Хонда лого ремень генератора замена

Honda Logo

Езжу на данной банке уже год и вот пришла пора менять жижу, ремни так как 101тыщ намотал, да и воще надо к лету готовить машинку.
Но как я не старался не могу найти инфу по Логе ни в инете ни в книжных лавках. был раньше сайт вернее сранички посвещенные этой модели но он давненько не работает. В целом все и так понятно НО чего мне лить в вариатор я не знаю! Нашел гдето инфу что вариаторы на хондах 2х типов в один льют ATF Z-1 в другие HMM причем они не взаимозаменяемые. да и надо менять фильтр иль можно промыть х его знает. а время то идет. У кого есть опыт эксплуатации Лого пишите. Машин таких в гордах много но вот инфы по ним нет придется со всех собирать помаленьку

читал что масло HMMF для вариков без гидротрансформатора а ATF Z-1 с идротрансформатором, кто нить что знает об етом?

PS на D13B клапана гнет или нет?

Лей Z1. HMMF — не для тебя. Фильтры в варике — менять оба. На всякий случай возьми прокладку поддона. Не всегда идеально снимается.
Ремень. Снимаешь клапанную крышку и крышку пластмассовую верхнюю с ремня. Так ты сможешь увидеть и заценить его состояние. Если менять, то покупаешь ремень, ролик, два сальника. Менять ГРМ геморно. Со стороны крышки откручивали крепление двигателя и поочереди то машину, то двигатель поднимали-опускали. Это чтоб крышку снять.

Z1 лить как? Снять поддон поменять фильтры и залить новое или там где нить еще чего остается и нужно прогонять?
Я в пару контор обратился мне сразу сказали что менять ремень ГРМ на хонде не будут так как геморно, то что ты описал плюс нестандартный ключ.
Заглядывал снизу на ремень генератора так на нем следы старости т е небольшие трещины.

Интересно по всем каталогам на мою комплектацию идет салонный фильтр но вот место под него у меня заглушено.

Топливный фильтр как часто менять надо и как его прочищать? А то у меня минут 20 после начала движения при нажатой педали тормоз в режиме D обороты плавают и машина дергается. Потом пропадает.

Откручивали пробку. Сливали З1. Потом откручиваешь поддон, снимаешь. Чистишь магнитики. Осматриваешь. Меняешь фильтры. Собираешь. Не забудь пробку закрутить. Свершу через щуп заливаешь столько — сколько слил. Проверь уровень.

Про ремень. Как я и описал менять его гемор. Точнее гемор — крышку снять. Сейчас в подробностях не вспомню, но вроде отцепляли колесо, кулак, двигатель оставляли на одном болте. И по очереди поднимая то двигатель, то машину откручивали крышку. На нижнем шкиве, вроде как левая резьба (не помню). Мы его клинили отверткой мощной и откручивали гайку. Можно изготовить специальный ключь из гайки от батареи чугунной. К ней привариваешь ручку. Дырка в середине нужна. Этим ключем держишь шкив, а через дырку откручиваешь гайку. Но мы как-то отверткой обошлись. Но будь аккуратен Не забудь про метки! Как все открутишь, поменяй сальники верхний и нижний. И можешь собирать назад. И опять же не забудь про метки. Все аккуратно собрал, протянул, устал Заводи! Поехали! У нас ушло около 4 часов. Механник попался болтливый, отвлекался

Топливный фильтр, на стенке за двигателем. Стоит рублей 300-500. Сомневаешься — поменяй! Но скорей всего надо чистить дроссельную заслонку и клапан ХХ. Посмотри на ветке Цивиководов 7 поколение, как. Там хитрость. Отцепляешь все, что идет к корпусу заслонки. Датчики вские, тросики, шланги. Откручиваешь 4 болта — снимаешь. Постарайся сохранить прокладку. Переворачиваешь — ужасаешься. Датчик ХХ крепится там сбоку на 2-3 болтах. ВАЖНО. Дырки там не круглые, чтоб можно было регулировать. ПОЭТОМУ. Перед тем как открутить датчик, по периметру делаешь 3-4 насечки гвоздиком, чтоб потом поставить так как было, а то холостые уйдут и фиг поймаешь. Сам датчик — цилиндрик, который вращается внутри другого цилиндрика.
После как все раскидал, драешь Карбклинером, зубной щеткой и т.п. до блеска. Все должно быть без нагара. Двигаться легко и без заеданий. Собираешь. ставишь на место. Радуешься. Оказывается топливный фильтр был непричем.

Последний раз редактировалось Ser_Go; 07.04.2008 в 19:37 .

Салонный фильтр.
Там есть штамповка под крышечку и все. Аккуратно вырезаешь по бокам ножичком. Оставь не отрезанным сверху и снизу, чтоб не отваливалась. Измеряешь размер ниши под фильтр. Он двойной. Ищешь подходящий. Не помню точно номер фильтра, который я брал. Он был чуток больше. Одну половинку обрезал по длине. Вторую по длине и высоте. Крепил клеевым пистолетом. Вставляешь одну половинку, поднимаешь вверх, вставляешь вторую. Недовыреззаную крышечку приклеиваешь скотчем.
Нашел фотки, сейчас прицеплю

Ремень генератора Honda Logo 1 (GA) Хэтчбек 1.3 (GA3) 65 л.с.

• Количество ребер: 4
• Длина [мм]: 800.0

• Длина [мм]: 1635
• Количество ребер: 8

• Количество ребер: 4
• Длина [мм]: 805.0

• Количество ребер: 3
• Длина [мм]: 888

• Длина [мм]: 1920
• Количество ребер: 8

• Длина [мм]: 890
• Количество ребер: 3

• Длина [мм]: 805
• Вес [кг]: 0.060
• Количество ребер: 4

• Длина [мм]: 890
• Количество ребер: 3

• Длина [мм]: 800
• Количество ребер: 4

• Количество ребер: 4
• Длина [мм]: 800

• Длина [мм]: 800
• Количество ребер: 4

• Количество ребер: 3
• Длина [мм]: 890

• Длина [мм]: 805
• Количество ребер: 4

• Количество ребер: 3
• Длина [мм]: 890

• Количество ребер: 4
• Длина [мм]: 803

• Длина [мм]: 800
• Количество ребер: 4

• Вес [кг]: 0.054

• Материал: EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
• Цвет: черный
• Количество ребер: 3
• Ширина [мм]: 10.68,11
• Длина [мм]: 890
• Учитывать технические данные

• Количество ребер: 3
• Длина [мм]: 890.0

• Вес [кг]: 0.062

• Вес [кг]: 0.062

• Материал: EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
• Цвет: черный
• Количество ребер: 4
• Ширина [мм]: 14.24
• Длина [мм]: 803

• Количество ребер: 4
• Длина [мм]: 800
• Ширина [мм]: 14.2

• Вес [кг]: 0.062

• Длина [мм]: 890
• Количество ребер: 3

• Количество ребер: 8
• Длина [мм]: 1920
• Вес [кг]: 0.31

• Количество ребер: 4
• Длина [мм]: 805

• ←
• 1
• 2
• 3
• →

Ремень генератора Honda Logo 1 (GA) Хэтчбек 1.3 (GA3) 65 л.с. — оригиналы и аналоги, по низким ценам от прямых производителей и дистрибьютеров. Гарантия на весь товар и легкий возврат. Огромный выбор с проверкой по Вин коду. Консультации специалистов и удобный подбор в оригинальных каталогах. Ассортимент нашего интернет-магазина, один из самых больших в России.

Независимо от того, где вы находитесь, мы доставим товар в указанные сроки, и он гарантированно подойдет на заявленный автомобиль. Мы знаем все о специфичности запчастей и их применимости. Не сомневайтесь в выборе той или иной запчасти, мы все равно проверим каждый заказ на соответствие и перезвоним, таким образом мы страхуем вас от возможных ошибок, обеспечиваем лучший сервис при покупке и безупречную поддержку клиентов.

Honda Logo (регламенты технического обслуживания)

Honda Logo (Хонда Лого) Технические регламенты и рекомендуемые интервалы технического обслуживания.

Моторное масло: Honda 5W30, Honda 10W30. Допускается использование моторного масла с вязкостью 5W40, 10W40. Для замены потребуется 3,4 литра. Упаковка – 4 литра (4 банки). Интервал замены, — 5000-7500 км. Наши рекомендованные интервалы отличаются от интервалов, указанных в мануалах Honda Russia в два раза. Удвоить частоту замены масла мы предлагаем руководствуясь рекомендациями Honda Japan.

Масляный фильтр: вместе с заменой масла (хотя оригинальный мануал допускает замену фильтра через одну смену масла).

Топливный фильтр: каждые 40 000 – 60 000 км.

Воздушный фильтр: 15 000 км, или по внешнему состоянию.

Жидкость в КПП:

МКПП — MTF. Потребуется примерно 2,2 литра. Интервал замены — 40 000 км.

АКПП – ATF DW-1– от 2,5 до 3,2 литра (в зависимости от положения автомобиля и открытии/закрытии клапанов в момент остановки двигателя). Потребуется покупать до 4-х литров. Интервал замены 40 000 км

АКПП — ATF Z1– от 2,5 до 3,2 литра (в зависимости от положения автомобиля и открытии/закрытии клапанов в момент остановки двигателя). Потребуется покупать до 4-х литров. Интервал замены 40 000 км

CVT –4,6 литра HMMF (CVTF), интервал замены 30 000 — 35 000 км, фильтр вариатора большой (интервал замены – 60 000-70 000 км), фильтр вариатора малый (интервал замены 30 000 – 35 000 км), прокладка поддона вариатора.

Жидкость в ГУР: PSF. Для замены потребуется около 1 литра.

Жидкость в задний редуктор (только для полноприводных версий): DPSF. Для замены требуется чуть больше 1 литра.

Тормозная жидкость: DOT 3, DOT 4. Замена по интервалу, — 1 раз в 2 года. Для полной замены требуется около 1 литра жидкости.

Охлаждающая жидкость (антифриз): Оригинальная охлаждающая жидкость- 10 лет с момента выпуска автомобиля. Рекомендуемый интервал замены, — 1 раз в 2-3 года. Рекомендуется охлаждающая жидкость не ниже класса G12. Для полной замены потребуется чуть больше 4-х литров жидкости. Для частичной замены, — меньше 4-х.

Свечи зажигания: Ресурс обычной свечи зажигания — 20 000. Подбор свечи осуществляется по VIN (Frame)- номеру + комплектация.

Замена ремня (узла) ГРМ:

Подбор осуществляется только по vin- или frame- номеру автомобиля.

Комплект для замены ремня ГРМ подразумевает следующие позиции:

Ремень ГРМ (ресурс 100 000 км)

Ролик-натяжитель ремня ГРМ (ресурс 100 000 км)

Сальник лобовины коленвала (ресурс 100 000 км)

Сальник распредвала (ресурс 100 000 км)

Прокладка клапанной крышки (ресурс определяется мастером)

Кольца свечных колодцев (ресурс определяется мастером)

Отдельно рассматривается вопрос о замене помпы (насоса охлаждающей жидкости), ресурс которой составляет 200 000 км.

В случае использования неоригинальных запасных частей, интервал замены следует сократить вдвое.

При замене ремня ГРМ на двигателях D13B вместе с помпой, допустимо использовать вместе с оригинальным комплектом ремня ГРМ дубликатную помпу, чей реальный ресурс составляет 100 000 км. В данном случае общий ресурс узла станет одинаковым. Старайтесь всегда использовать оригинальные сальники, это существенно повысит ресурс узла в целом.

Старайтесь избегать использования неоригинальной продукции в узле ГРМ. В случае, если Вы понимаете риск использования неоригинальной продукции и готовы установить его в свой автомобиль, ориентируйтесь на вдвое меньший ресурс узла, даже если использован только один элемент комплекта ремня ГРМ.

Замена тормозных колодок:

Передние тормозные колодки: в зависимости от производителя и стиля езды, замена передних тормозных колодок осуществляется каждые 35 000 – 60 000 км. Используются следующие номера колодок (по Nisshinbo): 8263, 8265, в зависимости от комплектации. Рекомендуются колодки проверенных производителей, — Nisshinbo, Nissin, Sumitomo (SEI), или оригинальные тормозные колодки.

Задние тормозные колодки: задние колодки барабанные. Их ресурс замены может достигать 200 000 км.

Регулировка клапанов. Регламент регулировки клапанов, — 40 000 км пробега. Для проведения операции могут потребоваться прокладка клапанной крышки и кольца свечных колодцев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите .

Самостоятельная замена генератора и ремня привода Honda Civic

Генератор и его привод – важная составляющая современного автомобиля, нуждающаяся в своевременной диагностике и уходе. Проблемы с этим узлом чреваты недозарядом аккумуляторной батареи, а если генератор выйдет из строя полностью – вы просто не сможете ездить, пока не устраните неисправность. И сделать это вполне можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов СТО.

1. Как узнать, не пора ли менять приводной ремень Honda Civic
2. Как натянуть приводной ремень на Honda Civic
3. Самостоятельная замена ремня генератора Honda Civic
4. Ремонт, замена генератора Honda Civic

Как узнать, не пора ли менять приводной ремень Honda Civic

На Civic установлен автоматический натяжитель ремня, то есть теоретически его натягивать не нужно. Однако растягиваться он может, и для проверки, не пришла ли пора его подтянуть, на нём имеется специальный индикатор. Это специальная риска на самом натяжителе, которая должна находиться в пределах отлива на БЦ. Если риска находится между краями отлива, всё нормально, ремень не нуждается в подтяжке.

Периодически необходимо проверять ремень и на наличие трещин и порывов с внутренней стороны. На Civic имеется несколько шкивов, где ремень проходит изнаночной стороной наружу, так что сделать это несложно. Желательно – подсвечивая фонариком. Если дефектов много, ремень лучше заменить – его обрыв сулит много неприятных моментов.

Как натянуть приводной ремень на Honda Civic

Если индикатор натяжки показывает, что ремень ослаб, осуществляем его натяжку по следующему алгоритму:

• ослабляем стопорный болт, то же проделываем с болтом крепежа генератора;
• проворачиваем регулировочный болт, пока ремень не натянется до нужного состояния;
• затягиваем болт крепления и стопорный болт.

Силу натяжения ремня с усилием 10 кгс проверяем на участке между шкивом коленвала и генератором (если авто без кондиционера) или между компрессором кондиционера. В первом случае свободный ход ремня должен лежать в пределах 4,6-6,0 миллиметров, во втором – 3,6-5,0 миллиметров.

Самостоятельная замена ремня генератора Honda Civic

Операция несложная, но требующая доступа к нижней части моторного отсека. Поэтому нужно использовать подъёмник или поддомкратить автомобиль, установив опоры и демонтировав правое колесо.

• отщёлкиваем с помощью отвёртки два пистона крепления защиты, отгибаем её вниз (полностью снимать не нужно);
• ключом на 19 аккуратно проворачиваем натяжитель против часовой стрелки. Когда ремень ослабнет, снимаем его со шкива генератора, ослабив болт натяжителя;
• последовательно осуществляем снятие ремня со шкивов натяжителя, помпы, компрессора кондиционера;
• вытаскивать ремень нужно снизу через арку правого колеса;
• по такой же схеме производим установку нового ремня;
• проворачиваем коленвал на несколько оборотов, чтобы убедиться, что ремень сел как надо;
• натягиваем его, зажимаем болт ролика натяжителя.

Как видим, поменять ремень генератора на Honda Civic без посторонней помощи несложно, даже без соответствующих навыков на это уйдёт не более получаса.

Ремонт, замена генератора Honda Civic

А вот со снятием генератора Civic придётся повозиться. Нам потребуются головки на 10/12 с удлинителем, плоская отвёртка, накидной ключ на 19, домкрат, баллонный ключ.

Перед демонтажем генератора необходимо снять ремень по описанному выше алгоритму.

• отсоединяем минусовую клемму аккумуляторной батареи;
• демонтируем защитный чехол генератора;
• отсоединяем силовой провод генератора, открутив крепёжную гайку головкой на 10;
• отсоединяем жгут проводов, идущих к генератору, отжав отвёрткой пластиковый фиксатор;
• откручиваем болты крепления генератора головкой на 12;
• аккуратно вытаскиваем генератор, отправляем его на ревизию.

Сборка генератора, нового или отремонтированного, осуществляется в обратном порядке. Не забываем после надевания ремня провернуть коленвал, чтобы он правильно сел на все шкивы.

Чаще всего генератор перестаёт нормально подзаряжать АКБ из-за износа щёток. Проверить их состояние и в случае необходимости осуществить замену щёток можно на снятом генераторе Honda Civic:

Для этого выполняем следующие действия:

• демонтируем заднюю крышку, открутив три гайки;
• откручиваем винты крепления к корпусу генератора щёткодержателя;
• демонтируем щёткодержатель;
• измеряем линейкой или штангенциркулем остаточную длину щёток;
• если она менее 15 мм, производим замену щёток;
• после установки нового комплекта проверяем, насколько свободно ходят щётки в патроне щёткодержателя.

Если проверка состояния щеток генератора показала, что они в порядке, неисправность генератора может быть вызвана поломкой регулятора напряжения. Его тоже можно демонтировать только на снятом генераторе и открученном щёткодержателе. Для этого просто откручиваем крепёжные болты реле и вынимаем его.

Установку регулятора и щёткодержателя производим в обратном порядке. Когда будем ставить последний на штатное место, нужно небольшой отвёрткой отжать щётки для пропускания вала генератора.

Перед установкой щеткодержателя не мешало бы проверить, не изношены ли подшипники, для чего потребуется дальнейшая разборка генератора.

• откручиваем четыре торцевых шпильки;
• прогреваем гнездо заднего подшипника феном при температуре 50-60°C около пяти минут;
• аккуратно, чтобы не повредить обмотку статора, разжимаем плоской отвёрткой торцевую и заднюю крышку вала генератора;
• отделяем заднюю крышку от передней со статором;
• если требуется замена подшипника задней крышки генератора Honda Civic, зажимаем ротор в тисках с деревянными вкладками;
• откручиваем контргайку шкива;
• для демонтажа ротора используем специальный съёмник;
• осматриваем поверхность вала ротора на предмет наличия задиров, царапин и других дефектов, при их наличии генератор подлежит замене;
• задний подшипник вынимается тоже с участием съёмника;
• устанавливаем новый подшипник с помощью втулки, одеваемой на внутреннее кольцо подшипника;
• откручиваем болты крепления крышки переднего подшипника, убираем фиксирующую пластину;
• помещаем переднюю крышку с подшипником в тиски, используя деревянные прокладки;
• аккуратно выбиваем подшипник, используя молоток и латунную втулку;
• забиваем в посадочное место передней крышки генератора новый подшипник с помощью втулки, одетой на внутреннее кольцо подшипника;
• приступаем к проверке состояния токосъёмника ротора;
• с помощью мультиметра проверяем, есть ли соединение между контактными кольцами. Если обнаружен разрыв, ротор в сборе или генератор необходимо заменить;
• аналогичным образом проверяем цепи кольцо – ротор, кольцо – вал ротора, причём для обоих колец. В случае разрыва цепи ротор также подлежит замене.

Если схема генератора Honda Civic в порядке (нет обрывов, обмотка не коротит), можно приступать к сборке генератора:

• если вы демонтировали шкив для замены подшипника, необходимо вставить ротор в переднюю крышку и затянуть его контргайкой с усилием 11,3 кгс;
• тщательно прочистите кольца токосъемника от остатков старой консистентной или жидкой смазки;
• с небольшим усилием вдавите щётки внутрь шахты, чтобы они не выскочили, вставляем в отверстие сверло или проволоку подходящего диаметра (не более 1,8 мм);
• используя фен, прогреваем гнездо заднего подшипника точно так же, как при демонтаже;
• соединяем обе части генератора, одеваем и затягиваем четыре шпильки, вынимаем фиксатор щёток;
• проворачиваем шкив рукой, убеждаемся, что он крутится легко и свободно, без посторонних шумов.

Работы по проверке токопроводимости частей генератора можно выполнять при наличии соответствующих навыков, в противном случае лучше пригласить специалиста.

Надеемся, что эти инструкции помогут вам следить за исправностью генератора и его привода, а при необходимости – самостоятельно устранить неисправности.

Принципы взаимозаменяемости запчастей Honda

Контрактные автозапчасти б/у ощутимо дешевле новых и зачастую имеют почти такой же ресурс.

Когда возникает необходимость отремонтировать японскую иномарку, многие автовладельцы предпочитают приобретать контрактные запчасти, которые ощутимо дешевле новых и зачастую имеют почти такой же ресурс.

Но иногда возникает проблема: не удается найти нужную деталь к своей модели.

Да и при поиске в магазинах новых запчастей не исключена такая ситуация, особенно она знакома владельцам редких моделей.

Может быть, взамен «родной» детали подойдет предназначенная для другой модели того же бренда?

Сложность поиска взаимозаменяемых запчастей к Honda

Довольно много запчастей к автомобилям одного бренда являются взаимозаменяемыми, но ситуация по разным маркам различается.

Например, найти деталь, подходящую к разным моделям Toyota, просто, а к Honda – проблематично.

К сожалению, каталогов и таблиц, где можно было бы найти сведения о взаимозаменяемости запчастей, не существует.

Не всегда владеют этой информацией и продавцы специализированных магазинов.

Автовладельцам иногда приходится тратить немало времени и сил на безуспешный поиск определенной детали к своей модели авто, пока более компетентный продавец не порекомендует аналог.

Почему встречаются взаимозаменяемые запчасти?

одна и та же деталь используется в нескольких моделях одного бренда, такие детали имеют одинаковую маркировку;

разрабатывается более совершенный аналог снятой с производства детали, пригодный для ремонта старых моделей, где та была установлена;

для разных рынков (европейского, американского, внутреннего японского) на базе одной платформы могут выпускаться авто с разными названиями. Они имеют ряд различий в дизайне, комплектации, наиболее существенна разница между модификациями с левым и правым расположением руля. Но значительная часть узлов этих авто взаимозаменяема, хотя детали и могут иметь разную маркировку;

наряду с оригинальными запчастями, которые выпускаются для конвейерной установки и послепродажного обслуживания автомобиля, существуют более дешевые аналоги других производителей. Причем одни производители приобретают лицензию, другие просто копируют оригинал;

существуют частично взаимозаменяемые детали, имеющие отдельные отличия, которые можно устранить в процессе доработки.

Можно порекомендовать несколько стратегий поиска взаимозаменяемых деталей к Honda:

воспользоваться поиском по каталожному номеру (артикулу) детали в электронных каталогах. На многих ресурсах система выдает кроссы – каталожные номера и цены аналогов разных производителей, а также артикулы более новых деталей – заменителей устаревших;

искать в иллюстрированных каталогах запчасти к автомобилям похожей модификации, сравнивать изображения;

просить совета у других владельцев Honda на форумах, возможно, кто-то сталкивался с аналогичной проблемой и нашел решение;

обращаться к менеджерам магазина ДжапЗап (JapZap) с просьбой подобрать деталь к своему авто с учетом взаимозаменяемости.

Вероятность взаимозаменяемости похожих на вид деталей для Honda составляет 80 %. Для данной марки характерна ситуация, когда на фото детали неотличимы, а при ближайшем рассмотрении обнаруживается несовпадение размеров.

Например, коробки передач моделей ZC и В16А на первый взгляд кажутся копией друг друга, но ZC немного меньше, так что при установке возникают проблемы.

А двигатели этих двух моделей являются взаимозаменяемыми, хотя незначительно различаются характеристиками – мощностью и объемом (разница составляет 30 л. с. и 5 «кубиков»).

При поиске по иллюстрированным каталогам следует сначала сравнивать изображения. Если они похожи или кажутся идентичными, надо переходить к сравнению каталожных номеров.

Если номера совпали, это та ситуация, когда в нескольких моделях используются идентичные детали. Если номера различаются, есть риск несовместимости, нужно внимательно изучить все характеристики, размеры. Возможно, деталь подойдет для другой модели после доработки.

Осуществлять поиск взаимозаменяемых запчастей к Honda можно в иллюстрированных каталогах

На ресурсе Exist есть опция проверки применяемости запчасти к конкретной модели автомобиля. Она становится доступной при оформлении заказа и предназначена для исключения ошибок. После того как деталь подобрана, нужно нажать «проверить заказ» и в появившейся форме ввести все данные своего авто. Система покажет, подходит ли деталь для данной модели автомобиля. Эту опцию можно использовать, чтобы проверить детали от разных моделей на взаимозаменяемость.

«Японцы», «европейцы» и «американцы»

Концерн Honda выпускает ряд моделей как для внутреннего, так и для европейского и американского рынков, их сборка осуществляется в разных странах.

Так, Honda CR-V собирают в Японии, США, Великобритании, Мексике и Китае; Honda Accord – в Японии, Канаде и США.

Основные различия между ними связаны с расположением руля (слева или справа). У леворульных и праворульных модификаций не являются взаимозаменяемыми рулевые рейки, панели (торпедо).

Различаются углом разворота зеркала заднего вида, хотя до установки на авто зеркала визуально кажутся абсолютно одинаковыми. Есть разница в оптике.

А вот большинство кузовных деталей у японских, американских и европейских версий одной модели полностью взаимозаменяемы.

Среди запчастей с японской разборки можно найти заменители деталей для европейской модели Honda

Рассмотрим взаимозаменяемость запчастей на примере Honda Accord 6 (Torneo) – авто, которое выпускается исключительно для внутреннего японского рынка, и Honda Accord 6 – для европейского.

В передней подвеске:

полностью взаимозаменяемы у всех моделей верхние и нижние рычаги, кулаки, продольные тяги. Является взаимозаменяемой часть П подрамника, но не подрамник целиком;

стабилизаторы взаимозаменяемы по креплениям, но различаются размерами. У европейской модели CG9 и японской 2.0 Sir/Sir-t – 26,2 мм, у японских седанов 1.8 – 24,2 мм, 2.0 – 25,4 мм, 2.2 Euro-R – 27,2 мм. Ступица 4х114,3 «европейца» взаимозаменяема только с Torneo Sir-t, а ступица 5х114,3 — с моделями Euro-R и Sir-вагон;

рулевые наконечники у Torneo оснащены электрорейкой и не подходят для европейских моделей, где используются наконечники с гидрорейкой.

В задней подвеске:

полностью взаимозаменяемы рычаги, подрамник, стойки, кулаки;

стабилизаторы полностью взаимозаменяемы у «европейца» и Torneo 2.0, в прочих моделях другие размеры, ступицы различаются по вылету.

В тормозной системе:

к европейской модели подходят тормозные шланги от всех японских, кроме CF3. Тормозные суппорты взаимозаменяемы при условии замены вместе со скобами. Передние диски взаимозаменяемы, несмотря на 2 мм разницы в толщине;

задние тормозные диски не являются взаимозаменяемыми, на европейских моделях больше вылет. Различаются тормозные колодки.

В системе сцепления:

• взаимозаменяемы диск, корзина, выжимной подшипник, маховик;
• различаются рабочий цилиндр и главный цилиндр.

Коробки передач полностью взаимозаменяемы.

• взаимозаменяемы трамблер одновального мотора, катушка зажигания, крышка распределителя зажигания, бегунок;
• разные трамблеры между одновальным и двухвальным мотором.

В креплении двигателя взаимозаменяемы все подушки (левая, правая, передняя, задняя), но различаются кронштейны между двигателем и левой подушкой.

Различаются топливные насосы, большинство элементов системы кондиционирования (полностью взаимозаменяемы только блоки управления климатом).

Частично взаимозаменяемые запчасти

В России, как, наверно, ни в одной другой стране, умеют приспосабливать для использования на одной модели запчасти с другой, похожие, но не идентичные.

Например, компрессор от системы кондиционирования с праворульных «японцев» можно переставить на «европейца», поскольку отличается он только креплением, но между ним и двигателем придется устанавливать переходную пластину.

Моторы и коробки передач с «Аккорда» 6-го и 5-го поколений взаимозаменяемы по креплениям, но при установке деталей с одной модели на другую придется переделывать проводку.

Некоторые детали (рулевые наконечники, например) требуют перенарезки резьбы.

Владельцы автомобилей Honda, выпущенных для европейского рынка, могут приобретать для них запчасти с японских разборок.

И наоборот, для автомобилей, ввезенных из Японии, подходит ряд деталей от европейских аналогов.

Не все детали леворульных и праворульных авто являются взаимозаменяемыми.

Осуществлять поиск запчастей лучше по их артикулу, а не по модели авто, поскольку немало деталей подходит сразу к нескольким моделям.

Также существуют каталоги, где можно найти современные аналоги запчастей, которые подойдут для снятых с производства автомобилей, и лицензионные аналоги оригинальных японских запчастей.

Прежде чем приобрести заменитель, нужно внимательно изучить все характеристики, посадочные размеры, воспользоваться сервисом проверки применяемости запчастей.

Если возникают сомнения, лучше проконсультироваться у профессионалов.

Источник: nevinka-info.ru