Чем паять диоды генератора

Генератор, постоянно умирает диодный мост, wtf?

Опять у меня пошли косяки, на этот раз с генератором (уж чего не ожидал), предыстория — в декабре 2007 я как то не завелся и решил поехать по диагностировать аккум, генератор, стартер (тема Напряжение генератора ) тест показал, что скорее всего наелся диодный мост т.к. гена не держал вольтаж на нагрузке, поэтому акуум всегда был не дозаряжен.
Я как то забил на это дело:) Летом 2008 загорелась у меня лампа генератора, сгонял к чувакам на диагностику, говорят, езжай в ремонт — скорее всего диодный мост умер. дали телефон конторы «Стартеры и генераторы», записал я к ним, приехал, померили все, сняли осциллограмму, говорят да диодный мост, сняли гену, разобрали еще раз померили что-то там на плате, говорят да мост однозначно (одна из фаз сгорела).. ну что мост заменили, заменили задний подшипник в гене т.к. гудел чуток.

Ок я радостный катался до декабря 2008, к этому времени я успел пару раз довести до глубокой разрядки 2х летний аккум Atlas (лампочка в салоне дня на 4). В декабре после очередного полного разряда, я забрал аккум домой зарядил его, но индикатор состояния на аккуме так и остался черный (требуется зарядка), ладно пофиг заказал я новый акум хотел что-то хорошее – взял Optima RedTop 4.2l из Питера. Шло все это 2 месяца, (получил в феврале буквально 3 недели назад), до этого момента так и ездил на мертвом аккуме
В начале февраля на ходу я почувствовал сильный запах гари в машине. ничего не понял что произошло, ничего не горело, но заметил одну вещь что появился сильный гул под капотом который нарастал синхронно увеличению оборотов двигателя и пропадал после 2000-2500 тысоб., поехал в сервис чтобы поглядели что гудит то. перелазили все, говорят скорее всего генератор (подшипник может быть). думаю какого хера, менял его пол года назад. ночью того же дня замелил, что тускло горят светильники в машине, а при подгазовке горят ярче. думаю приехали, опять мост чтоли, вытащил вольтметр, на ХХ без нагрузки 12.3 вольта гена дает, под нагрузкой (ближний + дальний свет, 4 вентилятора на климате и обогрев стекла + зеркал) до 11 вольт падает.
На сл. день приехал мой новый аккум, ставлю его, опа! гул прошел вообще. и так следующие несколько часов гула не было (видимо аккум тянул нагрузку) потом, гул появился, я записался опять в «Стартеры и генераторы», чуваки подключив осциллограф говорят, что замыкание чего-то там (погорела фаза, диодный мост — далекие для моего понимания слова:) ), снимают гену, открывают его, а там. был пожар, диодный мост выгорел аж корпус гены внутри был черный. гул сказали что электромагнитная чего-то-там. они поменяли мост, гул пропал, потестили гену на стенде, на машине, все ОК все в пределах нормы. Чувак сам удивился что за пол года у меня опять мост погорел. у самого говорит субарь и своего 90А гену поменял на такой же как у меня 110А — дофига доп. оборудования в тачке, на холостых говорит мучаю его, ему хоть бы что, работает стабильно.

Я уехал. вечером меряют напругу на гене — на ХХ 14.36 на полной нагрузке 14.26 . т.е. все ок тянет отлично. Машинка ехать стала гораздо лучше в добавок.

Через дня 4 стал замечать, что на полной нагрузке опять такая же фигня со светильником в машине — газу даешь он светит ярче. что за херь. Меряю вольт метром на ХХ без нагрузки 14.1 с нагрузкой 12.8. пипец что за го*но. газом доводится до 14.1
Щас думаю опять записываться с геной.. так а толку опять мост поменяют, опять сгорит. вот хотел бы знающих людей спросит, может быть, кто сталкивался с подобным, в чем может быть проблема?

Нюансы
1) из оборудования все сток кроме парктроника и радар детектора и насоса walbro.
2) генераторщики сказали что Optima аккум хороший, только потребляет больше при зарядке чем обычный, то типа твой гена вынести должен без проблем.
3) летом 2007 я поменял сигналку Шерхан 5 на Тамагавк 9010. шерхан был подключен к генератору, тамагавк к тахометру. но вот сейчас проводок к генератору идет от старой сигналки. может ли он быть проблемой?
4) раньше замечал как при повышении нагрузки чуть-чуть повышались обороты ХХ (даже если стекло поднимаешь).. сейчас такого нет, более того — подключал ноут к компу и что заметил. стоим на ХХ без нагрузки обороты 770 напряжение 14-14.1, включаю всю нагрузку обороты падают до 670-600 вольтаж до 12.8-13. и давно я не видел эффекта повышения оборотов от использования того же стеклоподъемника. У другана в 1.5 импрезе явно это видно, поднимаешьопускаешь стекло обороты ХХ чуть выросли, включил обогрев стекла, тоже чуть выросли

Диодам страшно перенапряжение и превышение тока.
Индуктивность статора генератора может убить диоды при плохом контакте (как вариант, скидывание клеммы при крутящемся генераторе или окисление контактов), плохом аккумуляторе (повышенное внутреннее сопротивление), прикуривании и переходных процессах (включении/выключении нештатной нагрузки). Может быть виноват даже регулятор, который не успевает отрабатывать изменения или делает это слишком быстро.
КЗ в статоре (не обязательно его можно обнаружить на постоянном токе) может вызывать перегрев диодов, хотя это и маловероятно.
Кроме того, это может быть переполюсовка аккумулятора, несмотря на сгоревший предохранитель. Поскольку предохранитель плавится не мгновенно, а немаленькое время.
Слышал, что даже плохое натяжение ремня фатально влияет.

Сильноточная электроника не умирает вдруг (если не заметны очевидные проблемы). Дело в том, что допускается кратковременное превышение параметра на порядок (например по току). С напряжением все гораздо хуже. Усугубляется ситуация тем, что наличие импульсов обычным вольтметром не поймать. Обычно же электроника деградирует от постоянных превышений допустимых параметров. В определенный момент наступает смерть, которая не обязательно связана с видимыми причинами.
Можете что-нибудь рассказать про указанные причины?
Очень вам поможет анализатор питания, который следит за напряжением, но скорее всего, экономически это будет не выгодно.
Устраните или убедитесь в отсутствии указанных причин. Проверьте адекватность реакции регулятора при переходных процессах. Очень важно осциллографом посмотреть за выбросами. Разбираться с генератором (чужими руками) — нерентабельно, проще купить рабочий контрактный.
PS
Мертвый аккумулятор вполне мог медленно убить оба моста (старый и нынешний).
PPS
Гелевый аккумулятор действительно тяжелее для генератора, поскольку баланс энергии при проблемах ухудшается. По возможности лучше от него отказаться. Если обычный аккумулятор сдохнет и вы его отнесете домой зарядиться, то гелевый (априорно) выдаст необходимую энергию, но потребует ее потом от генератора
PPPS
Диодный мост очень бюджетно и качественно можно сдлать самому.

Последний раз редактировалось Burunduk; 04.03.2009 в 14:33 .

Ремонт диодного моста генератора

Приветствую!

Следующая небольшая статья будет интересна тем, кому интересно все ремонтировать самому.

Речь пойдет о том, как отремонтировать диодный мост генератора.

Все написано на примере генератора фирмы Delta Autotechnik. Данный генератор был установлен на Opel Vectra B с двигателем X25XE и проработал на автомобиле около 1 года. Признаками неисправности системы заряда аккумулятора были: поначалу спонтанное мигание лампы зарядки, потом эта лампа засветилась постоянно.

Снимать генератор на данной машине – вещь очень трудоемкая. Генератор расположен в очень неудобном месте (неудобном не потому, что про него говорить неудобно)). Чтобы снять генератор, нужно открутить переднюю часть глушителя, и открутить и вытащить из коробки передач правую полуось. На форумах где-то писали, что можно открутить правую часть подрамника и, опустив ее, вытащить генератор. В общем, геморр еще тот. Из-за всего этого грешить на генератор или регулятор напряжения, или диодный мост, хочется в самом крайнем случае. Лучше сто раз перепроверить и убедиться, что виноват именно генератор. Для начала нужно измерить напряжение на аккумуляторе при заведенном двигателе. Если напряжение меньше 13 В, значит заряд не идет.

Важное замечание! Нельзя отключать аккумулятор от бортовой сети работающего автомобиля, чтобы проверить работоспособность генератора. Почему? Прочтите статью

Затем необходимо проверить напряжение непосредственно на контактах генератора, идущих к АКБ. А вдруг что-то случилось с проводом. На указанном выше автомобиле мерить нужно быстро, так как рядом приемная труба глушителя, а она нагревается почти сразу после пуска двигателя. Если не идет напряжение с генератора (или меньше 13 В), то, как это не печально, нужно снимать генератор с автомобиля.

Далее отдельно и диодный мост.

Недавно приобрел очень хороший компактный мультиметр, который можно всегда возить в машине. А заказать такой можно по

В моем случае сгорели 2 диода, но остальные вздулись, скорей всего, от перегрева

Поэтому лучше менять все 6 диодов на новые.

Сначала нужно узнать, на какой ток должны быть новые диоды. Если генератор 100-амперный, то можно взять диоды на 35 А (так как 3 диода на каждый полюс). Напряжение можно взять от 200 В и выше. Я выбрал диоды фирмы HC-Cargo. Это первое, что нашлось. И на сайте есть фото диодов, что очень удобно. Если искать на сайте этой фирмы, то нужно последовательно выбрать Далее, очень важный параметр, это диаметр диода, если диод впрессовывается (Press-fit). Желательно померить диаметр у старых диодов. В моем случае, диоды были с диаметром впрессовываемой части (OD) 12.7 мм (1/2″). Положительная полярность (Polarity Positive) означает, что впрессовываемая часть – это катод, а торчащий вывод (Lead) – анод. Для отрицательной полярности (Polarity Negative) все в точности наоборот. Для выпрямительного моста генератора нужно 3 диода положительной полярности и 3 отрицательной. Для генератора Delta Autotechnik я заказывал диоды с артикулами: 130911 и 130912.

Замена диодов. Далее все относится к генератору фирмы Delta Autotechnik. Но принцип для всех одинаков. По такому варианту делал я, но каждый может придумать свой вариант замены. Диоды запрессованы в пластины из алюминия. Для выпрессовки старых диодов понадобится выколотка диаметром чуть меньшим диаметра диода . И если есть трубка с диаметром 14-15 мм, то лучше поставить ее с противоположной стороны. И выколоткой просто выбить старые диоды. Запрессовывать новые диоды нужно с той же стороны, с которой выбивались старые. С противоположной стороны также лучше поставить трубку. Затем, лучше через деревянный брусок, забить новые диоды.

Перед запрессовкой новых диодов лучше еще раз проверить с помощью мультиметра, какие диоды в какую пластину диодного моста запрессовываются.

В пластину, которая лежит снизу и имеет контакт с корпусом генератора, запрессовываются диоды с отрицательной полярностью (Polarity Negative). Диодный мост собирается в порядке, обратном разборке.

Корпус генератора имеет большую шероховатость. Поэтому перед установкой нижней пластины с диодами, которая имеет контакт с корпусом генератора, лучше смазать место ее соприкосновения с корпусом тонким слоем теплопроводной пасты. Паста наносится очень тонким слоем, только лишь, чтобы заполнить мельчайшие неровности поверхности и создать однородную среду для улучшения теплоотдачи.

Диодный мост устанавливается на свое место. Выводы обмоток зажимаются и/или припаиваются к соответствующим контактам моста.

[contact-form-7 404 «Не найдено»]

Если Вы нашли что-то полезное, поделитесь с друзьями:

Чем паять диоды генератора

• Главная
• Продажа
  • Турбины
  • Рулевые рейки
• Услуги
  • Компьютерная диагностика
  • Ремонт моторчика печки
  • Техобслуживание
• Ремонт стартеров
• Ремонт генераторов

От чего зависит выбор и порядок замены диодов выпрямительного моста генератора иномарок

Как выбрать и порядок восстановления диодного моста

Определились с неисправностью диодного моста, нашли диод, который нужно поменять. Надо приступать к замене. Однако вначале необходима подборка диода нужного типа.

Выбор диодов для выпрямительного моста

Главное, на что смотрят при выборе диода – это мощность. Она зависит от наибольшей величины номинального тока, вырабатываемого генератором. Чем выше мощность генератора, тем мощнее диоды. Диоды для выпрямительного моста условно делятся на категории:

· диоды малой мощности, ток 300мА;

· диоды средней мощности, ток 300мА – 10 А;

· диоды большой мощности выше 10 А.

Диоды делятся по типу используемого материала, это германий и кремний. Большинством производителей отдается предпочтение кремниевым диодам. Основные причины выбора кремниевых диодов:

· невысокая величина обратного тока;

· высокая величина допустимого обратного напряжения до 1500 В;

· работоспособность кремниевых диодов от -60 до +150 о С

Германиевые диоды обладают невысоким значением обратного напряжения до 400В. Они работают в температурном диапазоне от -60 до +85 о С.

Например, для замены диодов для генератора Bosch на 140А для автомобиля Touring Custom . Для подобного генератора нужны диоды на 50А, например, Cargo 50 A 138634 и Cargo 138635, для генератора на 140А понадобится 12 штук, для генератора на 80А 6 штук.

Порядок ремонта диодного моста

Генератор снят, подкова диодного моста отсоединена.

· Тестером проверили целостность диодов , нашли неисправный. Диоды менять необходимо парами, для того чтобы разнополярные диоды были одной мощности и желательно одного типа.

· Мост отделяется от пластиковой защиты, делается это осторожно, чтобы не было повреждений, для этого нужно выбить соединительные шпильки.

· Можно отпаять вывод, а можно бокорезами откусить диод от соединения, сделать лучше всего наискосок, чтобы потом было удобно паять.

· Откручиваются соединительные винты, высверливается заклепка.

· Делается замер сопротивления диодов, которые стоят и помечаются новые диоды, что надо поставить.

· Горелые и парные с ними диоды несильными ударами молотка выбиваются из пластины (алюминиевого радиатора) моста, для этого используется выколотка – трубка или пруток диаметром 8мм.

· Готовится посадочное гнездо под установку новых диодов, проверяется размер. Надо обращать внимание, чтобы шляпка нового диода пряталась впотай или была вровень с пластиной моста, в противном случае после сборки из-за неплотно пригнанной крышки генератора, его щетки будут задевать за защиту.

· диоды жестко вставляем (запрессовываем) в свои гнезда, нужно чтобы входили туго и держались прочно; можно попробовать забить, но в этом случае надо воспользоваться деревянным бруском.

· верхняя и нижняя части моста соединяются и скручивается.

· Диоды соединяют по мостовой схеме: все диоды одним из выводов подсоединяются к алюминиевому радиатору, вторые выводы присоединяются к общей точке соединения. Далее от каждой точки вывод идет на три вывода статорной обмотки генератора.

· Диоды пропаиваются и проверяются мультиметром, есть опасность, что при самостоятельной пайке диод можно спалить. Для пайки можно использовать ФЛЮС ЗИЛ-2, паяльник на 50-65 Вт с толстым жалом.

· Места паек покрывают кремнийорганической краской с термостойкими свойствами, это нужно для защиты олова от коррозии.

· Заклепку, что высверлили можно заменить болтом и гайкой. Гайку нужно накернить, чтобы она не раскрутилась.

· Ставим на место защиту и шпильки.

· Диодный мост ставится на место в генератор и соединяется с обмоткой.

Вышел из строя генератор. Диоды выпрямительного моста сгорели. Будет намного дешевле отремонтировать диодный мост, чем покупать новый. Восстановление диодного моста стоит около 800 руб. Смотрите прайс компании StartMotors . Опытные специалисты в течение часа снимут генератор машины, проведут диагностику и найдут неисправность. Еще полчаса мастер потратит на то, чтобы найти и поменять диоды выпрямительного моста. Процесс отлажен, а главное, под рукой у мастера всегда найдется диод нужной мощности.

Источник: nevinka-info.ru