Форд куга замена генератора бензинового двигателя

Форд куга замена генератора бензинового двигателя

Ремонт генератора Ford Kuga (1st generation)- часть 1

Однажды садясь в машину, после запуска двигателя, заметил еле слышное подвывание из подкапотной области. Напряжение на аккумуляторе в норме, аварийная сигнализация на приборном щитке не горит, вроде бы, все как обычно. Сразу же провел осмотр видимой части ремня, шкивов, ролика: все на месте без перекосов и повреждений. Подумал, что зима, пришло время замены ремня вспомогательных агрегатов. Так ездил пару дней, по 30-40 минут в день. Потом вижу, что расход топлива на холостом ходу возрос на 0,1-0,2 л/час, дополнительный электрический подогреватель воздуха салона (ЭПВС) стал работать на 10-20% мощности вместо обычных 80-100%, а звук мне отдаленно напомнил работу преобразователя напряжения частотой 50 Гц в частоту 400 Гц в военной технике. Осознаю, что неисправность носит чисто электрический характер, открываю капот, плюю на палец и тыкаю им в генератор. Так и есть! Палец шипит, генератор горячий и это всего через 1-2 минуты после запуска двигателя. Машину – на стоянку, сам – в интернет искать возможные причины.
По всем признакам, вышел из строя диодный мост генератора. Эксплуатировать машину в таком состоянии нельзя – может сгореть обмотка генератора. И тогда покупки нового генератора не избежать.
Принял решение генератор снимать самому, а «лечить» его – в сервисном центре, специализирующимся на ремонте автомобильных генераторов и стартеров. Можно было бы и самому менять мост, но заказывать деталь и ждать неделю-две не очень-то мне хотелось.
Порядок снятия генератора.
Все работы выполняются без использования подъёмника, или ямы. Под машину не лазил, правое колесо и подкрылок, правую фару не снимал. Из инструмента понадобилось: этот набор, несколько дополнительных удлинителей 1/4, и 1/2, небольшое зеркальце, укороченный рожковый ключ на 16 для облегчения установки генератора, мощный магнит и белый маркер.

Дальнейшие инструкции с фото можно просто распечатать, взять к машине. Это и будет подробный алгоритм по демонтажу (установке) генератора.
Все операции проводим стоя перед автомобилем, лицом к лобовому стеклу, поэтому, говоря в статье спереди, имею ввиду сторону куда автомобиль обращен фарами, слева – по левую руку (правый борт автомобиля), справа – по правую руку (левый борт автомобиля).
Снимаем показания одометра для своего бортжурнала, вспоминаем key-код для головного устройства и записываем его на бумажке. Если инструмент лежит в багажнике, то переносим его в другое доступное место, потому что, после отключения аккумулятора задняя дверь открываться не будет.
Готовим кассетницу с ярлыками для хранения крепежного материала. Настоятельно рекомендую – болтов и гаек будет много. Они похожи друг на друга и можно их перепутать.

Снимаем крышку батарейного отсека и отключаем отрицательную клемму аккумулятора (торцевая головка на 10, 15 Nm) и убираем ее в безопасное место.

Снимаем с четырех защелок пластиковую защиту двигателя.
Откручиваем спереди два винта (torx-30) и одну гайку слева (рожковый ключ на 10) металлического кожуха топливного фильтра.
Топливопроводы не трогаем, и относимся к ним бережно и с осторожностью. Это важно, так как, разъёмы на этих шлангах хрупкие.

Отсоединяем черный разъем подогревателя топливного фильтра, при этом, фиксатор разъема подымаем вверх.

Снимаем маслозаливную горловину, удерживая фиксатор зажатым, отводим ее в правую сторону и закрепляем, чтобы не мешалась.
Откручиваем две самоконтрящиеся гайки (торцевая головка или рожково-накидной ключ на 10) и снимаем пластиковую накладку спереди корпуса топливного фильтра.

Также, спереди на корпусе топливного фильтра есть еще одна пластиковая накладка. Она крепится тремя винтами М5 (torx-30). Откручиваем их и снимаем эту деталь.

Отсоединяем черный разъем подогрева свечей накала с четырьмя фиолетовыми проводами, при этом, фиксатор разъема подымаем вверх. Ответную часть разъема с фордовской клипсой-елочкой снимаем с пластикового кронштейна.
Далее осматриваем корпус топливного фильтра спереди с помощью небольшого зеркальца или смартфона в режиме сьемки (хорошо будет видно). Ищем и откручиваем, соблюдая осторожность, чтобы крепеж не упал в недра моторного отсека:
слева, внизу колодец глубиной 14 см с гайкой на дне (удлиненная головка на 10 с удлинителем на трещотке, 20 Nm);

справа, (у меня НАД разъемом подогрева свечей накала) колодец, глубиной 17 см, с гайкой на дне (удлиненная головка на 10 с удлинителем на трещотке, 20 Nm);

справа, (у меня ПОД разъемом подогрева свечей накала) не в колодце, болт (головка на 10 с удлинителем на трещотке, 20 Nm);

Для удержания крепежа, можно намагнитить инструмент мощным магнитом. Но это, кому как удобно.
Далее, слева и справа, в колодцах остались шпильки М6 на которых были гайки. Выворачиваем обе шпильки из блока цилиндров двигателя (в идеале внутренний torx, или торцевая головка на 4). У меня они выкрутились легко. При установке важно их не перекрутить. К сожалению, величину усилия затягивания этого крепежа я нигде не нашел. Если не выкрутить эти шпильки, то не будет возможности сместить корпус топливного фильтра влево и, для его извлечения придется снимать пластиковый кронштейн дроссельной заслонки, которую лучше не трогать. Я, к сожалению, додумался выкрутить шпильки уже слишком поздно. Этого нигде в интернете, а тем более в руководстве по техническому обслуживанию не написано. Но это значительно упрощает снятие корпуса топливного фильтра.
Аккуратно, без применения металлического инструмента, выводим топливопроводы из удерживающих их клипс.

Корпус топливного фильтра теперь держится на одном болту (торцевая головка на 10, 20 Nm) в районе транспортировочной проушины двигателя. Поддерживая корпус топливного фильтра снизу, откручиваем этот болт.
Теперь чуть покачивая корпус топливного фильтра двигаем его влево на 1-1,5 см и вперед (на себя), пока он не выйдет из зацепления в месте крепления последнего болта.

Если же извлечь корпус топливного фильтра все-таки не получится, то снимаем крепеж (только крепеж) пластикового кронштейна дроссельной заслонки (одна гайка на 13 на шпильке, которая выкручивается головкой на 5; один болт на 13; три винта Hex-5 и одна гайка на 10). Не знаю, чем руководствовались инженеры Форда, придумывая крепление одной пластиковой детали столь изощренным способом. При этом, у кронштейна появится люфт в несколько миллиметров, что точно позволит снять корпус топливного фильтра.

Держим корпус топливного фильтра левой рукой, а правой, снизу корпуса стягиваем пластиковый шланг слива воды с отстойника топливного фильтра. При установке важно его не забыть одеть на место. Иначе он потеряется.
Затем, не отпуская, корпус топливного фильтра поворачиваем на 180 градусов вокруг условной оси которая проходит вдоль входного и выходного в фильтр топливопровода. В таком положении подвязываем фильтр или укладываем его на импровизированную полочку как на фото.

Система зарядки Ford Kuga 2 / Escape с 2012 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Ford Escape , скачать электросхему Ford Escape , электрооборудование Ford Escape , схема электрооборудования Ford Escape , двигатель Ford Escape , электросхема Ford Kuga , скачать электросхему Ford Kuga , электрооборудование Ford Kuga , схема электрооборудования Ford Kuga , двигатель Ford Kuga

3. Система зарядки

Генератор

Бензиновые двигатели 1,6 л

Снятие и установка

1. Перевести рычаг/селектор коробки передач в нейтральное положение и установить автомобиль на подъемнике.

2. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

3. Отвернуть крепления и снять защиту днища кузова.

4. Отвернуть болт крепления маятниковой опоры.

Примечание:
Момент затяжки: 125 Н·м.

5. При помощи домкрата, через деревянный брусок, подпереть снизу двигатель.

6. Извлечь из держателя трубку расширительного бачка охлаждающей жидкости.

7. Извлечь из двух держателей и убрать в сторону, с подсоединенными шлангами, расширительный бачок охлаждающей жидкости.

8. Отвернуть два болта крепления опоры двигателя.

Примечание:
Момент затяжки: 90 Н·м.

9. При помощи домкрата приподнять двигатель вверх на 50 мм.

10. Провернуть натяжитель поликлинового ремня против часовой стрелки (1) и снять поликлиновой ремень со шкива насоса охлаждающей жидкости (2). Вернуть на место натяжитель поликлинового ремня (3).

Примечание:
При установке следить, чтобы ремень находился по центру шкивов и роликов.

11. Снять колпачок.

12. Отвернуть гайку крепления и отсоединить провод. Отсоединить разъем генератора.

Примечание:
Момент затяжки: 17 Н·м.

13. Отвернуть болты/гайку/шпильку крепления генератора сбоку.

Примечание:
Момент затяжки:
— Болт крепления (1): 48 Н·м.
— Гайка крепления (2): 48 Н·м.
— Шпилька крепления (3): 10 Н·м.

14. Отвернуть передний болт крепления и снять генератор.

Примечание:
Момент затяжки: 48 Н·м.

15. При замене, на старом генераторе отвернуть болт крепления и снять ролик поликлинового ремня, и затем установить его на новый генератор.

Примечание:
Момент затяжки: 25 Н·м.

16. Установка производится в порядке обратном снятию.

Бензиновые двигатели 2,0 л и 2,5 л

Снятие

1. Перевести рычаг/селектор коробки передач в нейтральное положение и поднять автомобиль на подъемнике.

2. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

3. Провернуть натяжитель поликлинового ремня против часовой стрелки (1) и снять поликлиновой ремень со шкива генератора (2). Вернуть на место натяжитель поликлинового ремня (3).

4. Снять компрессор кондиционера.

5. Снять колпачок.

6. Отвернуть гайку крепления и отсоединить провод. Отсоединить разъем генератора.

7. Отвернуть верхний болт крепления генератора.

8. Извлечь жгут проводов (1) из кронштейна генератора. Отвернуть болт (2), гайку (3), шпильку (4) крепления, и затем снять генератор.

9. При замене, отвернуть два болта крепления и снять кронштейн со старого генератора.

Установка

1. При замене, установить кронштейн на новый генератор и затянуть болты крепления с усилием от руки (см. рисунок выше).

2. Установить генератор и затянуть верхний болт крепления (1) с усилием от руки, шпильку (2) – моментом 7 Н·м.

3. Затянуть гайку и болт крепления, показанный на рисунке ниже, моментом 25 Н·м.

4. Затянуть верхний болт крепления (1) моментом 25 Н·м, и если производилась замена генератора, болты (2 и 3) – моментом 25 Н·м.

5. Закрепить жгут проводов на кронштейне генератора.

6. Подсоединить провод к выводу генератора и затянуть гайку крепления моментом 17 Н·м. Подсоединить разъем генератора. Установить колпачок.

7. Установить компрессор кондиционера.

8. Провернуть натяжитель поликлинового ремня против часовой стрелки (1) и установить поликлиновой ремень на шкив генератора (2). Вернуть на место натяжитель (3).

Примечание:
При установке следить, чтобы ремень находился по центру шкивов и роликов.

9. Подсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

Дизельные двигатели

Снятие и установка

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Снять поликлиновой ремень.

3. Отсоединить разъем, снять колпачок и отвернуть расположенную под ним гайку (1). Отвернуть болт крепления (2) и снять кронштейн. Отвернуть болты крепления (3) и снять генератор.

Примечание:
Момент затяжки:
— Гайка крепления (1): 15 Н·м.
— Болт крепления (2): 10 Н·м.
— Болты крепления (3): 48 Н·м.

4. Установка производится в порядке обратном снятию.

Аккумуляторная батарея

Меры безопасности

Меры предосторожности при обращении с кислотами

1. Раствор серной кислоты — это очень агрессивное и токсичное вещество, разъедающее большинство металлов.

2. Поэтому при обслуживании аккумуляторной батареи очень важно соблюдать следующие меры предосторожности:

• пользоваться защитными очками,
• надевать кислостойкие перчатки и спецодежду, стойкую к воздействию кислоты.

Внимание:
— Аккумуляторная батарея содержит серную кислоту, которая является опасным веществом.
— При попадании серной кислоты промыть пораженные участки большим количеством воды.
— При попадании серной кислоты на кожу или в глаза обратиться к врачу.

Опасность взрыва при зарядке аккумуляторной батареи и из-за плохой затяжки наконечников проводов на клеммах

Внимание:
— Во избежание разрушения или взрыва аккумуляторной батареи следить за тем, чтобы во время зарядки вблизи батареи не было источников тепла или искрения.
— Плохой контакт вызывает сбои при запуске двигателя или заряде аккумуляторной батареи от бортовой сети, при этом возможно появление искр, которые приводят к взрыву аккумуляторной батареи.

1. В процессе зарядки аккумуляторной батареи происходит выделение кислорода и водорода. Смесь этих газов взрывоопасна.

2. Небольшой искры или источника тепла достаточно, чтобы вызвать взрыв. При этом происходит разрушение аккумуляторной батареи, и серная кислота выплескивается наружу.

3. Поэтому находящиеся поблизости люди подвергаются опасности (опасность получения травм от разлетающихся осколков, брызг кислоты). Капли кислоты представляют значительную опасность. Они также разъедает одежду.

4. Таким образом, следует предельно серьезно относиться к предупреждениям об опасности взрыва аккумуляторной батареи при небрежном обращении.

Внимание:
Следить за тем, чтобы вблизи аккумуляторной батареи не было источников искр, для этого:
— убедиться, что потребители электроэнергии полностью включены,
— при зарядке аккумуляторной батареи в помещении перед отсоединением или подсоединением батареи обязательно выключить зарядное устройство,
— не класть на аккумуляторную батарею металлические предметы, которые могут вызвать короткое замыкание между выводами батареи,
— не подносить к аккумуляторной батарее открытый огонь, паяльные лампы, газовые горелки, горящие сигареты или зажженные спички.

Визуальная проверка аккумуляторной батареи

1. Определить поврежден ли корпус аккумуляторной батареи. Из-за повреждения корпуса может произойти утечка электролита. Вытекший электролит может стать причиной сильных повреждений автомобиля. Детали автомобиля, на которые попала вытекшая кислота необходимо срочно обработать любым щелочным раствором.

2. Определить повреждены ли выводы аккумуляторной батареи. Из-за повреждений выводов аккумуляторной батареи их контакт с клеммами будет ненадежным. Неправильная установка и затяжка клемм аккумуляторной батареи может привести к подгоранию соединения. Следствием этого будет выход из строя системы электрооборудования. Отсутствие поломок при эксплуатации такого автомобиля не может быть гарантировано.

Очистка

1. Убедиться в том, что зажигание выключено.

2. Отсоединить клеммы от аккумуляторной батареи (в первую очередь отрицательную «-»).

3. Снять аккумуляторную батарею с автомобиля.

Внимание:
— В случае образования трещин в аккумуляторной батарее или наличия утечек электролита, необходимо принять определенные меры для защиты кожи.
— Перед снятием аккумуляторной батареи надевать перчатки из плотной резины (бытовые перчатки не подходят).

4. Осмотреть место крепления аккумулятора на наличие повреждений от электролита. При обнаружении повреждений, необходимо промыть место повреждения теплой водой с раствором соды. Зачистить поврежденную зону жесткой щеткой и протереть тканью, смоченной водным раствором соды.

5. Аккумулятор прочистить и промыть, как было описано в шаге 4.

6. Осмотреть корпус и крышку аккумуляторной батареи на наличие трещин. Если трещины имеются, аккумуляторную батарею необходимо заменить новой.

7. Прочистить клеммы аккумуляторной батареи.

8. Почистить внутренние поверхности контактных зажимов с помощью соответствующего инструмента для чистки аккумуляторной батареи. Заменить поврежденные и изношенные провода, а также сломанные контактные зажимы.

9. Установить аккумуляторную батарею на автомобиль. Подсоединить проводку и надежно зажать клеммы. После установки клемм, необходимо нанести минеральное смазочное вещество.

Внимание:
При зарядке аккумуляторной батареи не курить и не подносить открытый огонь, так как происходит выделение водорода.

Отсоединение и подсоединение клемм аккумуляторной батареи

Внимание:
Если аккумуляторная батарея была отсоединена, то после ее подсоединения может появиться нетипичное поведение автомобиля на протяжении нескольких километров пробега. Это обусловлено тем, что системе управления двигателем требуется перенастройка для соответствия параметров двигателя. На такое поведение в данный период не следует обращать внимания.

1. Отвернуть гайку крепления и отсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи от кузова.

Примечание:
Момент затяжки: 23 Н·м.

2. Защитить провод при помощи клейкой ленты, чтобы избежать любого контакта.

3. Извлечь крышку аккумуляторной батареи из фиксаторов.

Примечание:
Для наглядности показано при снятом обтекателе капота.

4. Ослабить гайку крепления и отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

Примечание:
Момент затяжки: 5 Н·м.

5. При необходимости, если необходимо снять аккумуляторную батарею, ослабить гайку крепления и отсоединить положительную клемму от аккумуляторной батареи.

Примечание:
Момент затяжки: 5 Н·м.

6. Подсоединение производится в порядке обратном отсоединению.

Снятие и установка аккумуляторной батареи

1. Отсоединить клеммы от аккумуляторной батареи.

2. Снять корпус воздушного фильтра.

3. Извлечь жгут проводов из держателей на боковой крышке аккумуляторной батареи и убрать его в сторону.

4. Поддеть два фиксатора (1), приподнять боковую крышку (2) и убрать ее в сторону по направлению стрелки (3).

5. Отвернуть две гайки крепления и снять планку аккумуляторной батареи. Снять аккумуляторную батарею по направлению стрелки.

Примечание:
— Для наглядности показано при снятом обтекателе капота.
— Момент затяжки: 8 Н·м.

6. Установка производится в порядке обратном снятию.

Снятие и установка полки аккумуляторной батареи

1. Снять аккумуляторную батарею.

2. Отвернуть два болта крепления и отсоединить с подсоединенными трубками расширительный бачок тормозной жидкости. Закрепить его сбоку на куске проволоки.

3. При наличии отвернуть два болта крепления и отсоединить с подсоединенными шлагами регулирующий клапан охлаждающей жидкости нагревателя трансмиссионного масла.

4. Отвернуть три болта крепления и снять полку аккумуляторной батареи.

Примечание:
Момент затяжки: 11 Н·м.

5. Установка производится в порядке обратном снятию.

Ремонт генератора Ford Kuga (1st generation)- часть 2

Теперь доступ к генератору полностью открыт. Отсоединяем разъем управления генератором (с тремя проводами), подняв язычок фиксатора. Уводим жгут всей электрической проводки с разъемами вправо и временно закрепляем.

Извлекаем круглую резиновую заглушку, откручиваем силовой плюсовой провод генератора «В+» (торцевая головка на 13 с удлинителем на трещотке). Провод уводим вправо, чтобы не мешался. Рекомендую сразу же заизолировать клемму на проводе (на фото желтая изолента). Мне это надо было для того, чтобы снова подсоединить аккумулятор и ставить автомобиль на сигнализацию, пока генератор был на ремонте.

На видимой части ремня отмечаем стрелкой направление вращения для правильной установки при сборке.

Укороченным ключом (на 16, 48 Nm) ослабляем нижний левый болт крепления генератора на пол-оборота.

Справа, внизу от генератора ослабляем на несколько оборотов болт накладки генератора (Hex-5 с удлинителем, 10 Nm). Выкручивать полностью его не надо. Он просто прижимает палец крепления генератора.

Выкручиваем правый верхний болт крепления генератора (накидной ключ на 16, 48 Nm). Обращаем внимание на то, что он не такой как остальные, а саморазжимной (с конусом) и притягивает генератор через разрезную втулку с внутренним конусом.

Поддерживая генератор снизу, откручиваем слева, вверху еще один болт крепления генератора (накидной ключ на 16, 48 Nm) и аккуратно опускаем генератор вниз до упора. При этом, ремень генератора ослабиться, и для его снятия не потребуется больших усилий.

Последний (слева, внизу) болт (уже открученный на пол-оборота) у меня получилось выкрутить рукой. Поворачивая генератор извлекаем его наружу. Вес генератора 6,1 кг.

Процедура снятия у меня заняла около трех часов. Снимал первый раз, неспеша, аккуратно, изучая и пробуя. Обратная установка заняла тоже около трех часов. Но, можно было бы, и быстрее. Места очень мало. Работать желательно в тонких латексных технических перчатках для мелких деталей.

Установка генератора проводится ровно в обратной последовательности.
При сборке следует учесть:
при установке ремня, ролик натяжителя специально не оттягивал, это очень неудобно. Ключ на 15 постоянно норовит соскочить с болта на ролике. Поэтому, когда генератор находится в нижнем положении (только на нижних креплениях) достаточно использовать S-образный кусок четырехмиллиметровой проволоки, чтобы аккуратно завести ремень на обгонную муфту генератора (на фото проволока желтого цвета);

прежде чем вворачивать крепеж корпуса масляного фильтра, необходимо уложить топливопроводы в свои места и закрепить их штатными хомутами, иначе корпус не станет на свое место, и не получиться ввинтить шпильки;
чтобы не потерять шпильки при установке в глубокие колодцы, я намагнитил инструмент и сами шпильки мощным магнитом. Для их установки надо набраться немало терпения;
использовать динамометрический ключ возможности не было из-за отсутствия свободного пространства, поэтому приходилось полагаться на память рук.

Ремонт генератора.
Мастер сервисного центра подтвердил мой диагноз, сказав, что вышел из строя диодный мост. Одной из возможных причин выхода из строя моста он назвал заряд аккумулятора у которого пробита одна или несколько банок. Как раз два месяца назад, я сменил АКБ по причине короткозамкнутой банки. Я уже читал, что диодные мосты в генераторах DENSO «боятся» таких ситуаций. А мосты выходят из строя даже после замены аккумулятора.
Мультиметр, в режиме прозвонки полупроводников показал, что были пробиты по одному диоду в положительной и отрицательной части моста.

Через пару минут специалист расколол генератор и разложил его на столе по частям для проверки. Обмотку якоря проверил на межвитковое замыкание, а также на пробой на корпус прибором для проверки якорей, причем как «на сухую», так и «на мокрую» (просто перед проверкой намочил статор в проточной воде). Щеточный узел был израсходован менее чем на 50%.

Токосъемные кольца в идеальном состоянии, выработка даже ногтем не чувствуется. Подшипники без люфтов и гулов. И это при пробеге в 90 тыс. км.

Замену ремня я тоже отложил пока до замены ремня газораспределительного механизма. На внутренней части ремня видны следы попадания камешков, но в целом ремень еще походит.

Конечно, мастер предложил замену щеточного узла и подшипников для профилактики. Но я, узнав, что диодный мост будет припаиваться, а не привариваться углеродной сваркой, решил, что при следующем отказе генератора, это агрегат будет заменен полностью. И выкладываться на ремонт сейчас нет смысла. Мне важно было запустить машину. На складе центра аналогичный диодный мост оказался только марки MOBILETRON RN-34. Количество диодов 12, ток каждого диода 50А, размер детали – 117 мм.

Но есть особенность. Болт для крепления клеммы «B+» у нового моста имеет диаметр 6 мм, а оригинальный 8 мм. Поэтому болт на новом мосту был переопрессован на оригинальный.

Почему не сварка, а пайка? Мастер заверил, что это не менее надежный способ электроконтакта при больших токах для генератора. Сварку они применяют только на стартерах.

От этого у меня остался небольшой осадок, но гарантия на ремонт его сгладила. На все про все, в цеху я был около двух часов. В конце работ была проведена проверка генератора на каком-то итальянском стенде.

Это мне понравилось. На разных оборотах, при различном управляющем напряжении, генератор вел себя в рамках технических условий. При увеличении тока до 22 А напряжение генератора абсолютно стабильно. На снимке видно, что при управляющем напряжении 14,9 В генератор выдает 14,8 В. При этом, частота вращения якоря составляет всего 600 оборотов в минуту, что значительно меньше скорости вращения коленчатого вала двигателя на холостых оборотах.
За работу мастера и новый диодный мост я заплатил в сервисном центре 1120,00 грн (40 долларов).
Было бы время и гараж, всю эту процедуру (кроме диагностики) можно было бы провести самому. Ничего сложного в ремонте нет. «Не боги горшки лепят!»

Выводы, которые сделал для себя:
1. Всегда надо слушать двигатель и обращать внимание на новые, посторонние звуки. Следить за расходом холостого хода прогретого двигателя. Если бы я вовремя не кинулся, то попал бы на полную замену агрегата, из-за сгоревшего статора генератора.
2. Индикацию работы ЭПВС надо все-таки иметь на приборном щитке. Это полезно. Она косвенно свидетельствует о состоянии системы электроснабжения автомобиля.
3. Аккумулятор – важный прибор, от которого очень зависят другие системы автомобиля. Надо следить за его состоянием. При первых же признаках истощения АКБ проводить своевременную замену, а не тянуть до последнего. Иначе – дороже выйдет.
4. Ремонт генератора с заменой критических элементов, тем более в сервисном центре считаю нерациональным. Получается дорого. При большом пробеге (за 100-150 тыс. км), или когда надо менять мост, реле-регулятор, подшипники, щеточный узел, кольца выгоднее заменит агрегат целиком.

Ford Kuga 2.5 Turbo AWD 5дв. кроссовер, 200 л.с, 6МКПП, 2008 – 2013 г.в. — неисправности генератора

Основные неисправности генератора

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на «искру», так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

Устраните причину замасливания

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

3амените дефектные подшипники

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

строение генератора. Генератор в деталях

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Основные неисправности генератора

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Технические характеристики Ford Kuga 2.5 Turbo AWD / Форд Куга в кузове 5 дв. кроссовер с двигателем 200 л.с, 6МКПП, выпускавшихся c 2008 г. по 2013 г.

Замена масла в двигателе Форд Куга Фото инструкция как поменять моторное масло Куга

Заправочные объемы и выбор масла

Владельцы Куги второго поколения с бензиновым двигателем семейства Ecoboost в основном заливают в масло вязкости 5W-20 (маркировка допуска WSS-M2C948-B). Другим дизельным и атмосферникам рекомендовано масло 5W-30 (WSS-M2C913-C). Такое же масло можно заливать в двигателя Ecoboost но не на оборот.

Рекомендованные фирмы масел Valvoline Synpower или Formula F из линейки FE. Этот продукт создан специально для фордовский моторов. Также, кроме оригинальных продуктов, можно использовать и другие бренды.

• Ликви Молли 5W30
• Motul 8100 Eco-nergy 5W30
• Specific 913D 5W30 — (рекомендовано для дизельных агрегатов)
• Lukoil GENESIS ARMORTECH 5W-30
• Castrol 5W30

Количество необходимого масла зависит от конфигурации двигателя. Например для двигателя 1.6 EcoBoost конфигураций JQMA либо JWMB потребуется немного больше 4-х литров.

• 2.0 TDCi (UFDA) — 5.5 л
• 2.5 (HYDB) — 5.8 л

Как поменять масло на Форд Куга 2

Периодичность замены масла и масляного фильтра двигателя Форд Куга 2 составляет 15,000 км пробега. В тяжелых условиях эксплуатации не лишним будет сокращать этот интервал, что и делают некоторые владельцы авто.

Для EcoBoost 2.0L Turbo I4 понадобится 5,4 литра масла SAE 5W-30. 1.6L EcoBoost потребует 4,1 литра, а 2.5L двигатель — 5,4 литра.

Перед заменой надо прогреть двигатель, чтобы масло лучше сливалось.

Сначала надо установить авто на ровную поверхность, заблокировать задние колеса, поднять ручник и поддомкратить переднюю часть. Или, как вариант, поднять автомобиль на подъемнике, пандусах, эстакаде или поставить на яму. Затем открыть капот, открутить крышку заливной горловины и вытащить масляный щуп. Это также способствует быстрому сливу масла.

Теперь надо убрать защиту двигателя. Для этого надо открутить 7 винтов с помощью звездочки Торкс и два болтика на 7.

Слив масла

Сливной болт находится на сзади масляного поддона и обращен к задней части авто. Надо подставить емкость для старого масла и открутить болт.

Сливать прогретое масло следует осторожно, чтобы не обжечься.

Аккуратно слив масло в емкость, следует закрутить сливной болт обратно, заменив на нем шайбу. Старая шайба могла пристать к сливному отверстию — ее следует убрать, в таком случае. Момент затяжки сливного болта 27-33 Нм.

Замена масляного фильтра

Масляный фильтр находится в передней части масляного поддона. После того, как слито масло с двигателя, следует передвинуть емкость под масляный фильтр — с него тоже сольется немного масла.

По идее, фильтр должен откручиваться рукой. Но если с этим возникли трудности, возможно, придется прибегнуть к помощи съемника масляного фильтра. Такой можно приобрести или сделать своими руками. В крайнем случае — забить отвертку в фильтр, и использовать ее как рычаг.

Перед установкой нового фильтра следует смазать свежим маслом его уплотнительное кольцо. Это поможет сформировать лучшее уплотнение и предотвратит утечку масла.

Закручивать фильтр не стоит сильнее, чем на 1/4 оборота после соприкосновения уплотнительного кольца с посадочным местом. Если затянуть туже — может повредиться резинка и масло будет подтекать.

Залив масла

Прежде чем перейти к следующему шагу, следует дважды убедиться, что сливной болт и масляный фильтр закручены должным образом. Затем поставить на место и прикрутить защиту двигателя, убрать домкрат и вставить воронку в заливную горловину двигателя. Залить масло в двигатель.

Куда лучше немного не долить масла, чем перелить. Запуск переполненного двигателя будет затрудненным и может привести к повреждению уплотнительных прокладок и подтеканию масла.

Залив масла немного меньше положенного, следует закрутить крышку горловины и вставить щуп. Далее запустить двигатель на несколько минут, потом заглушить и подождать минут 10, чтобы масло стекло в картер.

Проверить уровень масла по щупу: вытащить щуп, протереть, вставить обратно. Затем снова вытащить и посмотреть на метки. Долить масла в двигатель, чтобы уровень достигал до верхней метки.

Ford Kuga II (2012-2019) – игра с огнем

Ford Kuga второго поколения дебютировал в 2012 году, а продажи в России стартовали в 2013 году. Стилистические и технические решения пересекаются с третьим Фокусом, так как обоих объединяет общая платформа — Global C.

В сравнении с первым поколением, SUV вырос в длину на 88 мм, но колесная база осталась прежней. Несмотря на небольшое сужение колеи, ширина кузова не изменилась. Внутренняя ширина салона увеличилась на 3 см.

Очередной Kuga избавился от своего самого большого недостатка – маленького багажника. Его объем вырос на 46 литров и составил 456 литров. При сложенных задних сиденьях запас пространства увеличивается до 1603 литров.

Форд Куга 2 оснащен целым рядом современных технологий, таких как система контроля движения в полосе, мониторинга слепых зон, помощи при парковке, автоматического переключения дальнего света и другие.

Массовое производство нового SUV было организовано на заводе Валенсии (Испания). Для Российского рынка вседорожник собирали в Елабуге (республика Татарстан).

В конце 2016 года на рынок вышла обновленная версия кроссовера. Главное отличие – решетка радиатора, головная оптика и задние фонари. Вместе с тем освежили и интерьер.

В краш-тестах по версии EuroNCAP в 2012 году SUV заработал 5 звезд. Северо-американская версия Escape провалила удары с малым перекрытием по методике тестирования IIHS. Рестайлинговый Эскейп получил улучшенную защиту только со стороны водителя.

Двигатели

Изначально кроссовер был доступен с бензиновым турбомотором 1.6 Ecoboost (150 и 182 л.с.) и турбодизелем 2.0 TDCi (140 л.с.). 163-сильный дизель официально не предлагался.

После рестайлинга вместо 1.6 Ecoboost стали устанавливать турбированный 1.5 Ecoboost (150 и 182 л.с.). Он является уменьшенной версией 1.6 EB. Изменение объема достигнуто за счет сокращения хода поршня с 81,4 мм до 76,4 мм при сохранении диметра цилиндра 79 мм.

Привод ГРМ обоих турбомоторов – ременный. Обновлять его следует каждые 90 000 км. Стоимость нового комплекта – 4-5 тыс. рублей, а работ по замене – около 8000 рублей.

По прошествии 80-120 тыс. км может отказать электромагнитный клапан турбины 1.6 EB (6-8 тыс. рублей).

Двигатели Ecoboost чрезмерно теплонагруженные и боятся даже незначительного превышения рабочей температуры. Небольшое отклонение от нормы тут же выливается в повреждение головки блока или самого блока (возникают трещины). Стоимость нового шорт-блока – 160-230 тыс. рублей.

Наиболее подвержены проблеме дореформенные 1.6 EB. С системой охлаждения 1.5 EB инженеры немного поработали, но полностью от напасти так и не избавились.

Проблеме способствовали утечки антифриза из системы охлаждения, возникающие в результате растрескивания расширительного бачка, трубок или отказавшего клапана крышки бачка. В 2018 году производитель проводил отзывную кампанию по замене потенциально уязвимых деталей. Новый бачок получил датчик уровня жидкости, и обновилась программа управления двигателем, чтобы своевременно оповещать о потерях антифриза.

Ряд 1,5-литровых 150-сильных двигателей в Кугах 2017 года выпуска прошел через гарантийный ремонт из-за растрескивания поршня.

С 2014 года в активе модели присутствовал и бензиновый атмосферник объемом 2,5 л, развивающий 150 л.с. 4-цилиндровый мотор из семейства Duratec разработан Mazda (представитель серии MZR). Машины с таким двигателем были исключительно переднеприводными.

2.5 с распределенным впрыском топлива имеет фазовращатель на впускном валу и вполне надежный цепной привод газораспределительного механизма.

Для атмосферного 2.5 характерно подтекание моторного масла из-под клапанной крышки, поддона или передней крышки двигателя – заводской дефект. Недуг искореняется переуплотнением.

Порой начинает сбоить дроссельная заслонка. Иногда ее удается привести в чувство после очистки. В некоторых случаях неисправность вызвана повреждением проводки электрожгута ЭБУ двигателя. Если же дроссельный узел клинит, то его приходится менять (3300 рублей).

В завершении стоит упомянуть о нескольких случаях растрескивания блока атмосферного 2.5 между 2 и 3 цилиндром.

2-литровый турбодизель хорошо знаком еще по Mondeo IV. Он официально предлагался до 2015 года.

Привод ГРМ комбинированный – один из распредвалов приводится в действие зубчатым ремнем, а сами распредвалы связаны между собой короткой цепью. Ремень рекомендуется менять каждые 90 000 км. Новый комплект с помпой обойдется в 8000 рублей.

Одна из распространенных неисправностей – подгорание контактов подогрева топливного фильтра в крышке топливного фильтра. Дефект вызывает сложности с запуском в зимнее время. Новая крышка обойдется в 3200 рублей, а разъем – в 3000 рублей.

При больших пробегах может захандрить клапан управления турбиной (4-5 тыс. рублей), либо топливные форсунки Delphi (18 000 рублей за штуку). После 250-300 тыс. км могут потребовать внимания ТНВД и турбонагнетатель.

Опоры силовых агрегатов Куги приходят в негодность после 100-150 тыс. км. Первой обычно сдается правая гидроопора (7000 рублей за аналог).

Коробка передач

Базовой стала 6-ступенчатая механическая коробка передач (переднеприводные версии). После рестайлинга она исчезла из списка предложений.

Бензиновые моторы сочетались с 6-диапазонным автоматом 6F35 — совместная разработка Ford и General Motors. Ее конструкция близка к довольно неудачной коробке GM 6T30/40.

Дизельные машины с полным приводом агрегатировались роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением PowerShift 6DCT450.

Шестиступенчатый PowerShift марки Getrag всеобщей любви не сыскал. Сцепление, так называемого мокрого типа, изнашивалось к 100 000 км – проседали демпферы, и разрушались пластиковые вставки (ретейнеры). Осколки попадали в гидроблок и соленоиды, что приводило к неправильной и грубой работе коробки, и ее ускоренному износу.

При своевременном обращении в сервис удавалось отделаться недешевой заменой блока сцепления – 110 000 рублей за восстановленной сцепление или 190 000 рублей за новое. При длительном игнорировании симптомов коробка может прийти в полную негодность. Стоимость нового узла астрономическая – 500 000 рублей.

После 2014 года коробку Power Shift доработали, а блок сцепления усилили. Коробка получила обозначение 6DCT451. К сожалению, модернизированный блок сцепления к 6DCT450 не подходит.

Случались падежи и среди классических автоматов, установленных на машины 2013-2015 года выпуска. Причем, разброс по пробегу, на котором возникала неисправность, довольно большой – от 20 до 250 тысяч километров. Ремонта могли потребовать гидротрансформатор, гидроблок, первичный вал, маслонасос и шестерни дифференциала (порядка 100 000 рублей).

Кроме того, ряд владельцев обращался в сервис с жалобой на писк, возникающий при включении задней передачи. Для его устранения по гарантии меняли блок клапанов и прокладку гидроблока.

Система полного привода

В системе полного привода используется собственная разработка Форда – система ATC (Active Torque Coupling). Такая же устанавливалась в пятый Эксплорер. При старте и прохождении поворотов определенная часть момента передается на задние колеса. При движении по шоссе межосевая муфта отключает привод задних колес.

В полноприводных версиях нередко после 50-100 тыс. км обнаруживается подтекание масла через сальник правого приводного вала (2600 рублей). Иногда утечки наблюдаются и через хвостовик раздаточной коробки. Сальник меняется в сборе с фланцем (6000 рублей).

Ходовая

Настройки подвески предшественника были излишне жесткими. Во втором поколении баланс сместился в сторону комфорта. При этом Куга не растерял умения ездить быстро. Послушное поведение в поворотах достигнуто, в том числе благодаря системе управления вектором тяги TVC (подтормаживает одно из ведущих колес). Она является аналогом XDS от VAG.

На передней оси установлены стойки Макферсон, а на задней – многорычажная схема. Сайлентблоки и шаровые опоры передних рычаги обычно ходят не меньше 100-150 тыс. км (6-8 тыс. рублей за рычаг), а вот задние рычаги сдаются раньше — на отрезке 50-100 тыс. км.

Схожее соотношение ресурса передних и задних амортизаторов (3-4 тыс. рублей за стойку).

Ступичные подшипники могут зашуметь после 60-120 тыс. км. Если передние меняются отдельно (1-4 тыс. рублей за подшипник), то задние – в сборе со ступицей (6-7 тыс. рублей).

В рулевом управлении установлен электроусилитель. Владельцы отмечают, что со временем рулевая рейка начинает стучать. Форд признал конструктивный дефект, но оправдывался тем, что стук не является неисправностью и не влияет на безопасность. Даже после гарантийной замены рейки или ее ремонта (около 15-18 тыс. рублей) стук через какое-то время возвращался.

Другие проблемы и неисправности

Кузов Ford Kuga 2 хорошо защищен от коррозии. Тем не менее, многие владельцы обнаруживают вспучивание краски в нижней части внутренней стороны дверей.

В процессе эксплуатации обнаруживается протирание краски до металла под капотом (уплотнителем жабо), с внутренней стороны дверей (дверными панелями), на двери багажника (накладка над номером). В рестайлинговых копиях может повредиться лакокрасочное покрытие заднего крыла (дальний угол) и бампера в месте контакта с фонарем.

Обескуражить могут и подтеки ржавчины, проступающие из-под наружных зеркал. Это последствия коррозии металлического каркаса зеркал.

Подгонка и качество материалов интерьера образцовое. Лишь немного смущает нагромождение из кнопок и дисплеев.

Наполнитель водительского сиденья продавливается и теряет упругость уже к 30-80 тыс. км. Он изнашивается о металлический каркас кресла.

Порой самопроизвольно откручиваются винты крепления тормозного бачка.

Стоит ли покупать?

Очередной Куга превзошел предшественника по привлекательности, простору и ходовым качествам. К сожалению, с надежностью дела обстоят несколько иначе. К тому же стоимость запчастей и затраты ремонт не дешевые. Исходя из картины, наиболее безопасным выбором станут автомобили с атмосферным 2.5 моложе 2015 года.

Источник: nevinka-info.ru