Ховер н5 замена щеток генератора

Ховер н5 замена щеток генератора

Разборка, проверка деталей и сборка генератора

Разборка

1. Снимите переднюю крышку 1 генератора в сборе. Вставьте жало отвертки между передней крышкой и сердечником статора. Действуя отверткой как рычагом, разъедините компоненты.

2. Снимите шкив 2 генератора. Закрепите ротор в тисках так, чтобы шкив был обращен вверх.

3. Снимите ротор 3.

4. Снимите задний подшипник 4.

5. Снимите крышку 5 переднего подшипника.

6. Снимите передний подшипник 6.

7. Снимите переднюю крышку 7 генератора.

8. Снимите статор 8. Используйте паяльник мощностью 180-250 Вт, отпайку проводов проводите в течение интервала времени, не превышающего 4 секунды. Если отпайка занимает больше времени, то выпрямительные диоды могут выйти из строя из-за перегрева. Не прилагайте к соединительным проводам чрезмерных усилий. Во время снятия статора отпаяйте соединительные провода от основных диодов (вентилей) выпрямительного блока. При отсоединении выпрямительного блока от узла регулятора напряжения отпаяйте провода от наконечников выпрямительного блока.

9. Снимите пластину 9.

10. Снимите регулятор напряжения 10 (в сборе)

11. Снимите щетки 11.

12. Снимите резиновое уплотнение 12.

13. Снимите выпрямительный блок 13.

14. Снимите заднюю крышку 14.

15. Сборка проводится в порядке, обратном разборке.

16. После установки регулятора напряжения вставьте отрезок провода в отверстие в задней крышке для сжатия пружин щеток. В таком положении щетки окажутся зафиксированными.

Внимание! Во время установки ротора щетки должны удерживаться проволочным фиксатором.

17. После установки ротора выньте проволочный фиксатор.

18. Измерьте сопротивление между двумя контактными кольцами ротора. Замените ротор, если сопро*тивление обмотки не соответствует требуемым значениям.

Номинальное значение: 3-5 Ом.

19. Измерьте сопротивление между контактными кольцами и полюсными наконечниками.

20. Если обмотка ротора замкнута на магнита провод, замените ротор.

ПРОВЕРКА СТАТОРА

21. Измерьте сопротивление между выводами обмоток статора. Если обнаружится обрыв обмоток, замените статор.

22. Измерьте сопротивление между выводами фазных обмоток статора и магнитопроводом. Если обнаружится замыкание фазных обмоток на магнитопровод, замените статор.

ПРОВЕРКА ВЫПРЯМИТЕЛЬНОГО БЛОКА

23. Проверьте сопротивление между положительной пластиной теплоотвода и каждой из точек подключения обмоток статора. Если «прозвонка» осуществляется в обоих направлениях, то соответствующий диод «пробит». Замените выпрямительный блок.

24. Проверьте сопротивление между (-) пластиной теплоотвода и каждой из точек подключения обмоток статора. Если «прозвонка» осуществляется в обоих направлениях, то соответствующий диод «пробит». Замените выпрямительный блок.

25. Проверьте состояние трех диодов. Для этого поочередно измеряйте сопротивление каждого из диодов в прямом и обратном направлениях. Если диод «прозваниеается» в обоих направлениях или «не прозваниеается» нив одном направлении, то такой диод является дефектным. В случае дефекта любого из диодов замените выпрямительный блок.

26. Измерьте выступание щеток. Если выступание щетки меньше установленного предела, то щетку следует заменить.

Предельное допустимое значение: не менее 2 мм.

27. Отпаяйте соединительный провод. Снимите старые щетки.

28. Установите новые щетки в щеткодержатель и припаяйте соединительные провода.

Great Wall Hover Клуб

• Просмотр новых публикаций
• Карта
• HAVAL-Клуб
• Запчасти
  • Авторазборки
  • Магазины запчастей — партнеры клуба
  • Магазины запчастей на картах городов
  • Список магазинов запчастей Great Wall
  • Куплю/продам запчасти
• Сервис
  • Автосервисы — партнеры клуба
  • Автосервисы на картах городов
  • Список автосервисов по Great Wall
  • Отзывы об автосалонах и сервисах
• FAQ
  • FAQ форума
  • FAQ по Hover H2
  • FAQ по Hover H3
  • FAQ по Hover H5
• Документация
  • H2
  • H3
  • H5
  • H3 New
• Главная
• Форумы
• Пользователи
• Больше

1. Great Wall Hover Клуб
2. →
3. → Общее

Генератор

• Тема закрыта

Не могу найти код реле-регулятора напряжения на Н2. Если у кого есть — поделитесь инф-й, пож-та

Открываю тему с целью облегчить поиск информации по ремонту генератора своими силами.

Вчера менял подшипник передний в генераторе.Хочу поделиться информацией и отметить несколько моментов по демонтажу и установке на место а так же разборке-сборке.

Для начала инфа про подшипники и реле-регулятор(нашёл в посте Андрей-Akdantist в теме обсуждения неоригиналов):

Удобно снимать генератор при снятом правом колесе-хороший доступ до крепления и проводов.Сначала снимаем полностью узел натяжения ремня и сам ремень.Затем из под колесной арки отсоединяем проводку и откручиваем гайку на болте крепления генератора.Вытаскиваем болт спереди,придерживая генератор.Теперь самое интересное))))-его надо вынуть из моторного отсека. Я долго поминал конструктора ласковыми словами. Вытащил я его(гену) возле компрессора кондея кое-как,сняв при этом датчик,мешавший его вынуть.Снял. Теперь располовиневаем генератор-4 винта,должна сняться задняя часть с обмоткой статора и щёточным узлом реле-регулятора.Меняем задний подшипник с помощью съёмника(я не менял,открыл пыльник и просто добавил литола) если есть такая необходимость,обычно с задним подшипником ничего не случается.Теперь зажимаем в тиски ротор,аккуратно и не до дури!Откручиваем ключом на 24 гайку шкива и снимаем его.На валу две втулки,одна(повыше) стоит до шкива а другая(пониже) перед передней крышкой до подшипника,не перепутайте!Снимаем переднюю крышку,отворачиваем 4 винта прижимной пластины и вот он. подшипник 6303.Я снял его так,положил крышку на верстак и подходящей головкой выбил аккуратно молотком.Новый посадил на место молотком через старый подшипник,затянул прижимную пластину и собрал все как было.

Теперь самое интересное в процессе сборки генератора MADE IN CHINA . Минут 10 наверное ломал голову как вставить статор на место из-за конструкции задней крышки генератора-он цельный и щёточный узел с регулятором смонтирован изнутри!Есть в задней части крышки,под выступом посадочного места подшипника чудесное отверстие. оно не просто так там сделано . Берём что-нибудь изогнутое(гвоздь,шило,спицу и т.д.) и что-нибудь вроде спицы(я использовал иглу от шприца,кстати ей очень удобно выпаивать ножки микросхем из плат. отвлёкся..),теперь делаем так:иглу вставляем в отверстие в крышке до упора а изогнутым гвоздём(я шилом делал) утапливаем внутренюю щётку в гнездо до тех пор,пока игла не проскочит её..затем вторую щётку также.Всё,щетки зафиксированы,собираем генератор и не забываем вынуть иглу из задней крышки!Устанавливаем генератор на место в обратном порядке.Уменя назад он залез шустрее,чем выходил))))так,что думаю трудно только в первый раз а дальше уже руки знают что делать!Позже прикреплю фотографии процесса работы.Да,тем кто думает навешивать допоборудование на машину(лебёдку,противотуманки на рейлинги и прочие энергопотребители советую при финансовой возможности поставить гену помощнее,у нас штатная всего 90А.

Разборка и сборка генератора

1. Слейте масло в задней части генератора.

2. Открутите болты крепления вакуумного насоса. Удерживая его за центральную часть снимите его в горизонтальном направлении параллельно валу ротора.

3. Отсоедините провода от генератора.

4. Открутите насквозные болты.

5. Снимите ротор и переднюю крышку.

6. Вставьте отвертку между передней крышкой и статором и снимите его.

7. Закрепите ротор 5 в тисках, открытите гайку 1, затем снимите шкив 2, лопастное колесо 3 и переднюю крышку 4.

1 — Ремень привода насоса гидроусилителя и компрессора кондиционера;

2 — Компрессор кондиционера; 3 — Силовой провод; 4 — Вакуумная трубка;

5 — Масляные трубки; 6 — Ремень привода генератора; 7 — Насос гидроусилителя рулевого управления; 8 — Болты крепления генератора; 9 — Генератор.

1 — Вакуумный насос; 2 — Силовой провод; 3 — Болт; 4 — Ротор и передняя крышка генератора; 5 — Статор и задняя крышка генератора; 6 — Ротор; 7 — Задний подшипник; 8 — Болты и гайки; 9 — Задняя крышка генератора; 10 — Статор; 11 — Диодный мост; 12 — Регулятор напряжения; 13 — Щеткодержатель.

8. Снимите задний подшипник.

9. Открутите болты и гайки крепления клемм.

10. Открутите гайки крепления клеммы В и диодного моста.

11. Отсоедините статор и заднюю крышку.

Внимание! Запомните расположение изоляционных шайб для дальнейшей их установки в оригинальные положения.

12. Снимите статор.

13. Отсоедините диодный мост от статора, отпаяв обмотку статора и диаодный мост. При отпаивании проводов пользуйтесь длинными плоскогубцами, чтобы избежать ожогов рук и для предотвращения перегрева диодного моста.

14. Отпаяйте диодный мост от регулятора напряжения и открутите гайку.

15. Открутите срезные болты и отпаяйте регулятор напряжения.

Внимание! Не откручивайте срезные болты за исключением замены щеток или конденсатора.

16. Проверьте контактное кольцо ротора на загразненность и неровности. Неровности зашлифуйте наждачной бумагой № 500-600.

17. Измерьте диаметр контактного кольца ротора и, если диаметр меньше допустимого, замените его.

Стандартное значение: 34.6 мм.

Допустимое значение: 33.6 мм.

18. Проверьте электропроводимость между контактными кольцами ротора, и замените их или ротор, если электропроводимость отсутствует.

19. Проверьте электропроводность между контактным кольцом и ротором, и контактным кольцом и обмоткой ротора. Если электропроводимость присутствует, замените ротор.

20. Проверьте подшипник на легкость вращения и бесшумность работы. Проверьте установочное расстояние L подшипника: 41.8-42.0 мм.

21. Проверьте электропроводимость между соответствующимо обмотками. Если проводимость отсутствует, замените статор.

22. Проверьте электропроводимость через одну из обмоток статора и сердечника, если проводимость присутствует, замените обмотку статора.

23. Проверьте электропроводность между клеммами диодного моста, например, между ВАТ и U. Если проводимость отсутствует, диодный мост необходимо заменить.

25. Проверьте все элементы вакуумного насоса на отсутствие повреждений, износа или другого ненормального состояния.

26. Измерьте внутренний диаметр корпус насоса и замените его при чрезмерном износе.

Стандартный диаметр: 57.0-57.1

27. Измерьте длину лопастей. Она должна составлять 12.5-13.5 мм.

28. Установите ротор резьбовой частью вверх на центральной пластине, затем установите его в корпус. Совместите отверстия в центральной пластине и роторе. Установите лопасти в ротор стороной с фаской наружу. Установите стопорное кольцо и центральную пластину.

24. Измерьте длину щеток. Стандартная длина: 20 мм. Допустимая длина: 6 мм.

29. Установите щеткодержатель.

30. Установите регулятор напряжения. Для этого, установите щетку в держатель и припаяйте провода.

31. Установите регулятор напряжения на щеткодержатель и вкрутите болты. Втулки и соединительная пластина должны быть установлены при вкручивании болта.

32. Присоедините диодный мост с помощью заклепки 1 и припаяйте его к клемме в месте 2.

33. При припаивании проводов диодного моста и обмотки статора полльзуйтесь длинными плоскогубцами и максимально быстро осуществи-

34. Установите заднюю крышку.

35. Затяните болт и гайку крпеления клемм.

36. Установите задний подшипник.

37. Закрепите ротор в тисках с мягкими губками, установите на него крышку, лопастное колесо и затяните гайку крепления с моментом 90 Нм.

38. Установите статор и заднюю крышку.

39. Установите ротор и переднюю крышку.

40. Затяните насквозные болты с моментом 35 Нм.

41. Присоедините провода.

42. Установите вакуумный насос на генератор. Залейте 5 мл моторного масла в завливное отверстие и проверьте легкость вращения шкива генератора. Затяните три болта его крепления с моментом 35 Нм.

те данную процедуру, чтобы предотвратить перегрев диодного моста.

Great Wall Hover 2.4 5дв. внедорожник, 128 л.с, 5МКПП, 2005 – 2010 г.в. — неисправности генератора

Основные неисправности генератора

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на «искру», так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

Устраните причину замасливания

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

3амените дефектные подшипники

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

строение генератора. Генератор в деталях

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Основные неисправности генератора

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Технические характеристики Great Wall Hover 2.4 / Грейт Волл Ховер в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 128 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2005 г. по 2010 г.

Замена генератора Грейт Вол Ховер, Great Wall Hover

Для бесперебойного питания бортовой сети автомобиля в процессе движения, а также зарядки аккумулятора, устанавливается генератор. На Грейт Вол Ховер генератор 3701100-ED01A отличается повышенной надежностью и обычно долго способен выполнять свои функции.

Исправность генератора важна для работы электроустройств автомобиля, поскольку именно он отвечает за выработку электричества. Аккумулировать электричество он не способен – за это отвечает аккумулятор, который и питает бортовую сеть и стартер до запуска двигателя.

По своей сути генератор похож на электродвигатель, но с обратным принципом работы. Генератор приводится в действие механической силой и вырабатывает электричество.

Если рассматривать принцип работы генератора Грейт Вол Ховер кратко, то получаем следующее – вращение ротора приводит к появлению магнитного поля. Оно, в свою очередь, воздействует на обмотку статора.

На обмотке начинает возникать ток, который в последующем передается в сеть для питания всех подключенных в сеть потребителей на автомобиле.

В конструкции автомобильного генератора можно выделить такие основные конструктивные элементы:

• Задний и передний подшипники.
• Блок выпрямителя
• Контактные кольца.
• Щетки и щеткодержатели.
• Кожух.
• Диод.
• Втулка подшипника.
• Винт.
• Задняя и передняя крышки.
• Крыльчатка.
• Винт.
• Ротор и его обмотка.
• Вал ротора.
• Шайба.
• Гайка.
• Шкив.
• Статор.

Обычно генератор Грейт Вол Ховер работает долго, а поломки могут быть разделены на две основные категории.

Электрические:

• Замыкание обмоток на статоре или роторе.
• Обрыв обмоток.
• Выход из строя релерегулятора.
• Повреждение диодного моста.

Механические:

• Износ щеток.
• Выход из строя приводного шкива.
• Обрыв приводного ремня.

При наличии проблем в работе генератора следует провести его ремонт. При невозможности восстановления детали необходимо провести замену блока.

Самостоятельная замена генератора Грейт Вол Ховер

Для замены генератора выполняем такие действия:

• Скидываем ремень с гидроусилителя.
• Откручиваем дваболтакрепления гидроусилителя и убираем его в сторону.

• Снимаем магистральвоздушного фильтра, которая крепится защелками.

• Еще одна часть магистрали держится на двух болтах.

• Послабляем плюсовойпровод.

• Отсоединяем фишку с генератора, для чего необходимо нажать на специальныефиксаторыпо бокам.

• Откручиваем натяжной механизм генератора – крепится на 2 болта на 12.

• Выкручиваем нижний болт, который непосредственно и держит генератор Грейт Вол Ховер.

• Извлекаем старый генератор, просовывая его междурадиатороми гидроусилителем.

• Устанавливаем новый генератор и проводим обратную сборку автомобиля.

Таким образом можно довольно быстро провести замену генератора без лишних манипуляций и с минимальными потерями времени. Важно правильно подобрать запчасть для замены, исходя из рабочих характеристик.

Неисправности щеток генератора: найти и устранить

• Где находятся щётки генератора и для чего они нужны
• Признаки неисправности
• Как проверить щетки
• Как избежать серьезных поломок
• Факторы, сокращающие ресурс генератора
• Ремонт или замена?

Одна из проблем с электрикой автомобиля подразумевает износ щеток генератора. Если преобразователь тока выходит из строя, то многие водители спешат его выбросить и покупают новый. Однако часто проблема кроется в истирании угольков — достаточно их заменить, и деталь снова заработает.

Где находятся щётки генератора и для чего они нужны

Щетки применяются в любом электрическом двигателе, каковым является и автомобильный генератор. Они расположены под крышкой устройства, непосредственно соприкасаются с вращающимся коллектором преобразователя (ламелями) на роторе. Ламели — это медные контакты в виде колец, которых на преобразователе всего два.

Как и было написано, графитовые угольки расположены под крышкой — задней, которая на установленном преобразователе смотрит в сторону двигателя. Чтобы вытащить их, не нужно целиком демонтировать генератор с машины, щеточный узел держится на одном болте и подключен к регулятору напряжения. Однако на некоторых автомобилях снимать устройство придется, так как конструкция там не позволяет поступить иначе.

Признаки неисправности

Ниже приведены явные признаки неисправности щеток генератора, указывающие на время их замены:

• без повода отключаются электроприборы в машине — при движении автомобиля неожиданно гаснут фары, стопы, отключается автомагнитола;
• оптика работает тускло, часто мигает;
• постоянно горит лампочка АКБ на панели приборов — мерцающая пиктограмма укажет на недостаточное получение батареей тока;
• резко снижается бортовой ток автомобиля, двигатель трудно заводится;
• аккумулятор быстро садится, даже после продолжительной езды;
• свистит ремень — в этом случае надо проверить натяжение, так как если генератор не будет вращаться с должной скоростью, то и АКБ нормально заряжаться не будет.

Рекомендуется проверять устройство преобразования тока каждые 40-50 тыс. км пробега машины. Именно на этом отрезке времени щетки преобразователя обычно изнашиваются. Устройство становится не в состоянии заряжать АКБ, отчего та быстро садится.

Еще одним признаком, указывающим на проблему с генератором, является запах гари и в некоторых случаях — появление дымка из-под капота. Это свидетельствует об отслоении дорожек и кусков резины от приводного ремня. Такое происходит по причине подклинивания какого-то навесного оборудования — возможно обводных роликов. Преобразователь с неисправным ремнем не сможет нормально работать.

Как проверить щетки

Самый просто способ — проверить предохранитель, отвечающий за генератор. При неисправности, замените его. Потом желательно осмотреть целостность ремня, проводки и корпуса преобразователя. Если все в порядке, то надо переходить к контролю щеток.

Чтобы проверить, стерлись щетки генератора или нет, надо измерить их остаточную длину. Если элементы короче 5 мм, то их надо заменять. Контроль угольков обязан проводиться при плановом осмотре электрики автомобиля.

Однако этот способ даст лишь поверхностное представление о состоянии щеток. Да и на многих автомобилях графитовые элементы совмещены с регулятором напряжения, а поэтому заодно проверяется и эта деталь. Как правило, для проверки используют мультиметр — но сойдет и обычная 12-вольтовая лампочка. Она соединяется с угольками, а на массу и плюс регулятора напряжения подается ток в 12 вольт. Индикатор должен гореть, а при увеличении напряжения (15 В и выше) — тухнуть.

Другой способ, уже с использованием тестера (мультиметра). Включить бортовое напряжение, мотор не заводить — напряжение должно быть в пределах 12 В. После этого на заведенном двигателе замерить напряжение на клеммах аккумулятора и выводах генератора. Ток должен находиться в пределах 13-14,7 вольта. Если заметны колебания в большую сторону, то идет перезаряд (скорее всего, неисправен регулятор). А если отклонение в меньшую сторону, что-то со щетками или поступлением тока.

Если конструкция автомобиля не предусматривает проверку и замену щеток на месте, придется сначала демонтировать устройство преобразования тока. Например, так устроено большинство модификаций Киа Рио.

Ниже подробная инструкция по снятию генератора, когда защита двигателя не затрагивается:

1. Поднять капот машины.
2. Скинуть клеммы с АКБ, чтобы не было замыкания.
3. Открутить верхний болт кронштейна на котором крепится генератор.
4. Отпустить нижний болт крепления. Не нужно его целиком выворачивать, надо лишь снизить усилие на натяжитель ремня.
5. Ослабить натяжение и скинуть ремень.
6. Скинуть фишку напряжения.
7. Потянуть генератор на себя, открутить провод и снять устройство.
8. Разобрать заднюю крышку, головкой на 8 выворачивая гайки.
9. Головкой на 7 отвернуть гайки крепления щеточного узла.
10. Вытянуть и снять таблетку с графитовыми элементами в сборе.

Дальше нужно осмотреть состояние щеток. Если они требуют замены, то нужно снять их из узла и поставить новые. Можно также целиком заменить таблетку, но стоить это будет дороже. При умении обращаться с паяльником, расходы удастся заметно снизить и сэкономить. Задача простая — отпаять обратные концы угольков, чтобы детали выпали из своих посадочных отверстий.

В процессе установки новых щеток, не забудьте вдеть сначала пружинки. Под каждый уголек предусмотрена пружина, которая держит элементы внутри гнезд таблетки. Их тоже желательно заменить новыми — идут в комплекте.

Как избежать серьезных поломок

Чтобы не попасть на замену всего генератора и более тяжелый ремонт автомобиля, щетки надо вовремя заменять. Неисправный преобразователь не будет питать аккумулятор, из-за чего увеличится зарядный ток устройства. Это повлечет за собой другие, более тяжелые последствия — к примеру, разрушение диодного моста.

Помните, что генератор имеет самую большую скорость вращения из всех узлов автомобиля — его обороты даже превышают частоту оборотов силового агрегата. Они составляют примерно 10-14 тыс. об/мин, что в 2-3 раз больше, чем у ДВС. Поэтому срок службы электродвигателя и ниже в два раза.

Условно поломки генератора делят на механические и электрические. В первом случае косвенным признаком неисправности становится повышенная шумность работы устройства, что характеризует поломку подшипников в передней крышке. В случае электрического повреждения наблюдается отсутствие напряжения АКБ, низкий ток или превышение заряда.

Факторы, сокращающие ресурс генератора

Заметно сократить ресурс генератора могут:

• резкие перепады температуры и постоянная эксплуатация машины — в подкапотном пространстве в этом случае образуется вредный конденсат;
• плохое качество изготовления комплектующих — поэтому при замене генератора и его деталей, не стоит экономить на оригинальных расходниках;
• проливы различных технических жидкостей (антифриза, масла для ГУР) — агрессивные жидкости легко разъедают щетки преобразователя, а также соединяясь с пылью, образуют токопроводящую среду и приводят к замыканиям;
• внешние факторы — реагенты, грязь, влага;
• износ отдельных компонентов — не только щетки, но и ремень, подшипники, шкив и т. д.

Регулятор напряжения и диодный мост имеют сравнительно солидный запас прочности.

Распространенной причиной неисправности преобразователя 24/12 вольт в машине является банальный износ и коррозия. Щетки тоже повреждаются чаще всего именно из-за длительной эксплуатации автомобиля.

Ремонт или замена?

Безусловно, ремонт обходится дешевле замены, особенно, если стерлись щетки. Эти расходники стоят недорого, замена проводится легко, без использования специального оборудования. Также устройство проще восстановить, если разрушены подшипники.

Техническое обслуживание генератора надо проводить в срок, а на любой признак (вой, гул, тусклое свечение лампы аккумулятора) быстро реагировать. В противном случае в скором времени придется менять уже преобразователь, так как после внутреннего замыкания и поломок трудно изнашиваемых деталей, ремонт нецелесообразен.

Источник: nevinka-info.ru