Что такое таблетка в генераторе bosch

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

• Прошивки ТВ (упорядоченные)
• Запросы прошивок для ТВ
• Прошивки для мониторов
• Запросы разных прошивок
• . и другие разделы

По вопросам прошивки Вы должны выбрать раздел для вашего типа аппарата, иначе ответ и сам файл Вы не получите, а тема будет удалена.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

• Схемы телевизоров (запросы)
• Схемы телевизоров (хранилище)
• Схемы мониторов (запросы)
• Различные схемы (запросы)

Внимательно читайте описание. Перед запросом схемы или прошивки произведите поиск по форуму, возможно она уже есть в архивах. Поиск доступен после создания аккаунта.

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

• Справочник по транзисторам
• ТДКС — распиновка, ремонт, прочее
• Справочники по микросхемам
• . и другие .

Информация размещена в каталогах, файловых архивах, и отдельных темах, в зависимости от типов элементов.

Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

• DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
• SOT-89 — пластковый корпус для поверхностного монтажа
• SOT-23 — миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
• TO-220 — тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
• SOP (SOIC, SO) — миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
• TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
• BGA (Ball Grid Array) — корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему Кто нибудь пытался отремонтировать таблетку? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам — LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям — схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Ремонт генератора

На автомобилях Ford Fiesta и Ford Escort/Orion используются генераторы разных производителей — BOSCH, LUCAS, MITSUBISHI и так далее, но наиболее часто встречаются генераторы BOSCH. О них мы дальше и поговорим.

Принципиальная схема генератора Бош с «таблеткой» реле-регулятора и частью электросхемы автомобиля приведена на рис.1

Рис.1 Электросхема генератора

Этот генератор в целом аналогичен генератору автомобиля ВАЗ-2108 /2109 — разница только в отдельных нюансах конструктивного исполнения. Кстати, задний подшипник генератора Бош может быть заменен на задний подшипник российского генератора ВАЗ-2108, а вот передний подшипник у Боша оригинального размера. Смазка в подшипниках постепенно высыхает, пылезащита там негерметичная — поэтому нелишне будет после пробега в 150 тыщ км разобрать генератор и смазать подшипники — тогда генератор на «фиесте» сможет пережить двигатель, а на «эскорте» можно добиться того же, если дополнительно установить снизу двигательного отсека грязезащиту (генератор «эскорта» размещен неудачно, на него летит грязь и вода из-под правого переднего колеса).

Наиболее частая причина отказа генератора Бош — износ щеток «таблетки».

Щетки подойдут от таблетки российского генератора ВАЗ-2108 / 2109 (не «десяточного» — там щетки меньше) или от щеточного узла генератора ВАЗ «классики». На рис.2 поз.1 видно, что щетки оригинальной «таблетки» Бош имеют сбоку проточки для фиксаторов — российские щетки таких проточек не имеют, но они и не нужны — надо просто при замене срезать ножом или спилить надфилем эти пластмассовые фиксаторы в гнездах «таблетки». В этом случае щетки от выпадения будут удерживать (точно так же как в российских узлах) их проволочные выводы.

На рис.2 поз.3 видны отверстия в токоподводах щеток отечественной «таблетки», в которые просовываются выводы щеток, которые затем припаиваются к токоподводам. На таблетке Бош таких отверстий нет — их следует просверлить, просунуть в них проволочные выводы российских щеток и припаять их к токоподводам.

Все — проблему щеток мы решили. Цена вопроса — узел щеток «классики» (

25 рублей) или таблетка от ВАЗ-2108 (

Гораздо реже у генератора Бош встречается случай выхода из строя электронной схемы «таблетки». Но и тут мы можем все дешево отремонтировать, позаимствовав схему с отечественной таблетки генератора ВАЗ-2108.

Последовательность действий изложена на рис.2 и рис.3.

Рис.2 поз.1 — оригинальная таблетка Бош

Рис.2 поз.2 — отечественная таблетка (уже без щеток) — вид на микросхему-регулятор

Рис.2 поз.3 — отечественная таблетка. В точках А надо отпаять выводы микросхемы-регулятора и снять ее с корпуса таблетки

Рис.2 поз.4 — оригинальная таблетка Бош без крышки. Надо вывернуть саморез, снять алюминиевый теплоотвод, затем узким ножом и отверткой отковырять мастику, закрывающую микросхему-регулятор и конденсатор.

Рис.2 поз.5 — оригинальная таблетка Бош без крышки, очищенная от мастики, но еще с деталями регулятора. Нужно отпаять микросхему и конденсатор и вынуть их.

Рис.2 поз.6 — оригинальная таблетка Бош без крышки, очищенная от мастики и деталей регулятора.

Рис.2 Последовательность ремонта «таблетки» генератора

Рис.3 поз.1 — отечественная микросхема-регулятор, отпаянная и вынутая из корпуса таблетки.

Рис.3 поз.2 — отечественная микросхема-регулятор, вид на выводы.

Рис.3 поз.3 — отечественная микросхема-регулятор, установленная в пластмассовую крышку от таблетки Бош (для этого в крышке нужно просверлить три отверстия под выводы микросхемы).

Рис.3 поз.4 — отечественная микросхема-регулятор, установленная в пластмассовую крышку от таблетки Бош — вид со стороны выводов.

Рис.3 поз.5 — припаиваем к соответствующим выводам микросхемы конденсатор (1 Мкф * 50 вольт), затем соединяем тремя кусочками гибкого провода выводы микросхемы с выводами внутри корпуса таблетки Бош.

Рис.3 поз.6 — защелкиваем крышку на место. Таблетка готова.

Рис.3 Последовательность ремонта «таблетки» генератора

Важный момент : микросхема-регулятор имеет всего три вывода — питание +12 вольт, масса, и вывод для подключения щетки. У российской таблетки они расположены так (см.рис.3 поз.4 слева направо) : масса, щетка (ленточный вывод) и +12 вольт. Электролитический конденсатор 1 мкф паяется между выводами массы и +12 — минусом, естественно, на массу.

Как проверить «таблетку» без машины

Среди российских «таблеток» очень много брака — их стоит проверить, прежде чем использовать для нашего рукоделия.

Для проверки вам понадобится регулируемый источник постоянного тока (лабораторный источник питания) с диапазоном напряжения от 10 до 16 вольт (можно шире в любую сторону) и током не менее 0.5 ампер, и лампочка габаритов или освещения салона (12 вольт 5 ватт).

«Плюс» источника подключаем к клемме таблетки (на рис.2 поз.3 она спереди), «минус» источника — к массе таблетки (на рис.2 поз.3 это гнездо под винт справа). Лампочку подключаем к щеткам таблетки. Затем, увеличивая напряжение источника, добиваемся погасания лампочки. Меряем пороговое напряжение. Теперь уменьшением напряжения добиваемся зажигания лампочки. Снова меряем пороговое напряжение.

Эти напряжения должны быть около 14 вольт и отличаться друг от друга на 0.2-0 .4 вольта.

Таблетки с напряжением меньше 13 вольт и больше 15 вольт полностью непригодны. Таблетки с 14.5 вольт будут давать несколько завышенный ток заряда аккумулятора, с 13.5 вольт — заниженный ток заряда, но в принципе могут быть использованы.

Оригинальные таблетки Бош проверяются точно так же — только у них вывод «плюса» выполнен в виде металлической контактной площадки рядом со щетками (на рис.2 поз.1 — справа от щеткодержателя).

Идеи вдогонку :

Если вам сложно делать замену микросхемы в таблетке — вы можете пойти другим путем. А именно — поставить внешний реле-регулятор от ВАЗ «классики» (2101-2103). Соответственно понадобится удалить из таблетки Бош ее электронную начинку, припаять к выводам щеток два провода, и подключить на них обычное реле-регулятор от «классики» согласно схемы автомобиля ВАЗ-2101.

А еще мне когда-то нравилось электронное реле-регулятор от ЗИЛ-130 /131 — оно здоровенное, но дубовое донельзя и практически бессмертное. Умели в СССР когда-то делать штуковины.

Генераторы: как они устроены, и как их ремонтируют

Уважительное «геннадий» или панибратское «гена» неспроста написаны с маленькой буквы! Это не имя автослесаря, а шутливо-жаргонное прозвище электрогенератора – одного из важнейших узлов автомобиля, практически не изменившего свою конструкцию за несколько десятилетий. Давайте познакомимся с «геннадием» поближе, изучив его сильные и слабые стороны и поняв, с каких фронтов можно ждать сюрпризов по электрической части автомобиля.

«Дитя света»

А втомобильный генератор в современном понимании порожден любовью человечества к электрическому свету. Машины эпохи зари автомобилизма имели лишь простейший узел под названием «магнето» – миниатюрный генератор, совмещенный с прерывателем зажигания, интегрированный в корпус двигателя и выдающий исключительно высоковольтные импульсы для работы свечей. Ни лампу, ни какой-то иной потребитель электроэнергии к магнето подключить было нельзя, поэтому машины XIX века освещали дорогу карбидными лампами, в которых горел ацетилен – от двигателя внутреннего сгорания помощи ждать не приходилось.

Однако достаточно скоро стало очевидно, что двигатель автомобиля должен порождать больше электричества: не только для собственной работы, но и для работы внешних потребителей – фар, клаксона, измерительных приборов передней панели, зарядки батареи и тому подобного. Поэтому рядом с высоковольтной «искровой» обмоткой магнето появилась дополнительная обмотка – низковольтная, дающая бортовое напряжение. МАГнето + ДИНамО-машина = магдино. Так стали называться первые генераторы.

Но поскольку магнето и магдино традиционно встраиваются непосредственно в двигатель, мощность их ограничена небольшими габаритами. И как только стало ясно, что рост мощности генераторов неизбежен, «гена» стал внешним – он переехал на кронштейн на блоке цилиндров и вращение стал получать от внешней передачи – ременной, а иногда цепной или шестеренчатой.

Первые генераторы вырабатывали постоянный ток, однако после развития в середине ХХ века полупроводниковой промышленности и появления мощных выпрямительных диодов генераторы стали производить переменный ток, который затем выпрямлялся до постоянного диодными мостами. Смена типа тока позволила скачкообразно в несколько раз и понизить габариты и массу генераторов, и поднять их мощность.

Собственно, современный генератор практически идентичен тому, что стоял на машинах, разработанных и 10, и 20, и 30, и более лет тому назад. Двигатели и КПП год за годом усложняются, а едва ли не главный внешний электроагрегат остается практически неизменным. Его конструкция неидеальна, но являет собой золотой баланс свойств и стоимости. Появляются, правда, дополнительные узлы и усовершенствования – например, вместо элементарного шкива для ремня на генератор может устанавливаться обгонная муфта, как в стартерном бендиксе, или в обмотке статора увеличивается количество катушек и усложняется диодный мост, но большинство генераторов все же по-прежнему обходятся классической конструкцией.

Как устроен генератор

Две половинки корпуса, отлитые из алюминия, образуют «бочонок» и стянуты друг с другом болтами. Внутри «бочонка» расположена кольцевая обмотка – катушка статора, с которой мы снимаем переменное напряжение. Снаружи к этой обмотке подключен диодный мост, прикрытый пластиковой защитной полукрышкой и делающий из переменного напряжения постоянное. Через корпус генератора проходит ось – вал, вращающийся на двух подшипниках и приводимый в движение за шкив ремнем от коленвала двигателя.

На валу генератора установлен и вращается вместе с ним ротор с катушкой внутри – электромагнит. Через пару скользящих контактов и угольные щетки на него подает управляющий ток регулятор напряжения, следящий за тем, чтобы генератор выдавал на выходе 14 вольт – без регулятора величина напряжения будет зависеть от оборотов и способна достичь нескольких десятков вольт, опасных для 12-вольтового автомобильного электрооборудования.

Неисправности генератора

Генератор на большинстве машин достаточно прост по конструкции, и благодаря этому количество разновидностей его неисправностей невелико, а диагностика несложна. «Плавающих» проблем, которые затруднительно выловить и локализовать, в нем практически никогда не бывает.

Самые слабые узлы генератора – не механические, а электронные: это диодный мост, состоящий из шести мощных диодов, объединенных в три группы на алюминиевой пластине-радиаторе, и регулятор напряжения. Выходят из строя они из-за перегрузки (из-за систематической работы с перегрузкой от нештатных потребителей тока, если прикуривать чужую машину, не заглушив свой двигатель, или из-за короткого замыкания в банках аккумулятора), из-за появления микротрещин от постоянной смены подкапотной температуры в широких пределах и проникновения в трещины влаги, а также иногда и вовсе без видимых причин – с электроникой это случается… В регуляторе напряжения еще вдобавок со временем стачиваются графитовые щетки. При этом и диодный мост, и регулятор напряжения в сборе со щетками могут быть заменены на новые.

На втором месте по выходу из строя – подшипники. Их в генераторе два — более мощный и массивный передний, а также задний – меньших габаритов. Страдает чаще всего передний, поскольку на него приходятся и нагрузка от туго натянутого ремня, и проникновение пыли и влаги извне. Подшипники проявляют себя гулом и визгом, который исчезает, если завести мотор при снятом ремне генератора. Они также могут быть заменены новыми.

На третьем месте – более неприятные неисправности, хотя и, к счастью, более редкие. Могут сточиться до основания два медных колечка на валу – контакты для питания обмотки ротора, по которым скользят графитовые щетки регулятора напряжения. Колечки эти достаточно долговечны, поскольку пружины щеток слабенькие, но, отработав несколько комплектов щеток, кольца с годами могут прийти в негодность. В качестве запчастей встречаются не всегда, и для конкретной модели генератора их можно не найти… Если же купить удалось, то снимаются с вала они единым блоком (залиты в пластик), и одним блоком же ставятся новые.

Еще от старости может произойти разрушение изоляции проводов обмотки статора и возникнуть короткое замыкание между витками. Как правило, такое ремонтировать невыгодно, хотя в принципе перемотка возможна. Неисправности типа разрушения корпуса рассматривать, наверное, не стоит, хотя и они, безусловно, случаются, и, как ни странно, некоторые отечественные производители генераторов поставляют в розничную продажу половинки «бочонка».

Ремонт генератора

Теперь рассмотрим ремонт генератора на живом примере. Автомобиль ВАЗ-2115 приехал на сервис с проблемой отсутствия зарядки аккумулятора. Электрик, к его чести, не приговорил, не глядя (как это часто делается), диодный мост и регулятор скопом, а сперва проверил проводку к генератору, затем (не снимая генератор с машины) извлек из него регулятор напряжения и проверил его при помощи внешнего источника напряжения 15-16 вольт и нагрузочной лампы, сымитировав штатную работу – регулятор оказался исправен. Целыми оказались и щетки регулятора, контактные кольца на валу и обмотка ротора. После этого мастер посветил фонариком на диодный мост, увидел обугленный диод, сделал вывод о неисправности моста… и предложил полную замену генератора!

Почему? Все просто: на наш генератор, рожденный Ржевским заводом автотракторного электрооборудования ЭЛТРА, модели 5102.3771, устанавливается 80-амперный диодный мост МП13-80-3-2, который стоит в магазине… 909 рублей, и меняется он не так, как, скажем на старой-доброй «девятке», где это делалось при помощи отвертки и без снятия генератора с машины. В нашем случае мост меняется с использованием мощного паяльника, и генератор для этого, по-хорошему, должен лечь на верстак. Это изрядная возня, требующая к тому же определенной аккуратности. Мастер не захотел связываться с этим менее, чем за 2 000 рублей, и намекнул владельцу, что стоимость запчасти и ремонта почти в 3 000 рублей на генератор 2006 года выпуска выглядят бледно на фоне цены нового генератора в сборе в 4 450 рублей. Иначе говоря, можно за 3 000 починить, а можно за дополнительные 1 500 рублей к цене ремонта получить нового «гену» на гарантии, с новыми подшипниками, обмотками, гарантированно лишенными усталостных трещин лака, и так далее. Владелец согласился с такими доводами, и генератор был заменен на новый.

Вот такой неожиданный исход… Мы хотели понаблюдать за недорогим восстановительным ремонтом, а столкнулись с крупноузловой дорогостоящей заменой. Впрочем, ремонт уже завершен, машина восстановила подвижность и уехала, и у нас появилась возможность в спокойной обстановке внимательно взглянуть на генератор изнутри, изучить конструкцию и разобраться, прав ли был мастер. Более того, нам никто не запрещает починить его самостоятельно.

Генератор изнутри

Разборку генератора начинаем со снятия шкива с вала: 6-ручьевой шкив под поликлиновый ремень аккуратно зажимаем в тисках через алюминиевые прокладки и откручиваем гайку пневмогайковертом. Легкие следы замятия на шкиве не страшны, если они контролируемы и прогнозируемы – ни канавки, ни кромки не деформированы.

На валу виден паз под шпонку, однако шпонки самой нет, как нет и паза для нее в шкиве. На данном генераторе шкив крепится трением – затяжкой гайки с гровером с упором во внутреннее кольцо подшипника, а через него – в ротор.

Снимаем пластиковую «полукрышку», под которой прячутся диодный мост и регулятор напряжения. Видим, что мост неисправен – пробит как минимум один диод из шести. Это заметно даже без проверки тестером – видно, что диод обуглен.

Регулятор напряжения снимается легко – откручиванием двух гаек М8. Электрически его уже проверяли, визуально тоже видно, что щетки изношены незначительно. Продуваем, вытираем и откладываем в сторону.

Регулятор напряжения на генераторе (таблетка)

#1 ОФФЛАЙН miklux