Чем заменить генератор с хонды аккорд

Чем заменить генератор с хонды аккорд

Замена генератора Honda Accord 7 своими руками

Назначение генератора в системе автомобиля заключается в питании электрическим током аккумуляторной батареи, а также всех модулей, потребляющих электроэнергию.

В конструкции современных автомобилей устанавливаются генераторы переменного тока, которые в электрической цепи запитаны параллельно аккумулятору.

Как только вырабатываемое генератором напряжение превысит значение напряжения на выходе аккумуляторной батареи, сразу начинается процесс питания электрических модулей автомашины.

Какой генератор установлен на аккорд 7 с различными двигателями

Автомобиль Honda Accord 7 оснащен как бензиновым, так и дизельным двигателем. Двигатели внутреннего сгорания топлива представлены в двух вариациях: с рядным расположением 4-х и 6-ти цилиндров. Двигатели комплектуются генератором переменного тока с многоручейковым ременным шкивом. Количество канавок – 6. Ток зарядки от генераторной установки составляет 90А

Аналог и оригиналы, цена и артикул

Процесс замены и ремонта

Большим неудобством в конструкции автомобиля Honda Accord остается расположение генератора. Двигатель автомашины занимает достаточное пространство под капотом и осуществлять техническое обслуживание генератора не совсем удобно, особенно это чувствуется на 6-ти цилиндровых двигателях. Поэтому его приходится демонтировать и на отдельном рабочем столе производить осмотр и необходимый ремонт.

Снятие генератора

Порядок выполнения работ следующий:

• Отсоединяют отрицательный кабель от батареи

Совет. В случае установки охранного кода для входа в стереосистему, перед тем, как отсоединить кабель, необходимо проверить правильность комбинации кода для включения аудио системы.

• Перед снятием электрических проводов и шины заземления от генератора обязательно их маркируют
• Ослабляют осевой и регулировочный болт генератора. В 4-х цилиндровых конструкциях двигателей регулировочный болт находится параллельно ремню привода генератора и ослабляется путем ослабления действия контргайки. Модели с 6-тью цилиндрами имеют ленточный привод, который регулирует натяжение ремня автоматически.
• В моделях с 6-тью цилиндрами отсоединяют электропровода от вентилятора (К и В) и вынимают его из двигателя.

• На моделях Honda Accord с 4-мя цилиндрами полностью выкручивают осевой и регулировочный болт, после чего снимают генератор с двигателя автомобиля. В моделях V6 болты верхнего и нижнего кронштейнов выкручивают и можно снять генератор, не затрагивая электропроводку и шланки.
• Разбираем генератор. Для этого снимаем торцевую крышку и щеткодержатель. Затем откручиваем 4 болта и освобождаем задний корпус. Если необходимо, вынимаем и меняем подшипники. Проверяем состояние щеток.

Замена и установка

Если демонтированный генератор требует замены, просто берем его как образец в магазин по продаже автомобильных запчастей или держим путь на авторынок. Следует найти новый генератор, чтобы он отвечал тем же техническим характеристикам, как у предыдущего. Соединительные клеммы должны полностью соответствовать старым: номер, место расположения и размер.

Нужно найти маркировку детали и она должна совпадать с предыдущей. Обычно идентификационный номер выбит на корпусе генератора или прикреплен к корпусу блока при помощи бирки.

При покупке нового товара сразу следует обратить внимание на наличие приводного шкива, если он отсутствует, то придется переставить старый шкив с генератора. Устанавливают новый генератор на тоже место, выполняя операции в обратной последовательности. После установки блока на место нужно проверить натяжение ремня и систему заряда, чтобы удостовериться в правильности работы генератора.

Какой ремень установлен, цена и артикул

Ремень располагается впереди мотора. Ему отведена важная роль в работе всей системы силового агрегата машины. Количество ремней зависит от модели и комплектации автомашины. От расположения шкивов зависит количество модулей, приводимых в действие одним ремнем.

Производитель Артикул Название Цена (руб.)

Gates	7PK1750	Ремень поликлиновый HONDA ACCORD (CL,CM,CN)	1208
CONTITECH	7PK1760	Ремень приводной Honda Accord/Tourer 2.0/2.4 16V 03	1130

Процесс замены ремня генератора

В процессе эксплуатации автомобиля ремни стираются, рвутся и изнашиваются. Со временем ремень приходит в негодность, поэтому его периодически необходимо осматривать. Для автомобилей марки honda, как и для других представителей автотранспортных средств, существует определенный график техобслуживания, соблюдая который, исключается возможность преждевременной поломки и серьезных нарушений двигателя авто и продлевается его срок надежной эксплуатации.

Для автомобилей Хонда Аккорд 7 натяжение приводного ремня проверяют каждые 11 – 12 тысяч километров или 1 раз в полгода.

Внешний осмотр

Выключается работа двигателя, открывается капот автомобиля и определяется местонахождение приводного ремня. Направляя свет переносной лампы или фонаря, определяется состояние ремней – потертости, трещины или отполированные поверхности. Следует внимательно проверить приводные ремни с разных сторон.

Определение степени натяжения

Для определения усилия натяжения ремня, достаточно нажать на него в центральной части большим пальцем. Усилие натяжения характеризуется степенью прогиба ремня при твердом нажатии пальца.

Расстояние между соседними шкивами, мм Допустимый прогиб, мм

180 ÷ 200	6,4
305 ÷ 405	12,5 (клиновидный ремень)
305 ÷ 405	6,4 (мультиреберный)

Регулировка натяжения

Корректировка величины натяжения ремня производится смещением в ту или иную сторону приводных шкивов.

На моделях хонда V6 ремень генератора оборудован автонатяжителем, поэтому регулировка степени натяжения в блоке отсутствует. Система оснащена специальным индикатором степени износа ремня.

Чтобы правильно выполнить натяжение следует ослабить болты, которыми крепится генератор. Регулировочным винтом подтягивают ремень движением по часовой стрелке, а ослабляют натяжение, прокручивая винт в обратную сторону.

По окончании корректировки натяжения приводного ремня удостоверяются в правильности выполненных работ, проводя повторные замеры степени натяжения.

Замена ремней

Для того, чтобы снять ремень с генератора понадобятся некоторые усилия и терпение. На V6 силовых агрегатах отпускают болт шкива натяжителя и проворачивают его влево, после чего можно снимать ремень. На других типах двигателей ослабляют ремень и стягивают его со шкива. Перед тем как снять полностью ремень, помечают направление его вращения и расположение в ручье. Устанавливаемый ремень должен полностью подходить старому по типоразмеру. При выполнении работ по замене лучше менять все ремни сразу. После смены ремней регулируют степень их натяжения.

Совет. Если при установке новый ремень не сел в ручьи шкива, нужно немного прокрутить шкив при помощи стартера, сев в автомобиль.

Принципы взаимозаменяемости запчастей Honda

Контрактные автозапчасти б/у ощутимо дешевле новых и зачастую имеют почти такой же ресурс.

Когда возникает необходимость отремонтировать японскую иномарку, многие автовладельцы предпочитают приобретать контрактные запчасти, которые ощутимо дешевле новых и зачастую имеют почти такой же ресурс.

Но иногда возникает проблема: не удается найти нужную деталь к своей модели.

Да и при поиске в магазинах новых запчастей не исключена такая ситуация, особенно она знакома владельцам редких моделей.

Может быть, взамен «родной» детали подойдет предназначенная для другой модели того же бренда?

Сложность поиска взаимозаменяемых запчастей к Honda

Довольно много запчастей к автомобилям одного бренда являются взаимозаменяемыми, но ситуация по разным маркам различается.

Например, найти деталь, подходящую к разным моделям Toyota, просто, а к Honda – проблематично.

К сожалению, каталогов и таблиц, где можно было бы найти сведения о взаимозаменяемости запчастей, не существует.

Не всегда владеют этой информацией и продавцы специализированных магазинов.

Автовладельцам иногда приходится тратить немало времени и сил на безуспешный поиск определенной детали к своей модели авто, пока более компетентный продавец не порекомендует аналог.

Почему встречаются взаимозаменяемые запчасти?

одна и та же деталь используется в нескольких моделях одного бренда, такие детали имеют одинаковую маркировку;

разрабатывается более совершенный аналог снятой с производства детали, пригодный для ремонта старых моделей, где та была установлена;

для разных рынков (европейского, американского, внутреннего японского) на базе одной платформы могут выпускаться авто с разными названиями. Они имеют ряд различий в дизайне, комплектации, наиболее существенна разница между модификациями с левым и правым расположением руля. Но значительная часть узлов этих авто взаимозаменяема, хотя детали и могут иметь разную маркировку;

наряду с оригинальными запчастями, которые выпускаются для конвейерной установки и послепродажного обслуживания автомобиля, существуют более дешевые аналоги других производителей. Причем одни производители приобретают лицензию, другие просто копируют оригинал;

существуют частично взаимозаменяемые детали, имеющие отдельные отличия, которые можно устранить в процессе доработки.

Можно порекомендовать несколько стратегий поиска взаимозаменяемых деталей к Honda:

воспользоваться поиском по каталожному номеру (артикулу) детали в электронных каталогах. На многих ресурсах система выдает кроссы – каталожные номера и цены аналогов разных производителей, а также артикулы более новых деталей – заменителей устаревших;

искать в иллюстрированных каталогах запчасти к автомобилям похожей модификации, сравнивать изображения;

просить совета у других владельцев Honda на форумах, возможно, кто-то сталкивался с аналогичной проблемой и нашел решение;

обращаться к менеджерам магазина ДжапЗап (JapZap) с просьбой подобрать деталь к своему авто с учетом взаимозаменяемости.

Вероятность взаимозаменяемости похожих на вид деталей для Honda составляет 80 %. Для данной марки характерна ситуация, когда на фото детали неотличимы, а при ближайшем рассмотрении обнаруживается несовпадение размеров.

Например, коробки передач моделей ZC и В16А на первый взгляд кажутся копией друг друга, но ZC немного меньше, так что при установке возникают проблемы.

А двигатели этих двух моделей являются взаимозаменяемыми, хотя незначительно различаются характеристиками – мощностью и объемом (разница составляет 30 л. с. и 5 «кубиков»).

При поиске по иллюстрированным каталогам следует сначала сравнивать изображения. Если они похожи или кажутся идентичными, надо переходить к сравнению каталожных номеров.

Если номера совпали, это та ситуация, когда в нескольких моделях используются идентичные детали. Если номера различаются, есть риск несовместимости, нужно внимательно изучить все характеристики, размеры. Возможно, деталь подойдет для другой модели после доработки.

Осуществлять поиск взаимозаменяемых запчастей к Honda можно в иллюстрированных каталогах

На ресурсе Exist есть опция проверки применяемости запчасти к конкретной модели автомобиля. Она становится доступной при оформлении заказа и предназначена для исключения ошибок. После того как деталь подобрана, нужно нажать «проверить заказ» и в появившейся форме ввести все данные своего авто. Система покажет, подходит ли деталь для данной модели автомобиля. Эту опцию можно использовать, чтобы проверить детали от разных моделей на взаимозаменяемость.

«Японцы», «европейцы» и «американцы»

Концерн Honda выпускает ряд моделей как для внутреннего, так и для европейского и американского рынков, их сборка осуществляется в разных странах.

Так, Honda CR-V собирают в Японии, США, Великобритании, Мексике и Китае; Honda Accord – в Японии, Канаде и США.

Основные различия между ними связаны с расположением руля (слева или справа). У леворульных и праворульных модификаций не являются взаимозаменяемыми рулевые рейки, панели (торпедо).

Различаются углом разворота зеркала заднего вида, хотя до установки на авто зеркала визуально кажутся абсолютно одинаковыми. Есть разница в оптике.

А вот большинство кузовных деталей у японских, американских и европейских версий одной модели полностью взаимозаменяемы.

Среди запчастей с японской разборки можно найти заменители деталей для европейской модели Honda

Рассмотрим взаимозаменяемость запчастей на примере Honda Accord 6 (Torneo) – авто, которое выпускается исключительно для внутреннего японского рынка, и Honda Accord 6 – для европейского.

В передней подвеске:

полностью взаимозаменяемы у всех моделей верхние и нижние рычаги, кулаки, продольные тяги. Является взаимозаменяемой часть П подрамника, но не подрамник целиком;

стабилизаторы взаимозаменяемы по креплениям, но различаются размерами. У европейской модели CG9 и японской 2.0 Sir/Sir-t – 26,2 мм, у японских седанов 1.8 – 24,2 мм, 2.0 – 25,4 мм, 2.2 Euro-R – 27,2 мм. Ступица 4х114,3 «европейца» взаимозаменяема только с Torneo Sir-t, а ступица 5х114,3 — с моделями Euro-R и Sir-вагон;

рулевые наконечники у Torneo оснащены электрорейкой и не подходят для европейских моделей, где используются наконечники с гидрорейкой.

В задней подвеске:

полностью взаимозаменяемы рычаги, подрамник, стойки, кулаки;

стабилизаторы полностью взаимозаменяемы у «европейца» и Torneo 2.0, в прочих моделях другие размеры, ступицы различаются по вылету.

В тормозной системе:

к европейской модели подходят тормозные шланги от всех японских, кроме CF3. Тормозные суппорты взаимозаменяемы при условии замены вместе со скобами. Передние диски взаимозаменяемы, несмотря на 2 мм разницы в толщине;

задние тормозные диски не являются взаимозаменяемыми, на европейских моделях больше вылет. Различаются тормозные колодки.

В системе сцепления:

• взаимозаменяемы диск, корзина, выжимной подшипник, маховик;
• различаются рабочий цилиндр и главный цилиндр.

Коробки передач полностью взаимозаменяемы.

• взаимозаменяемы трамблер одновального мотора, катушка зажигания, крышка распределителя зажигания, бегунок;
• разные трамблеры между одновальным и двухвальным мотором.

В креплении двигателя взаимозаменяемы все подушки (левая, правая, передняя, задняя), но различаются кронштейны между двигателем и левой подушкой.

Различаются топливные насосы, большинство элементов системы кондиционирования (полностью взаимозаменяемы только блоки управления климатом).

Частично взаимозаменяемые запчасти

В России, как, наверно, ни в одной другой стране, умеют приспосабливать для использования на одной модели запчасти с другой, похожие, но не идентичные.

Например, компрессор от системы кондиционирования с праворульных «японцев» можно переставить на «европейца», поскольку отличается он только креплением, но между ним и двигателем придется устанавливать переходную пластину.

Моторы и коробки передач с «Аккорда» 6-го и 5-го поколений взаимозаменяемы по креплениям, но при установке деталей с одной модели на другую придется переделывать проводку.

Некоторые детали (рулевые наконечники, например) требуют перенарезки резьбы.

Владельцы автомобилей Honda, выпущенных для европейского рынка, могут приобретать для них запчасти с японских разборок.

И наоборот, для автомобилей, ввезенных из Японии, подходит ряд деталей от европейских аналогов.

Не все детали леворульных и праворульных авто являются взаимозаменяемыми.

Осуществлять поиск запчастей лучше по их артикулу, а не по модели авто, поскольку немало деталей подходит сразу к нескольким моделям.

Также существуют каталоги, где можно найти современные аналоги запчастей, которые подойдут для снятых с производства автомобилей, и лицензионные аналоги оригинальных японских запчастей.

Прежде чем приобрести заменитель, нужно внимательно изучить все характеристики, посадочные размеры, воспользоваться сервисом проверки применяемости запчастей.

Если возникают сомнения, лучше проконсультироваться у профессионалов.

Подшипники генератора, классификация и аналоги щеточного узла для Honda Accord 7 и замена подшипника ролика натяжителя ремня генератора

Содержание статьи:

1. Подшипники генератора, классификация и аналоги щеточного узла для Honda Accord 7

Решил я перебрать генератор. У меня генератор Denso 104210-3293 . Столкнулся с тем, что вариантов подшипников масса, ну, впрочем, как и со всеми деталями Хонда

Порылся по каталогом, передний подшипник в оригинале Koyo, артикул 31114-PGK-A01, размеры 17х47х14
Почему-то, в аналогах везде пробивается Koyo 63032RSC3 и многие ставят именно его на различных форумах, так как Denso стоит на всех японских автомобилях
Суффикс С3 означает увеличенный радиальный зазор, больше нормального, для чего он нужен:
Выделяемое при работе подшипника тепло передается валу и корпусу. Поскольку теплопроводность корпусов почти всегда выше, чем валов, температура внутреннего кольца подшипника и его тел качения зачастую на 5 — 10°С бывает выше, чем температура наружного кольца, при этом может расти в зависимости от условий работы до очень больших значений. Вследствие термического расширения существующий радиальный зазор уменьшается вплоть до недопустимо минимальных величин, что может повлечь за собой повышения силы трения и выход подшипника из строя. Для того, чтобы подобное не допустить и выпускаются изделия с заведомо увеличенным зазором.

Нам в генератор нужен Koyo 63032RSCM, либо Koyo 63032RS (лично мое мнение)
Суффикс CM означает зазор для подшипников электродвигателей (специальный зазор), взаимозаменим со стандартным и в некоторых случаях с С3
Суффикс CN означает нормальный зазор, чаще всего стандартный зазор в маркировке не участвует
Я решил остановиться на Koyo 63032RSCM, в принципе где возможно предпочитаю Koyo

Задний подшипник в оригинале NSK, артикул 31111-PT0-003, размеры 15х35х13, в каталоге Koyo нужного подшипника нет
Подходит NSK B1569T1XGRDDUCG101, B15-69T12VVNCXCE, B15-69T12DDWNCXCM
Рассмотрим первый, т.к. на форумах его ставят в генераторы (сомнительная мотивация, но больше инфы у меня нет)
В связи с заморочками по зазорам надо расшифровать этот артикул, что оказалось нелегко, поэтому собственно и решил написать этот пост, итак:
B Подшипник со специальными размерами, например, B 15
DDU тоже самое, что 2RS Подшипник с уплотнениями с обеих сторон
T1X Для радиальных шарикоподшипников высокой точности. Сепаратор из фенольных смол с дополнительным усилением стекловолокном, центрируемый по внутреннему кольцу.
Отдельно можно вынести отличные показатели мгновенного ускорения и торможения как плюс, и, наверное, как минус ограничение по температуре при постоянной работе до 120°С, кратковременно — до 150°С
CG. Специальный радиальный зазор. Цифры указывают на значение зазора в мкм. Например, 6202 T1X DDU CG14E. Получается у нас 101 мкм, и что самое плохое, я хз хорошо это или плохо для генератора
полезные ссылки по теме:
samip.ru/nsk-oboznachenija-v-nomerah/
completion.ru/timken/vnut…dshipnikah-kachenija.html
aprom.by/cgi-bin/article.pl?words=zazor
www.nagrevatel-hi.ru/part1_3.html
pkmoscow.ru/news/1392/

Кросс-номера по щеткодержателю:
OEM 31105-RAA-A01
DENSO 0216203020
HC CARGO 235607
IKA 776071
MOBILETRON BH-ND06
WAI 39-8206
Utm HN5607A
Можно попробовать подобрать от тойоты, там ОЕМ щетки стоят 600-700, у нас 1100, по факту одно и тоже

2. Замена подшипника ролика натяжителя ремня генератора в Honda Accord 7

Сегодня я расскажу, как устранить шум-гул натяжителя, если такое вообще бывает, но сначала небольшая предистория.

При покупке машины, я писал про трещащий звук ГУРа. Писал про сервисменов, которые говорили, что надо менять насос и т.д. и т.п. В общем, вчера заехал к знакомому с фанедоскопом автомобильным, послушали ГУР — не гудит, послушали генеретор — не гудит, послушали натяжитель через болт ролика — гудит. Обрадовался, что не насос)
Зашел в инет, начал штудировать цены на интересующую запчасть:
Натяжяжитель — 4800; ролик -1100. Тут я подумал почему бы не сэкономить и не поменять сам подшипник в ролике. Узнал номера подшипника и приобрел нужный за 200руб. ВОТ ОН:

Решил его заменить, дабы по скорее избавиться от этого трещащего звука исходящего из под капота.

Вот тут он стоит:

Чтобы заменить подшипник в ролике, не обязательно снимать весь натяжитель, достаточно открутить болт, который держит ролик на натяжителе.

Из-за недостаточного места, чтобы открутить ролик, снял бачок ГУРа отвел в сторону и сделал вот такой рычаг.

Далее, нужно аккуратно открутить болт и каким-то образом просунуть руку за ролик. Болт с обратной стороны держит гайка, а не резьба в корпусе натяжителя. Я не читал мануалы, поэтому не знал о существовании этой гребаной гаечки, которая выпала у меня куда-то в дебри мотора; я этого не заметил и потом долго недоумевал, почему болт обратно не закручивается.

Чтобы не спускаться под машину для надевания ремня на нижние шкивы, подвязал ремень изолентой к патрубку

После проверки старого подшипника на люфты и закусывания, пришел к выводу, что дело не в ролике, но, так как купил новый подшипник — его не поменять. Смазки, кстати, в старом подшипнике не было.

Пресса под рукой так же не оказалось, поэтому использовал головки на 19 и 30 и молоток.

Для выпрессовки «Туки-Туки на 19»

Для запрессовки на 30

Установлен новый подшипник

Проверил смазку в новом подшипнике и стал собирать все обратно.

3. Замена ремня генератора Honda Accord 6

В общем, ждал-ждал, когда он порвется, а он так и не порвался, только по утрам скрипеть стал уж особо гнусно, в общем, вот он,

а вот два сразу

По просьбам — дополнение
Ослабляем это

Закручиваем для натяжения (откручиваем для расслабления)

Не забываем затянуть то, что ослабляли

Разминусовка и стабилизатор напряжения Pivot Mega-RAIZIN в Honda Accord 7

Купил стабилизатор напряжения Pivot Mega-RAIZIN, по идее он должен сглаживать все электрические пики и просадки в бортовой

14.31 Что делать с вышедшим из строя генератором

14.31. Что делать с вышедшим из строя генератором

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Что делать с вышедшим из строя генератором: ремонтировать или менять? Если вам предстоит такой выбор, волноваться не следует.

Говорят, машины как люди. Известная доля справедливости в этом сравнении есть. «Жизнь» генераторов, например не очень-то отличается от человеческой. Одни агрегаты работают и достигают зрелого возраста, другие страдают от бесчисленного множества неисправностей. Некоторые надежно служат несколько лет, а затем навалившиеся «болезни» доводят их до остановки. Продолжительность существования иных не выходит за границы юношества.

Несмотря на это, большинство генераторов можно вернуть к жизни. Капитально отремонтированный, отреставрированный, обновленный – называйте как угодно – генератор – явление вполне обычное. Существуют два способа, с помощью которых он может быть «рожден» заново.

Первый – когда старый узел очищается струями пара или просто промывается, а затем окрашивается снаружи и продается как отреставрированный, часто с «гарантией» замены, в большинстве случаев выраженной фразой: «Если он не будет работать, приносите его обратно». Выйдет ли такой генератор из строя через месяц или позже – неизвестно.

Второй путь – это купить действительно восстановленный агрегат. Они отличаются хорошим качеством, так как подвергались полной разборке, вычищены, проверены, а неисправные и вызывающие сомнения их части заменены.

Генераторы, восстановленные в заводских условиях, проходят во многом похожий процесс реставрации, а такие мелкие части как щетки, контактные кольца и подшипники заменяются в обязательном порядке. Узел, отремонтированный на заводе, хорош, как новый и при тех же гарантиях имеет срок службы, близкий продолжительности работы нового агрегата.

В последнем случае генераторы подвергаются испытаниям на максимальную нагрузку и мощность. Вы получаете то, за что платите. Перекрашенные генераторы обычно значительно дешевле, чем качественно перебранные узлы. Вы, конечно, можете приобрести ремонтный комплект, но если корпус вашего генератора неисправен, то выбора у вас не остается.

По пути замены генератора

Таблицы применения и замены, выпускаемые производителями, обычно точны, но некоторые фирмы устанавливают на свои машины генераторы различных марок и размеров. Даже если старый и новый генераторы на первый взгляд одинаковы, обязательно проверьте электрические разъемы, максимальный ток нагрузки, установочные кронштейны, крепление шкивов и расстояние от плоскости установки до шкива – чтобы убедиться, что шкив генератора будет находиться в одной плоскости со шкивами на коленчатом валу и водяном насосе.

Иногда, несмотря на то, что узел выглядит несколько иначе, его эксплуатация возможна. Несмотря на разницу «происхождения», генераторы чаще всего имеют одинаковый максимальный ток нагрузки и изготавливаются так, что все точки крепления и соединения находятся в одних и тех же местах.

Шкив, шпонка и гайка могут не входить в ремонтный комплект. Тогда они переставляются со старого узла на новый.

Необходимо также выяснить, что вызвало отказ генератора. Если причина внешняя, то установленные запасные части могут с тем же успехом выйти из строя. Сегодня речь пойдет о наиболее часто встречающихся неисправностях генераторов.

Ремонтируем сами

Помимо замены агрегата, существуют другие пути решения проблем, о которых сказано выше. Например, многие заменяют генераторы при плохом контакте щеток, хотя эту неисправность можно устранить простой зачисткой.

Путь первый – очистить щетки самостоятельно и бесплатно. Даже если вам потребуются запасные части, этот вариант окажется самым дешевым. Он не такой сложный, каким кажется на первый взгляд. Если же у вас ничего не получится, в худшем, чем раньше, положении вы не окажетесь.

Путь второй – обратиться для проверки и ремонта неисправного генератора к специалисту. Трудно предсказать, во что обойдется стоимость ремонта. Это зависит от характера неисправности, необходимых запасных частей и их стоимости. В любом случае ваши затраты составят приблизительно половину стоимости восстановленного в заводских условиях агрегата, но меньше половины стоимости нового генератора — экономия будет значительной.

Однако в каждой из этих ситуаций нужно принимать во внимание возраст генератора, а также экономическую целесообразность замены одной или двух деталей (щеток или контактных колец), если другие в скором времени, вероятно, выйдут из строя. Для нестандартных или дорогих генераторов замена деталей предпочтительнее, но наиболее распространенные модели имеет смысл заменять целиком.

Неисправности генератора

Вероятно, самый первый признак — ненормальная работа контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи. Если она вообще не загорается, то причиной этого может быть неисправность самой лампы или ее цепи питания. Чтобы выяснить это, отсоедините генератор, включите зажигание и с помощью индикаторной лампы определите работоспособность цепи на малом разъеме. Малый разъем может иметь маркировку Ind, Ign, D+, или 15. Если и контрольная лампа, и лампа индикатора горят, тогда цепь питания лампы исправна. Если генератор при этом не выдает зарядный ток, то, вероятно, неисправны щетки. Однако если во время проверки не зажигаются ни контрольная лампа, ни лампа индикатора, следует проверить саму лампу и ее цепь питания.

Когда контрольная лампа не гаснет при нормальной работе двигателя, неисправность, скорее всего – в самом генераторе. Правда короткое замыкание на участке цепи между контрольной лампой и генератором дает тот же результат.

Также проверьте с помощью индикатора наличие напряжения на большом разъеме генератора. Здесь оно должно быть всегда – если его нет, то проверьте подсоединение генератора к аккумуляторной батарее. Если регулятор напряжения на вашем автомобиле расположен отдельно от генератора, то он тоже может быть неисправен. В этом случае лучше снять генератор и регулятор напряжения и обратиться к автоэлектрику.

Простейшая проверка тока нагрузки генератора производится так: включаются габаритные огни автомобиля и запускается двигатель. Если при работающем двигателе огни не начинают гореть ярче, то это лучшее доказательство того, что генератор не отдает ток. Если у вас есть вольтметр, подсоедините его к клеммам аккумуляторной батареи и запустите двигатель. На повышенных оборотах холостого хода генератор должен вырабатывать ток, а вольтметр – показывать около 14 В. Показания отличаются больше чем на 1 В? Неисправен либо генератор, либо регулятор напряжения.

Во многих случаях постоянное горение контрольной лампочки сигнализирует о неисправности генератора, но неполадки возможны и в другом месте, а генератор, как это ни парадоксально, в это время может быть исправен.

И все-таки для большинства автовладельцев контрольная лампочка – единственный показатель исправности генератора. Наиболее часто встречающиеся причины ненормального функционирования контрольной лампы заряда и типичные ситуации приведены в таблице. Например, строка «Контрольная лампа не загорается» подразумевает, что зажигание уже должно быть включено, и в то же время это не означает, что двигатель должен быть запущен. Неисправности генератора приведены в порядке возрастания вероятности их возникновения. Неисправности, выделенные курсивом, не имеют непосредственного отношения к генератору. Ниже дана таблица, поясняющая, к чему могут привести некоторые из вышеупомянутых неполадок.

Типичные неисправности, отражаемые контрольной лампой заряда

Замена генератора хонда аккорд 7

One fine February evening I got off work, got into the car and noted with suspicion that the side mirrors were painfully slowly unfolding.
Drove off, driving a little monitor began to flicker, then the electric power steering began to refuse.
Because rode in the stream, he could not immediately stop, turned off the stove and lights — the primary symptoms stopped.
Not reached a kilometer to the house stopped for inspection. He opened the hood — it smelled of fumes from there, the generator made some whistling sounds.
No need to be a genius auto electricians to understand that he temporarily lost his ability to work.
Barely barely sunk to the house.
The first suspicion is a dead bearing.

Since I was not tempted by the idea of walking on foot until Saturday, then late in the evening I went to shoot the generator. On the street minus 15, snow. In general, I was in the dark for an hour and a half. I understand why the Germans lost the war in Russia.

Passers-by did not let me get bored: a drunken man was yelling “Bro, you’ll get any“ across the road :)), a kind young lady stopped at 23:30 at Witz and asked if she could help me with something :))) I laughed heartily thanked her and said that I can handle it myself.
I did not remove the generator until I felt the bolts by touch with my bare hands and unscrewed them with the help of a universal joint. The generator keeps on three bolts.
The contract generator cost 15 rubles, as usual the family budget did not have that kind of money.
In the morning I called the service station not far from home, the electrician, after hearing the symptoms, said that the diode bridge most likely burned down and repairs would cost 4-5 tr. He kindly agreed to go home and pick up the generator from his sister, because I was already at work.
I called back a couple of hours and confirmed the diagnosis — replacement of a diode bridge. 5 tr. work and materials, 500 r delivery back and forth :).
I transferred his money to the card and in the evening in the hallway a repaired generator was waiting for me.

Installation was faster than dismantling, because the hand was full. Fite guys lit me for free.
How nice to hear the sound of a working engine after a day of inactivity.

By the way, of the four cars, this is the first experience of the generator repair.

Генератор на Хонде Акорд 7-го поколения с двиг. 2,4 крепится на 3-х болтах. Казалось бы снимать должно быть просто, но все так, как может показаться на первый взгляд.

Во-первых нужно сначала снять навесной ремень привода генератора (откручиваем натяжитель), во-вторых открутить кронштейн бочка гидроусилителя и отвести его в сторону. после чего вынуть генератор Honda Accord.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Всем доброго времени суток! Недавно загорелась лампа, указывающая на отсутствие заряда АКБ. Причина была найдена и устранена путем замены щеток генератора и регулятора напряжения. Ну, а теперь все по-порядку.

Начнем, как обычно, с симптомов. Во время поездки, когда за рулем была супруга, «загорелся аккумулятор». Машину загнала в гараж, вечером я решил посмотреть. Завел, скинул клемму (некоторые не рекомендуют этого делать, некоторые говорят, что ничего страшного от этого не будет. Перечитал кучу инфы, причем все с образованием электрика, истины так и не нашел), машина заглохла. Завел второй раз, лампа АКБ перестала гореть, скинул клемму, машина проработала минуту и опять заглохла. В третий раз такой же манипуляции машина уже не глохла. При наборе оборотов ничего не менялось. Проехался по городу — все нормально. На следующий день все тоже было в порядке. А через день лампа снова загорелась, отсоединил четырехконтактный штекер регулятора напряжения, что находится на генераторе, затем воткнул обратно, лампа перестала гореть, АКБ начал снова заряжаться. Провел такую манипуляцию, потому что в первый день также отсоединял/присоединял штекер, и, как мне показалось, после этого заряд пошел (думаю, что этот было совпадение, а может и нет… ) ). На четвертый день лампа уже начала конкретно гореть и гасла только при развитии оборотов двигателя. Тут уже сомнений не оставалось — дело в генераторе, а точнее — в щетках. Кстати, в третий день по мануалу проводил диагностику системы энергообеспечения, вот хорошая ссылка: omanual.ru/Honda/Accord/7…00A14100000000FART00.HTML

Заказал на Экзисте щетки (щеткодержатель Mobiletron BH-ND06, цена 300 р.) и регулятор напряжения (регулятор генератора Utm RN6335A, цена 1061 р.) и через день они уже были у меня. Теперь кратки обзор по замене щеток.

1. Отсоединяем клемму АКБ.
2. Гену удерживает 3 болта с размером головки под ключ на 12. Один сверху, 2 — снизу. Добраться до нижних проще с капота (сначала хотел из под правого крыла), сняв предварительно один из вентиляторов (это делается очень просто). Откручиваем рамку вентилятора, бачок ОЖ (удобнее будет снять вентилятор). От вентилятора отсоединяем в штекера. Верхний снялся легко, а вот с нижним повозился, так как расположен низко, неудобно было отсоединять.
3. Далее откручиваем черный питающий провод от генератора и отсоединяем разъем.
4. Ослабляем натяжитель и скидываем со шкива гены ремень.
5. Откручиваем 3 болта, удерживающих гену, и вынимаем его.

6. Откручиваем заднюю пластиковую крышку генератора, снимаем ее.

No related posts.

Замена генератора хонда аккорд 7

One fine February evening I got off work, got into the car and noted with suspicion that the side mirrors were painfully slowly unfolding.
Drove off, driving a little monitor began to flicker, then the electric power steering began to refuse.
Because rode in the stream, he could not immediately stop, turned off the stove and lights — the primary symptoms stopped.
Not reached a kilometer to the house stopped for inspection. He opened the hood — it smelled of fumes from there, the generator made some whistling sounds.
No need to be a genius auto electricians to understand that he temporarily lost his ability to work.
Barely barely sunk to the house.
The first suspicion is a dead bearing.

Since I was not tempted by the idea of walking on foot until Saturday, then late in the evening I went to shoot the generator. On the street minus 15, snow. In general, I was in the dark for an hour and a half. I understand why the Germans lost the war in Russia.

Passers-by did not let me get bored: a drunken man was yelling “Bro, you’ll get any“ across the road :)), a kind young lady stopped at 23:30 at Witz and asked if she could help me with something :))) I laughed heartily thanked her and said that I can handle it myself.
I did not remove the generator until I felt the bolts by touch with my bare hands and unscrewed them with the help of a universal joint. The generator keeps on three bolts.
The contract generator cost 15 rubles, as usual the family budget did not have that kind of money.
In the morning I called the service station not far from home, the electrician, after hearing the symptoms, said that the diode bridge most likely burned down and repairs would cost 4-5 tr. He kindly agreed to go home and pick up the generator from his sister, because I was already at work.
I called back a couple of hours and confirmed the diagnosis — replacement of a diode bridge. 5 tr. work and materials, 500 r delivery back and forth :).
I transferred his money to the card and in the evening in the hallway a repaired generator was waiting for me.

Installation was faster than dismantling, because the hand was full. Fite guys lit me for free.
How nice to hear the sound of a working engine after a day of inactivity.

By the way, of the four cars, this is the first experience of the generator repair.

Генератор на Хонде Акорд 7-го поколения с двиг. 2,4 крепится на 3-х болтах. Казалось бы снимать должно быть просто, но все так, как может показаться на первый взгляд.

Во-первых нужно сначала снять навесной ремень привода генератора (откручиваем натяжитель), во-вторых открутить кронштейн бочка гидроусилителя и отвести его в сторону. после чего вынуть генератор Honda Accord.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Всем доброго времени суток! Недавно загорелась лампа, указывающая на отсутствие заряда АКБ. Причина была найдена и устранена путем замены щеток генератора и регулятора напряжения. Ну, а теперь все по-порядку.

Начнем, как обычно, с симптомов. Во время поездки, когда за рулем была супруга, «загорелся аккумулятор». Машину загнала в гараж, вечером я решил посмотреть. Завел, скинул клемму (некоторые не рекомендуют этого делать, некоторые говорят, что ничего страшного от этого не будет. Перечитал кучу инфы, причем все с образованием электрика, истины так и не нашел), машина заглохла. Завел второй раз, лампа АКБ перестала гореть, скинул клемму, машина проработала минуту и опять заглохла. В третий раз такой же манипуляции машина уже не глохла. При наборе оборотов ничего не менялось. Проехался по городу — все нормально. На следующий день все тоже было в порядке. А через день лампа снова загорелась, отсоединил четырехконтактный штекер регулятора напряжения, что находится на генераторе, затем воткнул обратно, лампа перестала гореть, АКБ начал снова заряжаться. Провел такую манипуляцию, потому что в первый день также отсоединял/присоединял штекер, и, как мне показалось, после этого заряд пошел (думаю, что этот было совпадение, а может и нет… ) ). На четвертый день лампа уже начала конкретно гореть и гасла только при развитии оборотов двигателя. Тут уже сомнений не оставалось — дело в генераторе, а точнее — в щетках. Кстати, в третий день по мануалу проводил диагностику системы энергообеспечения, вот хорошая ссылка: omanual.ru/Honda/Accord/7…00A14100000000FART00.HTML

Заказал на Экзисте щетки (щеткодержатель Mobiletron BH-ND06, цена 300 р.) и регулятор напряжения (регулятор генератора Utm RN6335A, цена 1061 р.) и через день они уже были у меня. Теперь кратки обзор по замене щеток.

1. Отсоединяем клемму АКБ.
2. Гену удерживает 3 болта с размером головки под ключ на 12. Один сверху, 2 — снизу. Добраться до нижних проще с капота (сначала хотел из под правого крыла), сняв предварительно один из вентиляторов (это делается очень просто). Откручиваем рамку вентилятора, бачок ОЖ (удобнее будет снять вентилятор). От вентилятора отсоединяем в штекера. Верхний снялся легко, а вот с нижним повозился, так как расположен низко, неудобно было отсоединять.
3. Далее откручиваем черный питающий провод от генератора и отсоединяем разъем.
4. Ослабляем натяжитель и скидываем со шкива гены ремень.
5. Откручиваем 3 болта, удерживающих гену, и вынимаем его.

6. Откручиваем заднюю пластиковую крышку генератора, снимаем ее.

Замена генератора Honda Accord 7 своими руками

Назначение генератора в системе автомобиля — подавать электроэнергию в аккумуляторную батарею, а также во все модули, потребляющие электроэнергию.

В конструкции современных автомобилей устанавливаются генераторы, которые питаются по электрической цепи параллельно аккумуляторной батарее.

Как только напряжение, генерируемое генератором, превышает напряжение на выходе из аккумулятора, сразу начинается процесс питания электрических модулей автомобиля.

Какой генератор установлен на аккорд 7 с различными двигателями

Honda Accord 7 оснащается как бензиновым, так и дизельным двигателями. Двигатели внутреннего сгорания топлива представлены в двух вариантах: с рядным расположением 4 и 6 цилиндров. Двигатели комплектуются генератором со шкивом поликлинового ремня. Количество слотов — 6. Зарядный ток от генераторной установки 90А

Аналог и оригиналы, цена и артикул

Процесс замены и ремонта

Главный недостаток конструкции Honda Accord — расположение генератора. Двигатель автомобиля занимает достаточно места под капотом и проводить техническое обслуживание на генераторе не очень удобно, особенно это чувствуется на 6-цилиндровых двигателях. Поэтому его необходимо разобрать и на отдельной столешнице провести необходимый осмотр и ремонт.

Снятие генератора

Порядок работы следующий:

• Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи

Совет. Если вы установили код безопасности для входа в стереосистему, перед отключением кабеля необходимо проверить правильную комбинацию кода для включения аудиосистемы.

• Перед тем, как отсоединить электрические провода и заземляющую шину от генератора, их необходимо промаркировать
• Ослабьте осевой и регулировочный болт генератора. На моделях с 4-цилиндровыми двигателями регулировочный болт расположен параллельно приводному ремню генератора и ослабляется путем ослабления контргайки. 6-цилиндровые модели оснащены ременным приводом, который автоматически регулирует натяжение ремня.
• На 6-цилиндровых моделях отсоедините электрические провода от вентилятора (K и B) и снимите его с двигателя.

• На 4-цилиндровых моделях Хонда Аккорд полностью откручивают осевой болт и регулировочный болт, затем снимают генератор с двигателя автомобиля. На моделях V6 откручиваются болты верхнего и нижнего кронштейнов, и генератор можно снимать, не затрагивая проводку и трубы.
• Разбираем генератор. Для этого снимите торцевую крышку и щеткодержатель. Затем откручиваем 4 болта и освобождаем задний корпус. При необходимости снимите и замените подшипники. Проверим состояние кистей.

Замена и установка

Если нужно заменить разобранный генератор, мы берем его в качестве образца в магазин автозапчастей или отправляемся на автомобильный рынок. Необходимо найти новый генератор, отвечающий тем же характеристикам, что и предыдущий. Клеммы подключения должны полностью соответствовать старым: по количеству, положению и размеру.

необходимо найти маркировку детали и она должна совпадать с предыдущей. Обычно идентификационный номер проштампован на корпусе генератора или прикреплен к корпусу агрегата этикеткой.

При покупке нового изделия следует сразу обращать внимание на наличие ведущего шкива, при его отсутствии придется переставлять старый шкив от генератора. Установите новый генератор на прежнее место, выполняя операции в обратном порядке. После установки агрегата на место необходимо проверить натяжение ремня и систему зарядки, чтобы убедиться в исправности работы генератора.

Какой ремень установлен, цена и артикул

Ремень расположен перед двигателем. Ему отводится важная роль в работе всей системы силовых агрегатов машины. Количество ремней безопасности зависит от модели и комплектации автомобиля. Положение шкивов определяет количество модулей, приводимых в движение ремнем.

Режиссер Код продавца Имя Цена, руб.)

Ворота	7PK1750	Ремень клиновой HONDA ACCORD (CL, CM, CN)	1208
CONTITECH	7PK1760	Ремень привода Honda Accord / Tourer 2.0 / 2.4 16V 03	1130

Процесс замены ремня генератора

В процессе эксплуатации автомобиля ремни стираются, рвутся и изнашиваются. Со временем ремень приходит в негодность, поэтому его нужно периодически осматривать. Для автомобилей Honda, как и для других представителей мототехники, существует определенный график технического обслуживания, при соблюдении которого исключается возможность преждевременного выхода из строя и серьезного повреждения двигателя автомобиля, а его надежная работа продлевается.

Для автомобилей Хонда Аккорд 7 натяжение приводного ремня проверяется каждые 11-12 тысяч километров или раз в полгода.

Внешний осмотр

Двигатель выключается, открывается капот автомобиля и определяется положение приводного ремня. Направляя свет переносной лампы или фонарика, определяют состояние ремней: царапины, трещины или блестящие поверхности. Ремни привода необходимо тщательно проверять с нескольких сторон.

Определение степени натяжения

Чтобы определить натяжение ремня, достаточно надавить на него большим пальцем в центральной части. Сила тяги характеризует степень сгибания ремешка при сильном нажатии на палец.

Расстояние между соседними шкивами, мм Допустимый прогиб, мм

180 ÷ 200	6.4
305 ÷ 405	12,5 (клиновой ремень)
305 ÷ 405	6,4 (многожильные)

Регулировка натяжения

Регулировка натяжения ремня осуществляется перемещением приводных шкивов в одну или другую сторону.

На моделях Honda V6 ремень генератора оснащен автоматическим натяжителем, поэтому регулировки натяжения в блоке нет. Система оснащена специальным индикатором износа ремня.

Чтобы правильно затянуть натяжение, ослабьте болты крепления генератора. Регулировочный винт натягивает ремень по часовой стрелке и ослабляет натяжение, поворачивая винт в противоположном направлении.

По окончании регулировки натяжения приводного ремня правильность выполненных работ проверяется повторными замерами степени натяжения.

Замена ремней

Для снятия ремня с генератора потребуется некоторое усилие и терпение. На силовых агрегатах V6 ослабьте болт натяжного ролика и поверните его влево, после чего ремень можно будет снимать. На других типах двигателей ослабьте ремень и снимите его со шкива. Перед тем, как полностью снять ремень, отметьте направление вращения и положение в потоке. Устанавливаемый ремень должен точно соответствовать старому размеру. При проведении работ по замене лучше менять все ремни одновременно. После замены ремней отрегулируйте степень их натяжения.

Совет. Если при установке новый ремень не попал в пазы шкива, необходимо немного провернуть шкив стартером, сидя в машине.

Источник: nevinka-info.ru