Хендай элантра генератор не дает зарядку

Хендай элантра генератор не дает зарядку

5.2.2 Аккумуляторная батарея не подзаряжается

На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.

Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.

Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.

Нормальное натяжение ремня?

3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. подраздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.

4. Замените предохранитель.

Предупреждение

Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.

Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.

Лампа зарядки погасла?

6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.

8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.

Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.

Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Хендай элантра генератор не дает зарядку

Данный тест определяет, соответствует ли ток отдачи генератора номинальному значению.

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕРКЕ

1. Перед началом теста выполните следующие проверки и при необходимости отремонтируйте:

1) Проверьте состояние аккумуляторной батареи, установленной на автомобиле. Смотрите раздел «Аккумуляторная батарея».

Аккумуляторная батарея, используемая при проведении данной проверки, должна быть слегка разряжена. Нагрузка, создаваемая полностью заряженной батареей, не подходит для точного проведения данной проверки.

2) Проверьте натяжение ремня привода генератора.

Смотрите часть «СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ».

2. Переведите ключ замка зажигания в положение «OFF».

3. Отсоедините провод от отрицательной (-) клеммы аккумуляторной батареи.

4. Отсоедините штатный провод от вывода «В» генератора.

5. Подсоедините амперметр (постоянного тока, с диапазоном 0–100 А) последовательно между выводом «В» генератора и его штатным проводом. Убедитесь, что провод (-) амперметра подсоединен к штатному проводу, отсоединенному от генератора.

Надежно и плотно закрепляйте каждое соединение, так как на выводы будет подаваться ток большой силы. Не используйте зажимов (типа «крокодил») при подсоединении к электрической цепи.

6. Подсоедините вольтметр (со шкалой 0–20 В) между выводом «В» генератора и «массой». Подсоедините (+) провод вольтметра к выводу «В» генератора, а затем (-) провод вольтметра к подходящей «массе» (к кузову).

7. Подсоедините контрольный тахометр согласно инструкции изготовителя. Подсоедините провод к (-) клемме аккумуляторной батареи.

8. Оставьте капот двигателя открытым.

1. Убедитесь в том, что вольтметр показывает напряжение аккумуляторной батареи. Если вольтметр показывает 0 В, то либо произошел обрыв цепи между выводом «В» генератора и (-) клеммой аккумуляторной батареи, либо перегорела плавкая вставка, либо имеет место плохое соединение с «массой».

2. Запустите двигатель и включите фары головного света.

3. Включите дальний свет фар и установите переключатель электровентилятора отопителя в положение «HIGH», затем резко увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя до 2500 об/мин и считайте максимальное значение силы тока отдачи генератора (показываемое амперметром).

После запуска двигателя сила тока зарядки быстро падает. Проводите проверку как можно быстрее, чтобы успеть измерить максимальное значение тока отдачи генератора.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 1. Показания амперметра должны быть выше предельного допустимого значения. Если показания амперметра ниже предельно допустимого значения, и при этом цепь вывода «B» генератора исправна, то снимите генератор с автомобиля и произведите его проверку на стенде.

Предельно допустимое значение генератор 75 А : минимум 52,5 А генератор 90 А : минимум 63,0 А

1 Номинальная сила отдачи генератора выбита на табличке, прикрепленной к корпусу генератора.

2. Величина тока отдачи изменяется в зависимости от нагрузки на генератор и температуры корпуса генератора. Поэтому номинальная сила отдачи может быть не достигнуто. В подобных случаях для увеличения электрической нагрузки (для того, чтобы разрядить аккумуляторную батарею) включите на некоторое время дальний свет фар или подключите систему наружного освещения другого автомобиля.

Номинальное значение силы тока отдачи генератора может быть не получено также в результате перегрева корпуса генератора или слишком высокой температуры окружающего воздуха. В таких случаях дайте генератору охладиться, и выполните проверку повторно.

2. После завершения проверки тока отдачи генератора постепенно снизьте обороты коленчатого вала двигателя до оборотов холостого хода, затем выключите зажигание.

3. Отсоедините провод от отрицательной (-) клеммы аккумуляторной батареи.

4. Снимите амперметр, вольтметр и контрольный тахометр.

5. Подсоедините штатный провод к выводу «В» генератора.

6. Подсоедините провод к отрицательной (-) клемме аккумуляторной батареи.

Проверка системы зарядки — проверка падения выходного напряжения генератора Проверка системы зарядки — проверка регулируемого напряжения (проверка регулятора напряжения) Другое на сайте:

Система антиблокировки тормозов ABS и разъем блока управления
Система антиблокировки тормозов ABS и разъем блока управления .

Проверка уровня и замена моторного масла
ПРОВЕРКА УРОВНЯ МОТОРНОГО МАСЛА 1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке. 2. Прогрейте двигатель. ПРИМЕЧАНИЕ Если автомобиль долгое время находился на стоянке, то прогревайте дв .

Восстановление вмятин кузова
При глубоких вмятинах кузова автомобиля, первая задача состоит в том, чтобы вытянуть вмятину, пока кузов не достигнет первоначальной формы. Поскольку полное выправление вмятины маловероятно, целес .

Почему генератор не заряжает аккумулятор автомобиля?

Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.

Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

Диодный мост лучше проверять с помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
Проверочная цепь проста: «минус» от аккумулятора подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключаем к каждому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит – диоды выгорели. Далее меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не загорается, иначе это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не загорается. При обратном подключении должна гореть на всех фазах. Дополнительные диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Внешние (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел после включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь между клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

В генераторах со внешним возбуждением обязательны хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, второй – «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такого типа после включения зажигания напряжение на клемме IG присутствует обязательно, иначе возбуждения генератора не произойдет.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти

Штатный генератор Accent MC не выдает 14,4В. Недозаряжает. (решено)

• Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#1 Офлайн SeLena

Член клуба

48 сообщений

• Имя: Сергей
• Город: Кузнецовск
• В гараже:
• Hyundai Accent 1.6 GLS AT (2007)

Перейти в гараж

Популярное сообщение

На своей машине я установил уже третий аккумулятор, т. е. «живут» у меня они по 2,5 года. Конечно, поездки на короткие расстояния жизни аккумулятору не добавляют, но не до такой же степени! Тем более, что аккумуляторы периодически заряжались стационарным зарядным устройством и в «0» не разряжались. Последней каплей стала поездка на море (900 км в один конец). Новенький кальциевый аккумулятор перед поездкой был заряжен «под завязку», а по приезду домой было обнаружено, что он полуразряжен! И это после 900 км пробега!

Причина такого эффекта кроется в пониженном напряжении в бортсети (и, соответственно, схемы зарядки) автомобиля. Это напряжение на прогретом автомобиле и включенных магнитофоне и вентиляторе салона (1 скорость) равно 13,6В, а если включить ещё и фары, то это напряжение падает до 13,2В. Говорить о зарядке аккумулятора и удовлетворительном освещении дороги в тёмное время суток при таком напряжении вообще не стОит. Т.е. генератор постоянно недозаряжает АКБ.

В чем же проблема?

Сразу оговорюсь, что проводка, аккумулятор, силовая часть генератора в норме — проверены собственноручно и на оффСТО. Неисправностей не обнаружено, т. е. таков алгоритм работы схемы управления напряжением бортсети автомобиля.

Значит нужно менять эту самую схему управления, т. к. просто выбрать аккумулятор, который хоть как-то может заряжаться пониженным напряжением (обычный свинцовый, гибрид), это решить только половину проблемы.

Смотрим схему.

Accent MC (2006-2010) комплектуется обычным генератором VALEO А000 2650023 код 37300-22650 (может быть установлен и MANDO) с обмотками, соединёнными треугольником (для повышенной токоотдачи), мощностью 90А и напряжением 13,5В. Из приведённых данных видно, что напряжения в 14,4В (как должно быть), никто и не обещал, а 13,5В нужны для сохранения работоспособности аккумулятора в условиях высоких температур подкапотного пространства.

Gen_Accent_1.6_Valeo.jpg 100,38 КБ 14 Скачано

«Но позвольте, — скажете Вы, — генератор расположен вообще в почти самом горячем месте автомобиля (возле «штанов» выпускного коллектора), где гораздо горячее, чем на месте установки аккумулятора!» Все верно, но, похоже, данная схема проектировалась для южных районов Турции или для северных районов Африки.

Очевидно, что нужно менять РРН (реле регулятор напряжения) генератора. Но как выбрать нужный? Я выбирал «наобум» — похожий на свой, на 14В, НЕ VALEO (или MANDO). Выбор пал на РРН корейской AES A248014. При установке «сюрпризов» не было. Ремень натянул с ощутимым прогибом.

PPH_Accent_1.6_up.jpg 88,01 КБ 8 Скачано PPH_Accent_1.6_down.jpg 94,45 КБ 8 Скачано

Обошлось всё это в 40 у.е. (с доставкой) и 1,5 часа времени на неспешную установку. И теперь у машины в бортовой сети напряжение 14,4 В !

При прогретой заведённой машине в режиме «D», нажатой педалью тормоза, включённых фарах, кондиционере, обогреве переднего стекла и радио, на борту 13,6В (режим стояния в пробке). По сравнению с ранее установленным РРН, во всех режимах добавилось заветных 0,5В.

Как-то так. Что не понятно, спрашивайте.

Редактировалось: Pro100, 16 Ноябрь 2017, 13:31.

Причины отсутствия зарядки АКБ со стороны генератора, способы устранения

Проблема постоянного недозаряда аккумулятора знакома каждому городскому жителю. Рано или поздно она выливается в невозможность завести мотор, и происходит это обычно в самый неподходящий момент. Не всегда нужно грешить на саму АКБ – достаточно часто «недорабатывает» генератор, а разряд батареи – только следствие этого. Сегодня мы расскажем, как определить, что виновником севшего аккумулятора является генератор, почему так происходит, и как это можно исправить.

1. Признаки неисправности генератора
2. Как самостоятельно проверить работу генератора
3. Какая зарядка должна идти на аккумулятор с генератора
4. Причины недозаряда АКБ генератором и способы их устранения
5. Перегрузки генератора
6. Плохой или ослабленный контакт
7. Обрывы в обмотке
8. Замыкание генератора
9. Механические поломки
10. Вышел из строя диодный мост
11. Неисправен реле-регулятор

Признаки неисправности генератора

Современные легковые автомобили буквально напичканы электроникой, одних только датчиков насчитывается несколько десятков, и со временем ситуация только усугубляется. Автопроизводители стараются увеличивать мощность генератора соответственно потребностям бортовой сети, но удаётся это не всегда, и потому при возникновении проблем с аккумулятором нельзя исключать, что он просто недозаряжается при работающем двигателе.

Как же понять, что генератор не даёт зарядку на аккумулятор, или она не способна покрыть потери заряда батареи при пуске мотора?

Существует несколько признаков, указывающих на то, что виновник недозаряда – генераторный блок:

• световая индикация в виде горящего символа аккумуляторной батареи;
• недостаточно яркий свет фар;
• посторонние шумы, слышимые со стороны генератора;
• перебои в работе АКБ.

Сочетание любых двух из этих признаков должно вас насторожить.

Отметим, что все неисправности, связанные с работой узла, ответственного за электроснабжение автомобиля, делятся на механические и электрические. К числу первых можно отнести ослабление креплений, износ подшипников и щёток, поломка прижимных пружин, ослабление натяжки приводного ремня и т. д. Электрических причин тоже немало – это проблемы с проводкой (обрывы, КЗ), обмоткой, перегорание диодного моста, пробои и пр.

Крайний случай – это полный выход из строя генератора, который попросту обездвижит ваш автомобиль. Но это не всегда приговор. Во многих случаях проблема исправима, хотя в некоторых случаях это будет стоить и денег, и времени, и усилий.

Замена генератора требуется в основном только в том случае, когда поломка достаточно серьёзная, а стоимость ремонта, если он возможен, не намного дешевле нового устройства.

Как самостоятельно проверить работу генератора

Пара генератор – аккумулятор – важнейшая часть автомобиля, без которой он не сможет функционировать. Кто-то видит в этой связке главным аккумулятор, но в действительности основная нагрузка по снабжению бортовой сети лежит на генераторе, и именно его неполадки ответственны за нестабильную работу электроники и недозаряд батареи.

В принципе проверить, насколько хорошо генераторная установка справляется со своими задачами, можно на любом достаточно мощном потребителе, но проще всего это делать именно на аккумуляторе. Это позволит выявить тот факт, что генератор не заряжает аккумулятор, но для дальнейшего выяснения причин потребуются другие исследования и тесты, о которых мы расскажем позже.

Первый этап диагностики заключается в визуальном осмотре узла, ответственного за генерацию электроэнергии, и если каких-либо неординарных фактов не замечено, можно приступать к замерам напряжения и тока. Проверить, заряжает ли генератор АКБ, можно мультиметром. Дважды в год следует проверять натяжение приводного ремня, который имеет свойство растягиваться. А из-за ослабления ремня крутящий момент передаётся на вал генератора не в полном объёме, и его производительность падает.

Ежегодно следует проверять качество креплений, работу реле-регулятора и диодного моста, периодически необходимо выполнять профилактические работы и в отношении аккумулятора – чистить клеммы, измерять уровень/плотность электролита.

Ниже мы расскажем, как проверить зарядку аккумулятора с помощью доступного измерительного прибора или нагрузочной вилки.

Какая зарядка должна идти на аккумулятор с генератора

Сила тока, которая требуется для нормальной работы всего электрооборудования и зарядки батареи, индивидуальна для каждой модели и рассчитывается с запасом, чтобы автовладелец имел возможность подключать дополнительное оборудование.

Разброс мощности достаточно высок – в компактные городские автомобили устанавливают 50-амперные генераторы, в солидные авто и внедорожники – 200-амперные.

В любом случае реле-регулятор следит, чтобы напряжение, передаваемое с генератора на аккумулятор, было не больше 14 В – зарядка в таком режиме убережёт электролит от перегрева (а летом в моторном отсеке очень жарко – в околомоторном пространстве под 100 градусов), при котором жидкость закипает, разлагаясь на кислород и водород.

Основная проблема заключается в том, что сильно разряженную АКБ генератор при стабильном напряжении будет заряжать повышенным током. Для потерявших большую часть заряда аккумуляторов это чревато большими неприятностями, вплоть до полного выхода из строя. Впрочем, в последнее время дорогие комплектации престижных моделей оснащаются функциями, позволяющими контролировать и величину тока зарядки АКБ.

Из вышесказанного нужно уяснить: сколько ампер должен выдавать генератор ТС на аккумулятор, зависит от степени заряженности батареи. В обычных обстоятельствах это примерно 1 А, а по мере роста напряжения в аккумуляторе это значение уменьшается до 0.5 А. Да, этого мало. Можно утверждать, что генераторная подзарядка батареи никогда не бывает полной, это правда. Именно поэтому рекомендуется раз в полгода производить зарядку с использованием зарядного устройства.

Что касается максимального тока, то его значение обычно указывается на маркировке генератора. Если он или компонента генераторного узла неисправны, зарядка батареи будет производиться при пониженном напряжении, и она будет постоянно недозаряжаться. Перед тем как проверять напряжение генератора на аккумуляторе с помощью мультиметра, следует убедиться, что остальные приборы, потребляющие электроэнергию, работают нормально – это может сузить дальнейшие поиски неисправности.

Причины недозаряда АКБ генератором и способы их устранения

Поскольку генератор и электрическая цепь, отвечающая за зарядку аккумулятора, состоят из множества компонентов, причин недозаряда АКБ может быть несколько. Опишем самые распространённые из них.

Перегрузки генератора

Одной из основных причин, почему генератор не даёт достаточную зарядку аккумулятору, заключается в его банальной перегрузке. В штатной комплектации такая ситуация обычно не возникает, но если подключить к бортовой сети с пяток охочих до электроэнергии гаджетов (смартфон, регистратор, навигатор, более мощные фары и т. д.), то ситуация может измениться в худшую сторону.

Установка более мощной АКБ (например, 70-амперной вместо батареи на 55-60 А) также приведёт к тому, что она будет испытывать постоянный дефицит тока заряда.

Так что перед тем как увеличивать нагрузку на бортовую сеть, не поленитесь, узнайте мощность генератора и суммарное потребление тока всеми потребителями – это убережёт вас от необдуманных поступков.

Плохой или ослабленный контакт

Такая неприятность случается при сильном загрязнении контактных колец, а также щёток. Ослабление контакта может произойти и из-за уменьшения давления на щётки со стороны ослабленной пружины. Наконец, щётки может просто заклинить. Все эти неприятности могут стать причиной роста сопротивления возбуждения. Проблема устраняется своевременной чисткой загрязнённых элементов, при наличии окислов на кольцах их убирают наждачной бумагой.

Обрывы в обмотке

Ещё одной причиной, почему генератор не заряжает АКБ, является наличие обрыва в обмотке возбуждения. Такая неисправность диагностируется просто – достаточно приложить руку к корпусу – в таких случаях он сильно греется. Чтобы уточнить диагноз, конец обмотки вместо щётки подключают к генераторной клемме, а затем производят замер тока мультиметром через батарею. Если показания будут нулевыми – налицо обрыв. Для поисков проблемной обмотки к каждой катушке в порядке очереди подключают аккумуляторные провода и повторяют измерения. Если обрыв внешний, можно попробовать его устранить паяльником. В противном случае катушка меняется целиком.

Замыкание генератора

В отличие от обрыва, КЗ на любом участке обмотки приведёт к неработоспособности всего устройства. Чаще всего КЗ происходит в месте соединения контактных колец с обмоткой. Способ проверки: 5-вольтовую лампу соединяем с сердечником ротора и контактным кольцом, при наличии замыкания лампа загорится. Устраняется неисправность заменой генератора (как вариант – заменой обмотки).

При частичном разрушении изоляции в катушках статора генератор начнёт сильно греться, полноценная зарядка АКБ будет осуществляться только на высоких оборотах. Такие же признаки будут наблюдаться при замыкании статора на корпус устройства. В подобных случаях самый простой выход – замена генератора.

Механические поломки

Если не идёт зарядка аккумулятора, причины могут оказаться механическими. Чаще всего в таких случаях виновник – ослабленный ремень генератора. Диагностируется эта неприятность просто – при растянутом приводном ремне сильно греется шкив. Проблема решается заменой ремня.

Следует также проверить клеммы аккумулятора – если они окислены, вот вам и причина недозаряда. Причина может крыться в плохих контактах в местах крепления проводов к узлам генератора, в их обрыве, перетирании. Наконец, стоит проверить, не сгорел ли предохранитель (хотя рекомендуется начинать диагностику с этого, а не заканчивать её).

Вышел из строя диодный мост

Поскольку генератор формирует переменный ток, перед его подачей в бортовую цепь он нуждается в преобразовании в постоянный. Эта задача ложится на плечи диодного моста, который выступает в роли выпрямителя. Мостом он называется потому, что состоит из нескольких диодов. Если один из них становится неработоспособным, нормальный режим работы генератора нарушается. Это тоже достаточно частая причина недозаряда АКБ по причине утечки переменного тока. На подобную неисправность будет указывать потускнение ламп внешнего и внутреннего освещения автомобиля. Диагностирование проблемы осуществляется выполнением замеров параметров напряжения и тока, проходящего через клеммы аккумуляторной батареи.

Алгоритм процедуры несложен:

• запустите силовой агрегат, дайте ему немного прогреться;
• затяните стояночный тормоз, а рычаг КПП переключите в нейтраль (или в режим парковки при наличии автоматической трансмиссии);
• переключите мультиметр в режим измерения переменного напряжения с низкой амплитудой;
• если прибор покажет ненулевое напряжение, диодный мост подлежит замене.

Неисправен реле-регулятор

Этот узел чрезвычайно важен в контексте правильной зарядки аккумуляторной батареи, поскольку именно он отвечает за подачу стабильного напряжения, обеспечивающего безопасную подзарядку батареи.

Неполадки в реле могут стать причиной возникновения самых разных неприятных ситуаций. Если узел не может ограничивать выходное напряжение, это чревато перезарядом АКБ. Если не предпринять срочных мер, батарея в таком режиме долго не протянет. С другой стороны, уменьшение напряжения приведёт к недозаряду батареи.

Рассмотрим признаки неисправности реле-регулятора:

• при включении зажигания на приборной панели контрольная лампочка не зажигается;
• индикатор заряда АКБ горит постоянно;
• с первого раза пуск силового агрегата не удаётся;
• яркость света фар и лампочек зависит от оборотов мотора.

В подобных случаях производят замену реле-регулятора на исправный узел.

Итак, мы перечислили основные причины недозаряда аккумулятора, вызванные неисправностями генератора или его компонентов. Вполне может оказаться, что диагностика ничего не дала – тогда нужно ещё раз проверить внутреннее состояние АКБ: уровень электролита, его плотность. Возможно, что основная причина кроется всё-таки в самом аккумуляторе.

Генератор не дает напряжение на холостых оборотах.

Опции темы

• Подписаться на эту тему…

Поиск по теме

Генератор не дает напряжение на холостых оборотах.

В общем я заметил, что когда долго машина работает на холостых, то высасывается полностью аккум. Померял напряжение на холостых оборотах — 12,2 В, на 2000 об — 13,5 В.
Поменял щетки на генераторе (были изношены до предела). Поставил генератор на место, завел — напряжение на холостых 14,5 В, на 2000 об тоже 14,5В. Проехался немного. на холостых напряжение 12,2В но на 2000об по прежнему 14,5В. И по прежнему высасывает на холостых весь аккум(((
Кто сталкивался может с таким? Я понимаю что проще контракный генератор взять, но ждать 2 недели не хочется.
Варианты у меня такие: регулятор напряжения либо диодный мост, либо х.з. что еще.

P.S. Самое интересное что я снимал 2 раза генератор и оба раза сразу после установки его на место и первого запуска двигателя напряжение на холостых — 14,5В, а вот потом уже 12,2.

Насколько я знаю на холостых аккума не очень заряжается. У меня в мороз машина час на холостых стояла — так я кнопкой двери открыл — машина заглохла. Отсюда и вывод.

Но разряжаться то аккум не должен по любому!

У меня было такое, порядка 11-12 В гена выдавал на холостых. В конце концов гена просто умер прямо на трассе за 60 км до города, за неделю перед смертью выдавал 10,5 В. Вылечил заменой — взял на разборе за 2,5k. Может и дорого, но выбора не было — доехал до разбора на аккумуляторе, и там заглох.

На холостых оборотах — 12,2 В это напряжение заряженного аккумулятора.
Требуется ревизия контактов генератора.

Дак я знаю, что 12.2 это напряжение аккума, т.е. приход с гены вообще 0! На гене всего один контакт, который идет на акукум. Он в полном порядке.

На холостых оборотах сними минусовю клему с аккумулятора, если заглохнет попробуй добавить газу и еще раз снять, если все равно глохнет — диодный мост и регулятор напряжения. Если на ХХ при снятой клеме не глохнет, то только регулятор.
ИМХО регулятор полюбому менять, а раз полез то уж лучше наверняка, диодный мост смени тоже. Сами катушки редко выходят из строя и со временем не теряют своих свойств, не вижу смысла брать контракт, если проблема только в напруге.

Мне тут контрактник подгоняют за 1000р. Менять регулятор и диодный мост я не вижу смысла, т.к. оригнал — очень дорого, а если неоригинал — то лучше уж контракт.

Ну это ты зря, три года езжу на регуляторе и мосту от UTM — никаких проблем. У меня контракт вызывает больше сомнений, не факт что он проходит столько же. Реально смысл в контрактние есть если с катушкой, подшипником, маховиком чтото случилось, а диодный мост и регулятор это т.н. расходник, учитывя размещение генератора. Я давно подумываю поставить экран перед ним, уж очень много говна на него летит.

Последний раз редактировалось Xepo; 11.09.2011 в 23:37 .

Кстати, вот интересный метод диагностики работы генератора http://injectorservice.com.ua/alternator.php , с описанием основных элементов, их назначением, принципом работы и возможные причины неисправностей.

Всем привет! Дабы не плодить ветки, подскажите, хочу поменять гену, поставить контрактный. Машина — старлет ер82, 92 год, двигун 4е-фе. С какого двигателя еще подойдет без переделок или с минимальными? С 4а-фе встанет? Спасибо!

У меня двиг 3Е(ген с большой круглой фишкой 3 провода), гену поставил с 1G(овальная фишка, тоже 3 провода) фишку перекрутил, по крепежу как родной почти, только +12в получается в самом низу(года 3-4 езжу без вопросов). наш ген вроде 50ампер выдает, с 1G вроде 90ампер дает. А с 4А смотреть надо по крепежу.

Спасибо! Кто еще с чего ставил, делитесь, друзья!

Ребята, дурью не майтесь.
Гена на холостых выдает минимум 13,5, и на холостых он ЗАРЯЖАЕТСЯ только если напряжение на нем ниже указанных 13,5. В реале гена может выдавать и больше (вплоть до 15), даже на холостых, но напряжение выравнивает диодный мост. Так как при 14,5в аккум начинает закипать. Поэтому стандартный вольтаж — 14,5. Это эталон. То есть 14,5 должен держать как на холостых, так и на оборотах. Одно только НО. При включении нагрузки вольтаж падает вплоть до 12,5 — это если врубить дальний, печку, вентиль. Но в принципе оно и понятно — вольтаж отбирают потребители. В ответ на это клапан поднимает обороты дабы компенсировать потери. Отсюда следует что ниже 13,5 без нагрузки с гены приходить не может! Если ниже — гена дохлый и вообще напряжение не дает. 12,2 в это вольтаж разряженного аккумулятора. Заряженный от гены на заглушенной машине около 13,5в. Заряженный от сетевой зарядки в районе 14-14,5в. Гена специально слегка (в районе 10%) недозаряжает аккум — дабы избежать закипания.
Отличаются гены друг от друга только силой тока. Ставил себе от марка. По фишке подошел. Выдает 90ампер. То есть при включении фар, печки просаживаться не так сильно будет как штатный. Но в принципе те же яйца только вид с боку. И пихать сложнее — он тютелька в тютельку пролазит за пихлом.

Источник: nevinka-info.ru