руля. Обновление «софта» практически изжило проблему, изменились и характеристики управления — руль стал чуть тяжелее, что сделало «руление» более удобным. Небольшой стук при проезде неровностей для некоторых владелцев обернулся заменой рулевой рейки уже при пробеге около 5 тыс. км, а некоторым с появлением хруста и скрипов — рулевой колонки. Удивляет появление ржавчины на кардане рулевого вала в салоне уже через 2 месяца эксплуатации. Рулевые наконечники оказались очень хлипкими, многим пришлось их заменить при пробеге более 10 тыс. км.
Тормозная система, тоже получила немало нареканий от владельцев Фольксваген Поло Седан. «Хрюканье» становится слышно в ответ на резкое нажатие на педаль тормоза. Предположительно источник — диафрагма или обратный клапан вакуумного усилителя тормозов. Данное явление чаще наблюдается в сухую погоду. Официалы проблему решают заменой усилителя тормозов. Еще одна серьезная проблема, кратковременные отказы вакуумного усилителя тормозов, приводящие к затяжелению педали тормоза, появлению неравномерности тормозных усилий и кратковременному снижению эффективности тормозов. Пока эти случаи еще не привели к авариям, но критические ситуации оставляют неприятный осадок. Скрип при торможении — обычная проблема и кошмар любого прозводителя колодок. Причина до сих пор не выявлена и не устранена.
Электрика не слишком досаждает хозяевам. Распространенная болезнь — отказ замка багажника, его электрической части. Проявляется при пробеге более 10 тыс. км., при этом крышка багажника закрывается не с первого раза, не выключается свет в багажнике или горит индикатор открытой крышки. Официалы решают проблему заменой замка, после 2-3-х безуспешных попыток исправить ситуацию самостоятельно.
Проблема воющего вентилятора отопителя, применявшегося еще на Шкода Фабия 2006 модельного года, выплыла и здесь. 5 долгих лет, этот недостаток хорошо знаком концерну VAG и никак не исправлен, а просто интегрирован в новый автомобиль… Нехорошо… Вой чаще проявляется при морозе более 10 градусов на непрогретой машине. Официальные Дилеры устраняют проблему заменой вентилятора. Причина во втулочном металлографитовом подшипнике скольжения, который со временем начинает свистеть из-за отсутствия смазки, смешиваемой с пылью.
В салоне автомобиля тоже нашлось место паре ложек дегтя. Вызывает недоумение большой зазор и люфт в нижней части панели приборов. Пластиковое стекло панели приборов легко царапается. Около трети владельцев обнаружили под своим сиденьем небольшую «кучку» поролона, появившегося там, в результате трения последнего о металлические части каркаса кресла.Производитель решил данную проблему акцией по замене каркасов кресел и при необходимости пороллоновых сидений если они порезаны.
Источники посторонних звуков — задняя полка в месте соприкосновения с задним стеклом, пластиковая накладка на задних стойках, скрип потолка со стороны пассажира (часто бывает виновата шуршащая наклейка расположенная под потолочной обшивкой со стороны пассажира), стук пластмассовой панели сиденья о ручку регулировки вылета, кнопка в ручке ручного тормоза, защелка ремня безопасности(решается простым отгибанием). Звук, похожий на скрип кожанного дивана, издает «бархат» уплотнительной резинки боковых стекол (решается натиранием мылом или обработкой силиконовой смазкой).
Еще одно непобежденное явление — возникновение свиста или небольшого сквозняка при скорости более 100 км/ч. Чаще возникает с правой стороны, пока известно, что виноваты воздуховоды.
Конструктивный просчет приводит к появлению воды в багажнике в нише запасного колеса(опять же не у всех). Источник течи — шов под задним фонарем через подрамник багажника и стык трех листов. Шов выполнен точечной, а не сплошной сваркой. Ситуацию мог бы спасти хотя бы слой герметика на месте шва.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Неисправности сцепления

Неисправности сцепления Volkswagen Polo

Как уже упоминалось, сцепление может пробуксовывать и вызывать рывки автомобиля (передача на ведущие колеса происходит неравномерно). Причин этой неисправности может быть несколько:

— неисправна подвеска двигателя или коробки передач либо болты крепления недостаточно затянуты. Это означает, что силовой агрегат при включении начинает вибрировать;

— накладка сцепления на ведущем диске сгорела или потеряла свою эластичность, поэтому равномерная передача силы трения между сцеплением и маховиком невозможна. Например, при буксировке другого автомобиля на значительное расстояние это может произойти незаметно;

— вследствие перегрева произошла деформация нажимного диска сцепления — поверхность трения теперь уже не абсолютно ровная.

В таких случаях необходимо демонтировать сцепление и ведущий диск, чтобы выяснить причину неисправности.

Если сцепление вышло из строя во время движения, то поездку можно продолжить по крайней мере до ближайшей авторемонтной мастерской. Возможно, даже удастся при некоторой доли умения переключать передачи с низшей на высшую и наоборот. При отказе сцепления во время движения при включенной передаче сбросить «газ» и перевести рычаг переключения передач в «нейтраль». Если передача заедает, то можно слегка нажать на педаль акселератора, чтобы высвободить рычаг переключения передач.

Чтобы тронуться с места без сцепления, необходимо выполнить следующее:

— остановить двигатель и включить первую передачу;

— включить стартер — автомобиль начнет двигаться рывками, пока число оборотов двигателя не возрастет. Если двигатель холодный, то сначала надо дать ему прогреться, чтобы он сразу не остановился. Если ехать по ровной дороге на второй передаче, то подобным образом можно добраться до ближайшей СТО;

— если вы станете переключаться с низшей передачи на высшую, то, как это описано, надо начать движение на первой передаче и увеличить число оборотов двигателя примерно до 1000 мин–1.

Немного сбросить «газ» и перевести рычаг переключения передач в положение холостого хода. Полностью отпустить педаль акселератора и нажать на рычаг переключения передач в направлении второй передачи. При одинаковом числе оборотов двигателя и коробки передач передача включится. Если переключение идет слишком медленно, то надо снова слегка нажать на «газ», чтобы могла включиться передача. Переключение с низшей передачи на высшую проводить только на малых скоростях, например, переход на вторую передачу при скорости примерно 20 км/ч, на третью — примерно при 25 км/ч, а на четвертую — примерно при 35 км/ч. Вряд ли можно предположить, что появится желание переключиться на пятую передачу;

— при переключении на низшую передачу необходимо увеличить число оборотов двигателя, чтобы можно было включить соседнюю передачу. Немного сбросить «газ», вывести передачу из зацепления и слегка нажать на педаль акселератора. В тот же самый момент перевести рычаг переключения передач в положение соседней, более низкой передачи. При «правильном» числе оборотов двигателя передача войдет в зацепление без промедления. Также и при переключении на низшую ступень коробки передач скорость движения следует соответствующим образом замедлить, чтобы держать переключение под контролем. Если переключение передач происходит со скрежетом, то число оборотов надо прибавить или убавить. Благодаря синхронизации переключение при некотором навыке становится простой операцией и не должно вызывать затруднений.

Видео про «Неисправности сцепления» для Volkswagen Polo

Ремонт автомобиля VW Polo с двигателем AMF, замена сцепления
Замена рычага сцепления VW Polo
Устранение скрипа педали сцепления на Фольксваген Поло Седан

Источник: nevinka-info.ru