Форд эскейп натяжка ремня генератора

Форд эскейп натяжка ремня генератора

Замена приводного ремня, роликов, помпы и охлаждающей жидкости

Вот наконец я добрался до компьютера чтобы составить подробный отчет о проделанной работе.
Начало апреля не сильно способствовало работе с машиной на улице, но увы я был в деревне и фордик не влез по высоте в гараж тестя в котором имелась яма. Во второй машина входила с запасом, но ямы в нем не оказалось. Так что было принято решение ковыряться на улице.
Так как стоит защита и она мешала проведению работ было решено поднять переднюю часть авто для более удобного разбора…

Далее сняли защиту, правое колесо и пластиковую грязевую защиту и нам открылся вид на «ролик» коленвала и натяжной ролик.

Далее ключем на 15 ослабляем натяжитель и снимаем ремень.
Основная причина всех манипуляций был посторонний звук в роликах приводного ремня. И если смотреть раннюю запись моего БЖ про замену верхнего ролика, то его замена не помогла избавиться от всего шума и скрипа.

В общем далее я открутил натяжитель, верхний ролик и средний гладкий ролик.

Снятие проблем не представляет, два болта и ролик сместе с кронштейном в руках.

Тут пришлось помучатся…Головка не влазит и пришлось искать накидной ключ, немного мучений и ролик тоже в руках.

Натяжитель снимается так же откручиванием 2 болтов на 10.

Далее основная цель это помпа. Для снятия ее мне понадобилось 2 накидных ключа на 10.
Откручиваем 3 болта «ролика» помпы.

И нам открывается вид на саму помпу.

Далее откручиваем 3 болта крепления помпы и думаем как же ее достать.
На форуме читал что у кого-то замена занимала 30 минут, а кто то 2 часа снимал только помпу. Скажу что у меня ушло минут 5 на снятие помпы. Это при том что работал я без ямы и приходилось раз 10 залезать под машину и вылазить обратно.
Сама процедура снятия очень простая. Берем небольшой молоточек и легкими постукиваниями сверху и снизу расшатываем помпу и она легко выходит, при этом можно помогать себе плоской отверткой, но аккуратнее материал типа силумина и можно повредить рабочую поверхность.
Не забываем что при снятии помпы выльется энное количество антифриза и заранее лучше позаботиться о емкости под нее. Я работал на улице и поэтому сливал антифриз прямо на землю…Да простят меня экологи.

Далее начинаем обратную процедуру — собираем все как было, но только с новыми запчастями.

Потом верхний ролик… Я вернул на место родной поменяв заранее в нем подшипник.

Ставим новый ролик натяжитель и средний ролик.

Далее натягиваем новый ремень… Тут я помучился…Ремень который был куплен ранее немного короче родного, но так как на родном уже имелись трещинки было решено его заменить. Тут мне понадобилась помощь, так как натянуть его в одиночку нереально . В итоге один натягивает ролик ключем на 15, а второй натягивает ремень на средний ролик(ну тут кому как удобней, можно и на верхний).
В итоге думаю что в дальнейшем заменю ремень на другой более длинный, так как сейчас натяжитель близок к своему крайнему положению…А может и так оставлю.ремешок растянется и канавки выработаются…посмотрим.

Далее предстояла замена антифриза.
Разводим концентрат в пропорции 50:50 с дистилированной водой, я сделал примерно 45:55 и в итоге у меня получилось чуть меньше 8 литров антифриза.

Домкратим левую сторону, снимаем подкрылок и добираемся до краника на радиаторе.
Готовим емкость и откручиваем краник(можно заранее одень трубочку на краник, чтобы антифриз тек в заранее приготовленную емкость) и отворачиваем крышку на расширительном бочке. Антифриз выльется. Далее промываем если есть желание. Я не промывал.

Далее закручиваем краник, заливаем антифриз…ждем заливаем еще…потом заводим авто.еще заливаем…и так несколько раз.(заводил на несколько минут, чтобы не перегреть двигатель если вдруг образуется воздушная пробка). В итоге вошло 5 литров антифриза.
В итоге в радиаторе печки образовалась воздушная пробка и соответственно она не грела. Для устранения воздуха из системы снимаем хомут с правой трубки радиатора печки снимает трубку. Заводим авто, пальцем затыкаем трубку ждем пока из радиатора печки потечет антифриз.надеваем трубку на радиатор, но оставляем небольшую щель сверху, чтобы выходил лишний воздух. Как вместо воздуха из щели будет идти антифриз надеваем полностью трубку…проверяем греет ли печка. При необходимости повторяем процедуру. АККУРАТНО антифриз ГОРЯЧИЙ можно обжечься.
Доливаем антифриз при необходимости.
Собираем все на место.
Далее пару дней контролируем уровень антифриза.

В итоге у меня вошло около 6-6.5 литров антифриза.

Замена ремня генератора Форд Фокус 2 1.6, 1.8, 2.0

В автомобилях Ford Focus 2 вспомогательные агрегаты двигателя – водяной насос и генератор, а также дополнительное оснащение – насос ГУР и компрессор кондиционера, являются навесным оборудованием, которое закрепляется на силовой установке, а их привод осуществляется посредством ременных передач от шкива коленчатого вала.

Причем конструкторы Ford, реализовывая привод указанных устройств, поступили достаточно интересно – помпа, генератор и ГУР являются штатным оснащением авто, поэтому их привод осуществляется от одной ременной передачи.

А вот кондиционер – опциональное оборудование, которое используется не на всех модификациях.

Чтобы наличие или отсутствие кондиционера не влияло на конфигурацию привода основных агрегатов, его компрессор приводится в действие дополнительным приводным элементом.

Такой подход к реализации привода конструкторы использовали на всех модификациях авто, несмотря на то, что у моторов Форд Фокус 2 объемом 1,4 и 1,6 л расположение навесного оборудования отличается от двигателей объемом 1,8 и 2,0 л.

Периодичность замены

Ремень навесного оборудования (в народе – ремень генератора) является расходным материалом, и требует периодической замены. При этом ресурс этого элемента достаточно большой и часто менять его не нужно.

Согласно регламента ТО Ford Focus 2, периодичность замены ремня генератора составляет 50-60 тыс. км или 5-6 лет эксплуатации авто.

Нюансы конструкции

Двигатели, используемые на Форд Фокус 2, имеют свои определенные конструктивные особенности. Так, на 1,4- и 1,6-литровых моторах натяжение привода вспомогательных агрегатов осуществляется шкивами оборудования, что влияет на технологию замены.

Из-за отсутствия натяжного ролика новый приводной ремень на таких моторах поставить на место удается только с помощью специальных приспособлений.

В установках же на 1,8 и 2,0 литра натяжной ролик уже используется, что существенно облегчает работы по замене и не требует применения специфических инструментов.

Также на процесс замены влияет наличие кондиционера, поскольку ремень компрессора на шкиве коленчатого вала располагается перед приводным элементом генератора (это видно из фото выше), поэтому поставить последний без снятия первого не получиться.

Способы замены на двигателях 1,6 л

Перед проведением работ нужно сначала приобрести приводные элементы на замену. Лучшим вариантом является покупка оригинального комплекта, особенно это касается моделей с моторами 1,4 и 1,6 литра.

В оригинальный комплект, каталожный номер которого 1708273, входят не только ремни привода генератора и кондиционера, а и приспособления для их установки.

Но такой же комплект не совсем подойдет для автовладельцев, машины которых не оснащены кондиционером (второй ремень будет лишним, а на стоимость повлияет значительно).

Также можно приобрести расходники по отдельности, что позволит немного сэкономить. К примеру, вместо оригинального ремня генератора Форд Фокус 2 можно купить аналог производства компаний Contitech, Dayco, Bosch, Gates. Эти же производители выпускают и ремни привода кондиционера.

Но в этом случае автовладелец не получит приспособлений для установки, хотя можно обойтись и без них.

1-й метод

Существует три способа замены ремня генератора. Рассмотрим их на примере Ford Focus 2, оборудованного 1,6-литровой установкой. Первый из методов – с использованием специального приспособления, идущего в оригинальном комплекте.

Перед началом установки необходимо избавиться от изношенного расходника. Поскольку ремень дальше использоваться не будет, то просто его срезаем (в моделях с кондиционером разрезаем также ремень компрессора).

Для посадки нового привода потребуется только два рожковых ключа на 17 и приспособление для его посадки.

Технология установки такая:

• Надеваем приводной элемент на шкив коленвала, укладываем его в шкив ГУР и накидываем на генератор;
• На шкив помпы надеваем приспособление для посадки так, чтобы его выступ располагался вверху;
• За выступ заводим ремень;
• Ключ на 17 надеваем на шестигранную головку приспособления и движением «на себя», проворачиваем спец инструмент. При этом приспособление выступом будет натягивать привод и садить его на шкив помпы. Поскольку сделать полный оборот ключом не даст кронштейн крепления двигателя, то тянем до упора, после чего перехватываемся вторым ключом за головку и уже им тянем;
• Процедуру с натяжкой и перехватыванием ключами выполняем до тех пор, пока приводной элемент не «сядет» на шкив помпы;
• Проверяем правильность посадки ремня.

Примерно по такому же принципу заменяется и второй ремень. Надеваем его на шкивы компрессора, коленчатого вала, заводим за последний ремень и вращая ключом коленвал по часовой стрелке, садим привод.

2-й способ

Второй метод замены ремня генератора на Форд Фокус 2 не требует использования специальных приспособлений.

Методика посадки достаточно проста:

• Перед надеванием, откручиваем 3 болта крепления шкива помпы, а один оставляем, просто немного его послабляем (это даст возможность смещать шкив относительно самого насоса);
• Надеваем ремень на все шкивы коленчатого вала, генератора и насоса ГУР, а также заводим его за открученный шкив помпы;
• Головкой на 18 с воротком вращаем коленвал по часовой стрелке. При прокручивании его шкив начнет натягивать ремень, из-за чего шкив помпы провернется и станет на место, после чего останется его только закрепить болтами.

Этот метод – очень прост, при этом позволяет очень быстро поменять привод навесного оборудования.

3-й метод

Третий способ также не требует использования специального инструмента, но технологически он немного сложнее, чем второй вариант.

Алгоритм действий такой:

• Перед установкой ременной передачи, выкручиваем верхние крепежи генератора (болт, а также гайку вместе со шпилькой), а нижнее крепление послабляем (после этого генератор сможет немного проворачиваться). Смотрите здесь, как заменить генератор Форд Фокус 2;
• Движением на себя смещаем узел;
• Надеваем новый расходник на все шкивы (смещенный агрегат позволит это сделать);
• Ставим генератор на место. Для этого подаем его в сторону двигателя и удерживая в таком положении, закручиваем верхний крепежный болт. После этого останется завернуть на место шпильку, накрутить на нее гайку и затянуть нижний крепеж.

Все указанные методы подойдут для замены ремня генератора как на двигателе объемом 1,6 литра, так и на 1,4-литровом агрегате.

Замена привода на двигателях 1,8 и 2,0 л

На силовых установках 1,8 и 2,0 литра технология замены существенно отличается и является более простой, благодаря использованию в конструкции натяжного ролика.

Ситуация и с ременными передачами для двигателей на 1,8 и 2,0 литра та же, что у «меньших собратьев» — есть как оригинальные расходники (каталожный номер комплекта – 1708274), так и аналоговые, выпускаемые указанными выше производителями.

Дополнительно для проведения работ понадобиться новый натяжной ролик — оригинальный (индексы 534024910 для дорестайлинговых моделей и 1465253 — рестайлинговых версий) или же аналог.

Благодаря натяжителю технология замены ремня генератора очень проста и не требует использования дополнительных приспособлений.

Алгоритм работ такой:

• Срезаем изношенный привод;
• Заменяем натяжной ролик;
• Садим ремень – надеваем его на шкив коленчатого вала, обводим шкив помпы, надеваем на шкив генератора, подтягиваем к ролику (важно соблюдать указанную последовательность);
• На болт ролика надеваем головку с воротком (заведя их под ремень) и движением в сторону двигателя смещаем ролик, что позволит на него надеть ремень. Отпускаем ролик.

После установки нового привода обязательно проверяем правильность его посадки – он не должен быть смещенным в стороны и выходить за бортики шкивов.

Как установить и натянуть ремень генератора на Ford Focus 1, 2 и 3 своими руками

Генераторная установка является основным элементом в электрической сети любого авто. Необходимо сразу же устранять ее неисправность. Ниже мы расскажем о замене ремня генератора Форд Форд Фокус 2 своими силами.

Почему нужно менять ремень вовремя?

Признаки скорой замены

Параметры выбора детали

Видео «Как правильно выполнить смену ремешка на Фокус 2»

Комментарии и Отзывы

Почему нужно менять ремень вовремя?

Ремешок генератора в автомобилях Форд Фокус 100, 105, 115, 125 рестайлинг и дорестайлинг, по официальным данным, отмеченным в технической книжке, должен меняться каждые 60 тысяч км пробега. При нарушении сроков периодичности замены ремень может порваться, что доставит неудобства автовладельцу. Срок службы ремешка может быть более коротким, здесь все обусловлено условиями использования, правильностью монтажа и самим качеством детали.

О необходимости смены изделия можно понять по наличию дефектов и других повреждений на самой структуре. Если генераторный ремешок оборвется, все оборудование будет питаться непосредственно от АКБ. При правильном функционировании электроприборы получают напряжение от генераторной установки, которая также восстанавливает заряд батареи, потраченный на запуск двигателя. В случае обрыва ремешка АКБ не сможет возобновить емкость, что приведет к его быстрому разряду и невозможности езды на авто.

Также установленный приводной ремешок применяется для обеспечения правильной работы гидравлического усилителя руля Форд Фокус. Если произойдет обрыв, ГУР отключится, а водителю придется прилагать усилия для проворачивания руля.

Признаки скорой замены

О том, что ремешок скоро выйдет из строя, может сообщить появление свиста. В сырую погоду свист появляется при пуске мотора машины и со временем пропадает. Если ремень изношен, то свистеть он будет не переставая, особенно при включении электроприборов и прочего оборудования, к примеру, оптики. В некоторых случаях на контрольном щитке авто появляется лампочка АКБ. Это может быть связано как с проблемами в работе аккумулятора, так и с неисправностями генераторного устройства.

Другие «симптомы» износа изделия:

• появление трещин на внешней стороне ремешка;
• изделие сильно растянулось, оно потеряло эластичность;
• появление надрывов на структуре ремешка;
• образование повреждений на внутренней стороне;
• структура ремня начала расслаиваться.

Параметры выбора детали

При подборе ремешка необходимо учесть, что покупаемое изделие должно соответствовать длине и размеру изношенной детали. В Ford Focus используются ремешки, размер которых составляет от 705 до 975 мм. Здесь нужно опираться на год выпуска транспортного средства, его версию и модель. Точно узнать о том, какой в вашем авто используется ремень, можно из технического руководства. Модели Фокус 2, оборудованные мотором на бензине на 1,4-1,6 л и системой кондиционирования, могут использовать изделия: оригинального производства Форд, немецкие ремни Контитек, итальянские Дайко либо Бош. Последний производитель считается самым популярным среди потребителей.

Если машины с таким же мотором без системы кондиционирования, в них желательно применение ремешков оригинального изготовления, а также производителей Гейт и Контитек. Дайко, Контитек и оригинальные детали допускаются к применению в моделях Фокус 2, оснащенных агрегатами на 1,8 либо 2 литра. Аналогичные ремни можно устанавливать в рестайлинговых транспортных средствах. Также изделия перечисленных изготовителей допускаются к применению в машинах, оснащенных дизельными двигателями.

Пользователь Павел Меньшаков предоставил инструкцию по замене приводного генераторного ремня своими руками.

Пошаговая инструкция

Заменить, надеть и подтянуть изделие можно самостоятельно.

Необходимые инструменты

Меняем ремень после того, как будут собраны все инструменты:

• набор гаечных ключей;
• приспособление для одевания;
• натяжитель;
• набор отверток;
• домкрат;
• ролики.

Приспособление для надевания можно приобрести в магазине, арендовать на СТО или разработать чертеж и сделать самому. Инструмент для надевания позволит быстрее выполнить процедуру монтажа, а ролики потребуются при условии, что старые детали начали изнашиваться.

Пользователь Эрнест рассказал, как самостоятельно производят смену генераторного ремешка.

Этапы замены

Чтобы правильно снять, поставить и натянуть ремешок привода генераторной установки и кондиционера, необходимо действовать по такой схеме:

1. Замена ремня генератора Форд Фокус выполняется с демонтажа изделия. Для этого извлеките ключ из замка зажигания авто и откройте капот. Открутите винты, фиксирующие клеммы, подсоединенные к аккумуляторной батарее, после чего демонтируйте их.
2. Ослабьте винты, которые крепят переднее правое колесо. Поставьте на домкрат эту часть авто. Винты выкрутите полностью, а колесо снимите.
3. После демонтажа колеса вы сможете снять подкрылок. Отсоедините и уберите в сторону брызговик. Получив доступ к генераторному ремню, произведите его снятие. Для этого используйте заранее подготовленный нож. После разрезания и демонтажа ремня выполните чистку поверхности вала.
4. Оцените визуально состояние установленных роликов. При наличии дефектов детали подлежат замене.
5. Теперь нужно установить новый ремень и произвести натяжку. Ремешок надо расположить в центре между насосом гидравлического усилителя руля и коленвалом. Вы увидите колесо помпы, на него монтируется инструмент для установки детали. Когда инструмент будет установлен, его следует провернуть против часовой стрелки.
6. Надо надеть ремешок на приводной шкив. Он монтируется таким образом, чтобы номер, расположенный на поверхности, был направлен в сторону машинного мотора. Производится монтаж ремня на валы гидравлического усилителя, системы кондиционирования и генераторного устройства.
7. Выполняется натяжение изделия. Ключом на 19 осуществляется проворачивание шкива водяного насоса. Процедура выполняется осторожно. Пока шкив крутится, ремешок натягивается. Прокручивание осуществляется до момента, пока ремень не растянется и не будет полноценно сидеть на шкиве. Возьмите гаечный ключ на 18, с его помощью проверните коленчатый вал на несколько оборотов. В результате вы сможете проверить правильность монтажа детали.
8. Чтобы натянуть ремешок на компрессорный привод кондера, приспособление для монтажа поставьте на шкивы вспомогательных устройств. Монтаж осуществляется таким образом, чтобы инструмент находился между осями шкива. Приспособление ставится на устройство и выполняется установка на компрессорный вал.
9. Еще раз проворачивается коленвал. Делается это до момента, пока изделие полностью не сядет на все валы. Если у вас получилось сделать это, то приспособление для монтажа снимается, а коленчатый вал прокручивается на 2-3 оборота. Проверьте, правильно ли выполнены все действия и оцените качество натяжения изделия. При недостаточной или слишком сильной натяжке возможен быстрый износ ремешка. После монтажа удостоверьтесь в том, что канавки изделия правильно установлены на выемках на валу. В противном случае ремешок может перекосить при запуске двигателя, что также приведет к его износу и обрыву.
10. Соберите все в обратном порядке. Установите на место подкрылок и колесо, надежно затяните болты. Заведите мотор и проверьте правильность работы ремня. Первое время он может издавать нехарактерный для его работы шум. Впоследствии звуки пропадут, когда ремень притрется. Можно воспользоваться специальным средством для размягчения, продается в любом магазине с автомобильной химией. С помощью него избавляются от посторонних звуков.

Видео «Как правильно выполнить смену ремешка на Фокус 2»

Канал Autoshaman Mechanic предоставил ролик, в котором подробно описана процедура замены приводного ремня генераторной установки на Форд.

Форд эскейп натяжка ремня генератора

• ТО и фильтра
  • Расходники
    • Аккумулятор
    • Комплект ГРМ
    • Ремень ГРМ
    • Свеча зажигания
    • Тормозные диски
    • Тормозные колодки
  • Фильтра
    • Воздушный фильтр
    • Масляный фильтр
    • Топливный фильтр
    • Фильтр коробки
    • Фильтр салона
• Тормозная система
  • Тормозные элементы
    • Комплект направляющей суппорта
    • Ремкомплект барабанных колодок
    • Скобы тормозных колодок
    • Тормозной барабан
    • Тормозной поршень
    • Тормозные диски
    • Тормозные колодки
    • Тормозные колодки барабанные
    • Трос ручного тормоза
  • Гидравлика тормозной системы
    • Вакуумный насос
    • Вакуумный усилитель тормозов
    • Главный тормозной цилиндр
    • Рабочий тормозной цилиндр
    • Распределитель тормозных усилий
    • Ремкомплект главного тормозного цилиндра
    • Ремкомплект тормозного суппорта
    • Ремкомплект тормозного цилиндра
    • Скоба тормозного суппорта
    • Тормозной суппорт
    • Тормозной шланг
  • Электронные компоненты
    • Датчик АБС
    • Датчик износа тормозных колодок
• Двигатель и выхлоп
  • Детали двигателя
    • Cальники клапанов
    • Болт ГБЦ
    • Воздушный патрубок
    • Гидрокомпенсаторы
    • Клапан впускной
    • Клапан выпускной
    • Комплект поршневых колец
    • Коренной вкладыш
    • Коромысло
    • Крышка масло заливной горловины
    • Масляный насос
    • Масляный поддон
    • Направляющая клапана
    • Патрубок вентиляции картера
    • Подушка двигателя
    • Полукольца коленвала
    • Поршень
    • Пробка поддона
    • Распредвал
    • Регулировочная шайба клапанов
    • Сальник коленвала
    • Сальник распредвала
    • Сухарь клапана
    • Цепь масляного насоса
    • Шатунный вкладыш
    • Шестерня коленвала
    • Шестерня распредвала
    • Щуп масляный
  • Прокладки двигателя
    • Комплект прокладок двигателя
    • Прокладка впускного коллектора
    • Прокладка выпускного коллектора
    • Прокладка ГБЦ
    • Прокладка клапанной крышки
    • Прокладка масляного поддона
  • Ремни, цепи и натяжители
    • Клиновой ремень
    • Комплект ГРМ
    • Комплект цепи ГРМ
    • Натяжитель ремня генератора
    • Натяжитель ремня ГРМ
    • Натяжитель цепи ГРМ
    • Натяжной ролик ремня ГРМ
    • Ремень генератора
    • Ремень ГРМ
    • Ролик ремня генератора
    • Ролик ремня ГРМ
    • Успокоитель цепи ГРМ
    • Цепь ГРМ
    • Шкив коленвала
  • Система выпуска
    • Глушитель выхлопных газов
    • Гофра глушителя
    • Катализатор
    • Крепление глушителя
    • Прокладка глушителя
    • Хомуты глушителя
  • Топливная система и управление двигателем
    • Датчик давления масла
    • Датчик положения дроссельной заслонки
    • Датчик положения коленвала
    • Лямбда-зонд
    • Насос высокого давления
    • Прокладка под форсунку
    • Расходомер воздуха
    • Топливный насос
    • Форсунка
  • Турбины и компрессоры
    • Интеркулер
    • Прокладка турбины
    • Турбина
  • Фильтра
    • Воздушный фильтр
    • Масляный фильтр
    • Топливный фильтр
    • Фильтр салона
• Подвеска и рулевое
  • Подвеска
    • Амортизаторы
    • Болт крепления колеса
    • Втулка стабилизатора
    • Комплект пыльника и отбойника амортизатора
    • Опора амортизатора
    • Отбойник
    • Подшипник ступицы
    • Пружина подвески
    • Пыльник амортизатора
    • Рычаг подвески
    • Сайлентблок задней балки
    • Сайлентблок рычага
    • Стойка стабилизатора
    • Ступица
    • Шаровая опора
  • Рулевое управление
    • Наконечник рулевой тяги
    • Насос гидроусилителя руля
    • Пыльник рулевой рейки
    • Рулевая рейка
    • Рулевая тяга
• Коробка передач
  • Запчасти трансмиссии
    • Подушка коробки передач (АКПП)
    • Подушка коробки передач (МКПП)
    • Полуось в сборе
    • Прокладка поддона АКПП
    • Пыльник шруса
    • Сальник полуоси
    • Фильтр масляный АКПП
    • ШРУС
  • Сцепление
    • Выжимной подшипник
    • Главный цилиндр сцепления
    • Диск сцепления
    • Комплект сцепления
    • Корзина сцепления
    • Маховик
    • Рабочий цилиндр сцепления
• Охлаждение и отопление
  • Охлаждение
    • Вентилятор системы охлаждения двигателя
    • Крышка радиатора
    • Крышка расширительного бачка
    • Помпа (водяной насос)
    • Радиатор охлаждения двигателя
    • Расширительный бачок
    • Термостат
  • Система кондиционирования
    • Испаритель
    • Компрессор кондиционера
    • Осушитель кондиционера
    • Пневматический клапан кондиционера
    • Радиатор кондиционера
    • Расширительный клапан кондиционера
  • Система отопления
    • Вентилятор салона
    • Радиатор печки
• Электрика и освещение
  • Зажигание
    • Катушка зажигания
    • Свеча накаливания
  • Освещение
    • Выключатель стоп-сигнала
    • Задний фонарь
    • Лампа ближнего света
    • Основная фара
    • Противотуманная фара
    • Указатель поворотов
  • Электрика
    • Аккумулятор
    • Генератор
    • Датчик включения вентилятора
    • Датчик скорости
    • Датчик температуры охлаждающей жидкости
    • Кнопка стеклоподьемника
    • Мост (выпрямитель) генератора
    • Муфта генератора
    • Стартер
• Кузов и элементы
  • Внутренние элементы
    • Амортизатор багажника и капота
    • Замок двери
    • Стеклоподъемник
  • Кузовные запчасти
    • Бампер передний / задний
    • Защита двигателя
    • Капот
    • Крыло переднее
    • Наружное зеркало
    • Панель передняя
    • Петля капота
    • Подкрылок
    • Решетка радиатора
    • Стекло лобовое
    • Усилитель бампера
  • Система стеклоочистителя
    • Бачок стеклоочистителя
    • Двигатель стеклоочистителя
    • Насос омывателя
    • Рычаг стеклоочистителя
    • Трапеция стеклоочистителя
    • Щетка стеклоочистителя
• Автомобильные лампы
• Шины для авто и мото
• Б/У автозапчасти
• Гофра глушителя
• Двигатели и КПП
• Защита картера
• Катализаторы
• Каталог запчастей LADA /ВАЗ
• Каталог отечественных авто
• Китайские авто
• Контрактные двигатели
• Моторное масло
• Товары для спорта

Звони или переходи в Чат
Помощь в подборе запчастей

Не свисти, ремень. Боремся со свистом ремня генератора Ford Focus 2

Автомобиль не самое тихое транспортное средство. Акустический фон в больших городах на 90% состоит из шумов автомобильного происхождения. Для тех, кто любит свою машину, эти звуки слаще музыки. Впрочем, иногда бывают и не слишком приятные обертона, когда свистит ремень генератора, к примеру. Форд Фокус второго поколения тоже не исключение и у него иногда появляются подобные срывы. Как натянуть ремень генератора, как устранить свист и почему свистит даже новый приводной ремень — все это выясним прямо сейчас.

Да, каждый ремень свистит по-особенному, в частности это касается рестайлингового Форд Фокус 2. Прогресс, конечно, на месте не стоит и производитель со временем внедряет все более усовершенствованные узлы и детали. Рестайлинговый Фокус стал не просто ярче внешне. Он стал дешевле для производителя. Как результат удешевления конструкции, мы получили изменённую систему натяжения приводного ремня.

Точнее, натяжной механизм как раз удалили. На Форде посчитали ненужным и слишком расточительным применение автонатяжителя ремня генератора. Это объяснили тем, что технологии производства ременных передач растут не по дням а по часам, ремни стали куда эластичнее и теперь никакой натяжитель нам не нужен. Как бы не так. То ли не на все рестайлинговые Фокусы ставили суперэластичные ремни, то ли ремни эти не такие уж и эластичные, но после увольнения натяжителя ремень генератора стал свистеть очень часто.

Применяем технологию «дауншифтинг», то есть понижение уровня техобеспечения до предыдущего. Для этого нам будет необходимо купить новый ремень генератора, новый натяжной ролик и три болта М8х70 .

Отзывы владельцев однозначно подталкивают нас к покупке комплектующих от компании Gates . Вот их каталожные номера и примерные цены по курсу на 2018 год:

Если покупать комплектом, что выгоднее, то он обойдётся примерно в $44-46, а его номер по каталогу К026PK1305 ; Можно покупать отдельно и в этом есть определённый смысл, к примеру, можно купить металлический ролик натяжителя ремня со сменным подшипником Gates T36420 , его цена порядка $10. Пластиковый ролик с артикулом Gates T36398 всего на $2 дешевле. Ремень основной привода генератора для Форд Фокус с двигателем 1,8-2,0 л с каталожным номером Gates 6PK1305 стоит также около 10 зелёных. Ремень генератора для 2,3-литровых Фокусов ( Gates 6PK1320 ) отдадут за $11. И для справки, ремень кондиционера Gates 5PK705SF (FF2 2,3 литра) стоит $8.

Снимаем правое колесо, подкрылок и брызговик, а также пластиковую крышку двигателя. Натяжитель и ремень меняются элементарно, единственное, что может осложнить работу — отсутствие специального приспособления. Оно может идти в комплекте с ремнём, а может и нет. Вот его фото.

Приспособа вставляется в шкив помпы до щелчка и проворачивается ключом на 19. Старый ремень срезается. Надевать новый ремень привода генератора будем в такой последовательности:

1. Шкив насоса гидроусилителя.
2. Заводим ремень под шкив помпы под приспособу.
3. Надеваем на генератор.

Допустим, мы заменили ролик или ездим на дорестайлинговом Фокусе 2, но генератор вдруг засвистел. Тогда первым делом проверяем вот что:

1. Состояние ручейкового ремня. На его поверхности не должно быть трещин и расслоений.
2. Натяжение ремня. Если ремень прослаблен, он обязательно будет свистеть.
3. Чистоту шкивов и роликов.
4. Плоскость, в которой работают шкивы и ролики. Если продольные центра шкивов смещены, ремень быстро выйдет из строя.

Также ремень может свистеть из-за замасливания или попадания антифриза, может свистеть сам подшипник ролика натяжителя, свист может быть вызван потерей ремнём эластичности, особенно в мороз. Поэтому ремень часто свистит на холодную, а после прогрева двигателя свист пропадает.

Как бы там ни было, при первых подозрительных звуках из-под капота необходимо проводить проверку приводного ручейкового ремня, роликов и шкивов. Тихой работы мотора и добрых всем дорог!

Форд эскейп натяжка ремня генератора

Ford Kuga Club Russia (Форд Куга Клуб)
Форум клуба владельцев кроссовера

• FKCLUB.RU » ФОРУМ‹Ford Kuga I‹Двигатели Ford Kuga‹Дизельные двигатели 136/140/163 hp
• Изменить размер шрифта
• Версия для печати

• Карты
• Поиск
• Галерея
• Регистрация
• Вход

Замена ремня генератора на дизеле.

Замена ремня генератора на дизеле.

#1 31 май 2014, 20:21

Всем привет! Искал в форуме не нашёл как поменять ремень генератора. На самом деле процесс занял минут 20 . Опишу процесс кто хочет заморочиться сам
Первым делом снял правую фару для удобства и просто перерезал ремень ножом и вытащил его.

затем снял колесо

открутил подкрылок 6 болтов и потом отогнул его. все шкивы видны

затем сверху ремень просунул и накинул на шкивы, в верхнем положении зафиксировал балонником

большой монтажки не было, приспособил небольшую трубку ,конец обмотал для мягкости старым ремнем

им я отжал натяжной ролик (он сразу под генератором)

накинул с легкостью ремень на шкив генератора .

в обратном порядке собрал. натяжной не менял он не люфтил . вот и все

Re: Замена ремня генератора 136 л.с.

#2 03 авг 2014, 12:13

Re: Замена ремня генератора 136 л.с.

#3 16 авг 2014, 22:50

Re: Генератор

#4 07 апр 2016, 01:11

Re: Замена ремня генератора 136 л.с.

#5 24 май 2016, 21:29

Ремень ГРМ поменял, заодно и ролик-натяжитель приводного ремня вспомогательных механизмов.
Поставил STARKE 124401.Hauptstrasse 134, D-51143 Koln, Deutchland
С завода стоял Dayco. Честно отходил 132 т.км.

Ремень поликлиновый, замена

#6 03 авг 2016, 03:50

Re: Ремень поликлиновый, замена

#7 03 авг 2016, 17:12

Re: Ремень поликлиновый, замена

#8 04 авг 2016, 05:25

Re: Ремень поликлиновый, замена

#9 31 авг 2016, 11:34

Ну вот созрел для отчета, может кому пригодится и поможет. Сразу, прошу прощения, своих фото сделать не получилось. К делу. Для замены поликлинового(генераторного) ремня, надо как при замене ремня ГРМ сделать как описано у Buzzer и у Вовы. Снять правое переднее колесо(на домкрате), снять арку крыла, снять правую опору двигателя, вывесить движок. Фару можно не снимать, я не снимал. Теперь, когда все это сделано, видно, что на ремне сидит генератор, кондиционер и натяжной ролик. В свою очередь, ролик сидит на натяжном шкиве. И чтобы снять ремень, нужно снять ролик или снять натяжной шкив. Делал следующим образом:
1. Поднял машину максимально, но чтобы движок не висел, и залез снизу. Открутил ролик и скинул его с «места». На снимке изображен натяжной ролик(1),болт(2) на котором он сидит. У этого болта резьба левая и размер 16 (не забудьте). Натяжной шкив(3) и болт(4) с правой резьбой под звездочку(размер не помню).

По хорошему, надо было ослабить натяжной шкив и снять ремень. Шкив состоит из двух частей, которые вращаются относительно друг друга. Вращаются по разделу, на фото отмечена полосой(5). Т.к. шкив натяжной, то внутри, видимо, пружина и она натягивает ремень. И части шкива под номерами (6) и (7) ходят(вращаются) и в (6) видно дырки, в (7) тоже есть дырки(на фото не видно). Вот надо было прокрутить относительно друг друга и застопорить чем-нибудь(гвоздем, осторожно снимать не порежьте ремень). Как на следующем фото.

Мне это удалось сделать только в снятом виде газовыми ключами.
2. Снял ремень, шкив застопорил, заменил натяжной ролик на шкиве и поставил на место.
3. Одеваем ремень и отпускаем шкив(вытаскиваем стопорный гвоздь ..) Вытаскивать стопор легче. Можно средней отверткой уперев об генератор отодвинуть подвижную часть натяжного шкива и вытащить стопор.
Все. Ремень и натяжной ролик заменены. На ролике был небольшой люфт подшипника поэтому заменил. Теперь фото ремня. На ремне видно, что он Gates

Что с ремнем, можно гадать, но главное для меня вибрации нет. Буду рад, если кому пригодится данная информация. Чуть не забыл написать. В снятом виде проверил шкив коленвала, как написал brodil, резиновую прослойку. На глаз, вроде целый.

Источник: nevinka-info.ru